Главная Доверенности Как сделать каркасный дом? Вполне можно обойтись одним из перечисленных. Плитный фундамент для каркасного дома

Как сделать каркасный дом? Вполне можно обойтись одним из перечисленных. Плитный фундамент для каркасного дома

Многие сегодня мечтают о строительстве частного дома, причем большинству из них совсем не нужны хоромы, а лишь какое-нибудь теплое и уютное местечко, где можно было бы отдохнуть, растить детей. Для тех, кто желает осуществить такую свою мечту, мы хотим продемонстрировать подробное описание строительства каркасного дома, который обойдется, можно сказать, в копеечку, будет иметь при этом два этажа и ничуть не будеть уступать по качеству строениям, например, из пеноблоков или кирпича.

Почему именно каркасный спросите Вы? дело в том, что каркасные дома поражают обилием своих преимуществ, вот некоторые из них:

Экономическая выгодность, поскольку материалы для каркасного дома обходятся в несколько раз дешевле, чем, например, тот же самый кирпич;
Технологическая простота строительства, об этом Вы сможете убедиться в ходе описания этапов строительства;
Превосходная теплоизоляция, которая обеспечивается благодаря техническим характеристикам используемых материалов;
Быстрота возведения, например, при стандартных затратах и без привлечения каких-либо дополнительных сил дом площадью 60-70 кв.м. может быть воздвигнуть за какие-то 3 месяца.

Таким образом, представляем Вам вариант бюджетного строительства, при минимуме расходов, поскольку все этапы строительства можно сделать самостоятельно без привлечения специалистов, ибо ничего в этом мудреного и супер сложного нет. И каждый, кто обладает хоть какими-то простейшими навыками строительства, сможет построить такой домик самостоятельно. Уверяем Вас, засучив рукава, взяв в руки молоток и руководствуясь данными этапами строительства каркасного дома, Вы добьётесь желаемого результата за считанные месяцы.

Этапы строительства дома

1. Безусловно, любое строительство начинается с планировки дома. Предлагать какой-то конкретный план постройки мы не будем, поскольку каждый из Вас может спланировать для себя индивидуально то, что нужно ему.

2. На втором этапе приступаем непосредственно к строительным работам, а именно к фундаменту. Отметим, что фундамент необходимо залить заранее, примерно за две недели до начала строительства. Лучше всего выбрать ленточный фундамент, он наиболее подходит для каркасного дома.

Ширина ленточного фундамента, как правило, делается в 25 см, а глубина заложения – примерно 40 см. Устанавливается опалубка, которую изнутри лучше обшить пергамином с помощью степлера. Верхний край опалубки выставите строго по уровню, это позволит залить бетон до краёв и без всяких штукатурок выровнять поверхность фундамента. Щиты опалубки делаются из обрезной доски, которая затем, то есть, после снятия опалубки будет использована в конструкции каркаса.

3. Теперь можно приступить и к работам с каркасом, для этого заранее должно быть куплено дерево, которое предварительно обрабатывают антисептиком. Все доски каркаса в данном случае обрезные, нестроганые.

Для начала поверх фундамента необходимо положить три слоя рубероида для устройства противокапиллярной гидроизоляции. На рубероид по внешнему краю ленты укладывается доска нижней обвязки. Брусья нижней обвязки на углах стыкуются между собой методом выборки в лапу или в пол дерева. Обвязка выполняется только по периметру.

Балки (доски) пола первого этажа будут ставится непосредственно на ребро и опираются концами (с предварительно выпиленными пазами) на фундамент и обвязку, а балки установленные посредине опираются только на фундамент.

4. Следующим этапом будет установка предварительно напиленных вертикальных стоек. Сначала устанавливаются угловые стойки каркаса. Затем осуществляется закрепление угловых стоек временными укосинами.

5. Далее аналогично доскам нижней обвязки, с таким же размером, необходимо нарезать доски верхней обвязки, затем их нужно поднять и закрепить гвоздями к стойкам. Но перед тем, как поднять доски верхней обвязки не забудьте сделать разметку положения стоек. А вообще лучше всего одновременно уже при подготовительных работах сразу же нарезать и разметить и нижнюю и верхнюю обвязку, поскольку они должны быть одинаковыми.

Отметим, еще и то, что стойки к обвязке можно крепить обычными гвоздями. Снизу с противоположных сторон стоек можно вбить по два гвоздя под углом 45 градусов, дополнительно закрепив угловые стойки металлическими уголками. И сверху можно также вбить два гвоздя в торец стоек через доску верхней обвязки. Если вы думаете, что такая конструкция не приемлема и обвязка просто напросто оторвется от стоек, то спешим Вас обрадовать, что этого никогда не случиться, поскольку, так или иначе, каркас в конце всех работ будет обшит листовым материалом, связывающим все детали дома.

6. Далее на каркас первого этажа сразу же можно смонтировать каркас второго этажа. Здесь также весь крепеж можно выполнить гвоздями. Металлические соединители и саморезы можете использовать только там, где это очень необходимо.

7. После сооружения каркаса второго этажа можно приступить и к утеплению дома. В данном случае для этого мы использовали листы ПСБС (пенопласт). Отметим, что строим мы бюджетный вариант дома, но для тех, кто хочет немного лучшее качество, можно в качестве утеплителя использовать и Роквол.

Плиты пенопласта укладываются между балками пола на рейки прибитые к балкам в нижней части последних. На балки необходимо постелить пол из досок, а на этот пол можно ставить и перегородки.

Плиты ПСБС, находящиеся между балок пола, своими концами ложатся на обвязку. А стеновые плиты необходимо разместить непосредственно на них. Таким образом, получается, что слой утеплителя не разрывается на переходе от пола к стенам. При строительстве описываемого нами дома, такая конструкция вполне допустима и ее прочности хватит надолго. Для сравнения отметим, что при использовании, например, финской технологии полы, стены и потолки в плане утепления представляют из себя неразрывную, единую конструкцию с использованием минимального количества швов.

Итак, зазоры между балками и плитами заливаются монтажной пеной, причем заполнять монтажной пеной всю глубину зазоров не нужно, достаточно пройтись по краям на глубину 2-3 см, то есть необходимо сделать два подхода: с внешней и внутренней стороны. Это не только уменьшит расход пены, но и улучшит еще и качество работы.

8. Теперь можно приступить и к устройству крыши. На самом деле конструкцию, а также материалы для крыши можно выбрать совершенно любые, здесь уже все зависит от Ваших личных предпочтений. Но форму крыши можно сделать, также как и в нашем примере. При этом стоит сказать, что боковые стропила такой ломаной крыши вполне позволяют сделать полноценный второй этаж, при которой абсолютно не теряется площадь помещения.

Два верхних ската ломаной крыши накрываются рубероидом и набиваются по диагонали металлической лентой, которая, в свою очередь, будет выполнять роль укосин и предотвратит подвижки стропильной конструкции. Далее монтируются кронштейны для водостоков и торцевые доски. Затем на них укладывается ондулин.

Почему мы выбрали в качестве кровельного материла ондулин вполне понятно. Он имеет множество преимуществ перед остальными видами кровли. Ондулин достаточно устойчив к разного рода климатическим условиям, биологическим воздействиям (грибкам, бактериям), кроме того он отличается экологичностью и имеет никое водопоглощение.

9. После того, как закончили работу с кровлей, можно приступить и к установке ветрозащиты – это не только дополнительное утепление, но и дополнительная жесткость. Для этого необходимо обшить каркас ДВП. Конечно, для обшивки можно использовать и более жёсткие плиты, например ОСП или фанеру, но и ДВП, на самом деле, достаточно прочно скрепляет доски.

Отметим, что поверх ДВП по стойкам необходимо набить рейки толщиной примерно 25 мм.

10. В принципе вся работа уже близится к концу, осталось только разобраться с внешностью дома. Последним этапом нашего строительства будет обшивка стен дома и установка окон. Для обшивки стен можно использовать огромное количество материалов, начиная от кирпичей и заканчивая вагонкой. Но поскольку мы строим опять же бюджетный дом, то лучше всего сюда подойдет виниловый сайдинг, который достаточно прост в монтаже и также крепиться к конструкции дома обычными гвоздями.

Что касается окон, то лучше всего выбрать металлопластиковые конструкции. Доверить установку окон можно и специалистам, которые произведут все работы по ГОСТу, но справиться с этой работой Вы можете вполне и самостоятельно, если знаете хоть какие-то азы.

Заключение

Рассмотрев подробное описание строительства дома, Вы наверняка убедились, что данная работа является процессом, состоящим из множества шагов, каждый из которых требует своего особенного подхода к делу. И если Вы будете знать, какие работы необходимо произвести после очередного этапа работ, то Ваше строительство пойдет намного быстрее. Ниже мы хотим перечислить некоторые важные моменты строительства каркасного дома, которые помогут Вам сэкономить время и деньги:

Перед тем, как начать строительство составьте примерный график работ, это позволит заранее распланировать свои действия и работать будет намного проще, то есть вы уже будете знать, например, когда следует завезти материалы.
Максимально экономьте пиломатериалы, например, для мелких и коротких деталей каркаса можно использовать обрезки длинных элементов либо же искривленные доски, если среди поставки попались такие.
Складируйте пиломатериалы так, чтобы обрезки и короткие доски всегда были у Вас на виду. В этом случае Вы не будете лишний раз нарезать новые короткие элементы, необходимые при строительстве.
Пиломатериалы старайтесь хранить бережно, так, чтобы они были защищены от намокания и загрязнения.
И последнее, ни в коем случае в целях экономии, не сжигайте оставшиеся отходы досок, обработанных антисептиком, в бане. Это очень опасно для Вашего здоровья!

Каркасное домостроение имеет давнюю историю и постоянно развивается, появляются новые материалы, которые способствуют значительному улучшению характеристик каркасных домов, повышают их теплотехнические свойства и долговечность. Одним из наиболее значительных достоинств каркасного дома является быстрота его возведения при относительно невысокой стоимости. При строительстве каркасного дома своими руками возможно применения различных отделочных материалов и их комбинирование. Правильно и качественно построенный каркасный дом обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и долговечностью.

Каркас

Основа каркасного дома, как и понятно из его названия – это каркас. Поэтому устройство каркаса – одна из самых важных и ответственных работ. Каркас выполняет несущую функцию и должен иметь достаточную прочность и жёсткость. А во избежание в дальнейшем проблем при отделке необходимо выдерживать точные геометрические размеры каркаса и следить за вертикальным и горизонтальным уровнями элементов каркаса – только тогда материалы внутренней отделки «лягут» ровно и плотно, обеспечат качественную и красивую поверхность стен, пола и потолка будущего дома.

Схему устройства каркаса необходимо продумать и прорисовать заранее, подготовить элементарный проект, просчитать все элементы и определиться с узлами соединения деталей и элементов каркаса. Мы не будем останавливаться на проектировании отдельно, а все основные моменты проекта каркаса укажем уже на примере строительства.

Начинаем работу с подготовки фундамента для установки на него каркаса. Необходимо проверить уровень ленточного фундамента и, если нужно, выровнять его цементным раствором. Сделать эту работу необходимо аккуратно и тщательно, обязательно убирая все неровности. Нужно обеспечить плотное, без зазоров прилегание к фундаменту нижнего венца каркаса, чтобы в дальнейшем не допустить продувания холодного воздуха снаружи и, как следствие, образования конденсата. Когда поверхность фундамента приобрела должную ровность, устраиваем гидроизоляционный слой из гидроизола, чтобы влага от бетона не поступала к деревянному каркасу и приступаем к укладке нижнего венца каркаса.

В качестве материала используем брус 150 х 150 мм, предварительно проструганный и обработанный огне-биозащитным составом.

Основные правила проектирования и сборки нижнего венца (обвязки) каркаса

Уважаемые читатели, проектирование в данном случае – это самостоятельная разработка элементарных чертежей, схем, рисунков и планов будущего строения. Для небольших домов и строений это допустимо при тщательном изучении теоретических основ и материалов. Если же вы имеете планы построить большой дом – настоятельно рекомендуем обратиться к профессиональным проектировщикам.

1. Габаритные размеры нижней обвязки должны быть меньше габаритов фундамента на 5-7 см. Это необходимо для того, чтобы при наружной отделке можно было смонтировать отлив и наружные доски обшивки дома (фото 6, 7). При данном варианте обеспечивается хороший внешний вид дома. Иногда приходится встречаться с каркасными домами, стены которых «свисают» над фундаментом. Такое сочетание стен и фундамента смотрится некрасиво.

2. Соединение элементов нижней обвязки должно быть жёстким и непродуваемым. Рекомендуется выполнять его «в четверть».

3. Практичнее и удобнее установить и закрепить балки пола одновременно с монтажом нижней обвязки.

4. Зазор между нижними брусьями и изоляцией фундамента герметизируем прокладками из вспененного полистирола или промасленного джутового волокна.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Разложив на фундамент предварительно подготовленные элементы нижней обвязки пола с вырезанными четвертями, проверяем габаритные и диагональные размеры, а также горизонтальный уровень, после чего приступаем к сборке элементов, используя саморезы и жидкие гвозди (клей-герметик для древесины). После сборки нижней обвязки приступаем к установке половых балок, выполненных из проструганного антисептированного бруса 100 х 150 мм. Балки укладываем с шагом 600 мм и закрепляем «в четверть» к нижней обвязке саморезами и жидкими гвоздями.

Для удобства работы и надёжности креплений в верхней «четверти» засверливаем отверстия под саморезы диаметром 5-6 мм. Используем саморезы 5 х 130 мм.

Советую для удобства дальнейшей работы на данном этапе приступить к устройству чернового пола: к половым балкам закрепляем бруски 40 х 40, поверх которых укладываем черновой пол из обрезной доски.

Все конструкции и элементы нижней обвязки и чернового пола обрабатываем антисептиком.

Основные правила проектирования и сборки каркаса стеновых конструкций и верхнего перекрытия

1. Каркас стеновых конструкций состоит из стоек, верхней обвязки, связей и ограждающих конструкций оконных и дверных проёмов.
Высоту помещений определяют стойки (длина стоек). Расстояние между стойками рекомендуется рассчитывать исходя из ширины полотен или матов утеплителя 60 или 90 см.

В схему каркаса необходимо сразу внести ограждающие конструкции оконных и дверных проёмов и внутренних перегородок. Для этого заранее нужно продумать планировки дома. Конечно, каркасные технологии позволяют легко изменять планировки помещений, но лучше сделать всё сразу правильно, чтобы потом не переделывать.

2. При проектировании и монтаже необходимо максимально учесть все тонкости последующего монтажа ограждающих конструкций и отделочных покрытий. Для экономии средств и минимизации сроков строительства оконные и дверные блоки лучше покупать готовые, а не заказывать. Нужно заранее узнать или купить данные блоки, и при монтаже каркаса ограждения проёмов устраивать под конкретные блоки с монтажными зазорами 10-15 мм. Это значительно облегчит, ускорит и удешевит работы.

3. Крайне важный момент – продумать крепления стоек к обвязкам и иные крепления элементов и деталей каркаса между собой. Применять соединения на гвозди, конечно, дёшево, но ненадёжно и неудобно – гвозди приводят к растрескиванию древесины и расшатыванию каркаса от ударов молотка. В настоящее время саморезы и шуруповёрты доступны и удобны, а широкий выбор металлических уголков и пластин позволяет делать соединения прочно, быстро и недорого.

Изготовление и монтаж каркаса

Итак, необходимо правильно рассчитать каркас, чтобы он обладал достаточной прочностью, жёсткостью и пространством внутри стен для утепления (150 мм). Для каркаса необходимо применять сухой материал, чтобы при устройстве стен в слое утеплителя материал не «сопрел», не стал гнить от скопления влаги и отсутствия проветривания. Для экономии можно применять доски и брусья, бывшие в употреблении (например, для строительства бани – остатки пиломатериалов от строительства дома). Материал для устройства каркаса необходимо обработать огне-биозащитным составом и удалить все неокорённые участки. Изготовить детали заранее по размерам из схем-чертежей. При монтаже важно выдерживать геометрическую точность и не допускать отклонений конструкций от горизонтального и вертикального уровней.

В качестве угловых стоек и стоек в местах соединения верхней обвязки используем проструганный антисептированный брус 150 х 150 мм. Устанавливаем угловые стойки и закрепляем их временными угловыми откосами, в нижней части стойки к обвязке крепим на стандартные металлические уголки 75 х 75 мм (ширина и высота частей уголка). Данных уголков вполне достаточно для обеспечения надёжности крепления. Более массивные уголки не требуются, так как металл в каркасе является провокатором образования конденсата и мостиками холода. Уголки на всю ширину стоек приведут к охлаждению металла и конденсированию влаги. Уголки надо крепить к внутренней части стоек – там они будут постоянно в тепле (при зимнем варианте дома в том числе).

Далее приступаем к установке заранее подготовленных элементов верхней обвязки из бруса 100 х 150 мм. В брусьях стоек из бруса 150 х 150 мм предварительно вырезаем «четверти», точнее не «четверти», а 2/3 – 10 см под брус обвязки. В данные установочные места и монтируем брус верхней обвязки. Детали также скрепляем саморезами и жидкими гвоздями.

После установки верхней обвязки проверяем геометрические размеры и выставляем угловые стойки по уровню, закрепляя их постоянными диагональными откосами – связями, и начинаем установку промежуточных стоек из доски 150 х 50 мм на заранее размеченные места на брусьях обвязок. Все элементы соединяем жидкими гвоздями и саморезами, а также металлическими оцинкованными уголками.

Связи изготавливаем из брусков сечением 50 х 50 мм, к стойкам и обвязкам крепим связи на саморезы 4 х 90 мм. Связи устанавливаем только в угловых секциях каркаса – этого вполне достаточно для обеспечения жёсткости и устойчивости каркаса и здания в целом. Связи из брусков сечением 50 х 50 мм не будут мешать проводить работы по утеплению дома – укладке утеплителя в секции каркаса.

В завершение работ по устройству каркаса стен монтируем потолочные балки. Шаг балок определяем исходя из применяемого утеплителя – если это плитный минераловатный утеплитель шириной матов 60 см, то и шаг балок соответственно 60 см, если рулонный минераловатный утеплитель, то шаг балок можно увеличить до 90 см. Сечение балок зависит от длины пролётов. При планировании размеров помещений желательно не замахиваться на длины помещений более 4 метров, так как пролёты до 4 метров легко перекрываются стандартными балками сечением 100 х 200 мм. Если это верхнее кровельное (чердачное) перекрытие, то достаточно сечения балок 50 х 150 мм или 100 х 150 мм. При больших пролётах придется применять специальные балки из клееного бруса, или устанавливать внутренние опорные колонны.

В балках выпиливаем «четверти» для их соединения с брусьями обвязки. Крепим балки к брусьям на саморезы 5 х 130 мм и жидкие гвозди.

При строительстве каркасных домов всегда возникает вопрос: что делать в первую очередь после монтажа каркаса стен? Монтировать обшивку стен или монтировать кровлю? На монтаж обшивки уходит несколько дней, и дожди могут испортить отделочные материалы. Если монтировать кровлю, а это тоже займёт несколько дней, то порывистые ветра могут запросто сорвать её. Мы рекомендуем в случае с небольшими домами или дачными строениями лучше начать с кровли.

Кровля

При устройстве кровли наиболее сложный и кропотливый этап – это установка стропильной системы. Проектируя этот дом, мы решили не усложнять себе работу и отказаться от устройства сложной кровли, остановив свой выбор на двухскатной кровельной системе с небольшим выпуском над входной группой (крыльцом).

Существует много видов, типов и конструкций кровли. Для нашего будущего дома мы выбрали опять же самое простое конструктивное решение – кровля с несущей коньковой балкой. В данном случае главное – установить точно коньковую балку и тогда все стропила будут одинаковые, их можно изготовить по шаблону и далее легко смонтировать. Крепить стропила к балкам легче и надёжнее на металлические уголки 50 х 50 мм на саморезы, уголки устанавливаем с двух сторон стропил. Шаг и сечение стропил зависит от типа обрешётки и кровли. Для нашей будущей кровли из мягкой черепицы шаг кровли примем стандартный 60 см, материал для стропил доска 50 х 150 мм.

По типу утепления кровли подразделяются на два вида:

– холодная с чердачным пространством – в данном варианте утепляется верхнее перекрытие тёплых помещений, а чердачное пространство вентилируется через вентиляционные решётки во фронтонах, или через кровельные карнизы и вентилируемые коньки;

– утеплённая или мансардная – в данном варианте утепляется кровля. Это более сложный тип кровли и о нём поговорим в отдельной статье.

Изготовление и монтаж кровли

Начали работу с установки коньковой балки из бруса 100 х 150, карнизные выпуски балки простругали и покрасили ещё на земле. Стропила изготовили из доски 150 х 50 мм, видимые выпуски стропил также простругали и покрасили до установки, два комплекта крайних стропил простругали и покрасили полностью. После многократной примерки и подгонки первого комплекта стропил, по его подобию выпилили остальные комплекты. Финишную незначительную подгонку производили по ходу установки (простые пиломатериалы не позволяют с точностью до миллиметров смонтировать обвязку и коньковую балку). Крепили стропила металлическими уголками к коньковой балке и верхней обвязке каркаса, дополнительно фиксировали жидкими гвоздями.

Чтобы избежать кропотливой работы по подшивке свесов кровли снизу, мы решили поверх стропил устроить настил из предварительно окрашенной вагонки, а по стропилам пустить горизонтальные направляющие из вагонки для последующего монтажа и соединения плит OSB. При монтаже OSB следует оставлять зазоры между смежными плитами для компенсации тепловых деформаций плит.

Покраска вагонки и видимых частей стропильной системы на земле значительно ускоряет и упрощает работу. Кровлю было решено выполнить из мягкой битумной черепицы. Для этого устраивается настил из плит OSB, поверх которого укладывается сначала подкладочный ковер, а затем и сама черепица. Перед укладкой битумной черепицы по периметру кровли мы установили металлические торцевые и карнизные планки, придающие кровле законченный вид. Битумная черепица достаточно простой в работе материал, работать с ним вполне может один человек, главное – читать и выполнять подробную и грамотную инструкцию по монтажу, которая прилагается к комплекту.

Основные правила проектирования наружной отделки и утепления каркасного дома

1. В настоящее время существует множество материалов для утепления и наружной отделки каркасных домов. Выбор за вами дорогие читатели.

2. При устройстве стен важно соблюдать общее технологическое правило по составу ограждающих конструкций:

– снаружи как отделочное покрытие, мы используем недорогой и практичный материал – имитацию бруса;

– перед обшивкой по каркасу крепим гидроветрозащитную плёнку;

– внутри каркаса монтируется утеплитель;

– со стороны помещений по каркасу монтируется пароизоляционная плёнка и далее любая внутренняя отделка.

3. Для утепления стандартно используются минераловатные плитные или рулонные материалы. Для небольших домов и строений сезонного проживания можно применить более дешёвые рулонные утеплители. Общая толщина слоя утеплителя в данном случае может быть 100 мм (два слоя по 50 мм). Для тёплых зимних домов слой утепления должен быть не менее 150 мм. При утеплении главное соблюдать равномерность слоя утеплителя и отсутствие пустот и зазоров. Поэтому лучше применять более плотные плитные минераловатные утеплители, которые не склонны к сползанию. Рулонные минераловатные лёгкие утеплители в стенах каркасных домов приходится тщательно крепить к конструкциям степлером и скобками. Наружный слой утеплителя крепим к наружной отделке, следующие слои крепим к стойкам и верхней обвязке каркаса.

Наружная отделка

Кровля готова – приступаем к наружной отделке. Снаружи мы решили обшить наш дом имитацией бруса. Прежде всего, устанавливаем по цоколю стальной отлив, который не допустит попадания атмосферных осадков под нижнюю обвязку каркаса. Это, кстати общее и обязательное правило, которое необходимо выполнять перед началом обшивки стен любым материалом. Установка отлива после окончания обшивки – крайне затруднительное мероприятие. Для каркасного дома крайне важным является соблюдение технологии утепления. С наружной стороны каркаса устраиваем гидро-ветрозащитный слой из специальной мембраны, которая с одной стороны пропускает влагу, а с другой – нет.

Мембрана предназначена для того, чтобы влага снаружи не поступала к утеплителю и в тоже время могла выходить от утеплителя наружу. Как строительный эксперт не могу не отметить очень распространённую ошибку – установку мембраны внутренней стороной наружу и, наоборот, вследствие чего нарушается должное функционирование каркасного дома. Чтобы избежать этой ошибки, которая потом может дорого обойтись, нужно всего лишь обратить внимание на инструкцию, в которой всё четко указано.

Совет от компании ООО «Экоплат»

Главная задача ветрозащиты – это создать поверхность, не пропускающую наружный воздух (т.е. максимальная герметичность прилегания).
Мембрана не может обеспечить плотное прилегание на стыках и к каркасу, а следовательно будут щели до 5-10 мм. Такую конструкцию можно сравнить с оконной рамой, где наружное стекло не только не поставили на герметик, но и откололи уголок. Ветрозащитные плиты обладают упругостью и эластичностью, что позволяет им компенсировать как различную толщину элементов каркаса в местах стыка, так и геометрическую кривизну элементов каркаса. Последующая внешняя отделка стен может происходить в течение года.

Большинство финских строительных компаний при строительстве каркасных домов применяют ветрозащитную наружную плиту (мягкая ДВП). Это является ключом финской технологии малоэтажного домостроения.

Ветрозащитные плиты ИЗОПЛААТ благодаря упругости и эластичности предоставляют тотальную защиту дому от холода и уличного шума на протяжении десятилетий.

Открытые для конвекции ветрозащитные плиты пропускают водяной пар. Что обеспечивает высыхание строительной конструкции, продлевает срок службы деревянных элементов и сохранят теплоизоляционные свойства мягких утеплителей. При производстве таких плит не используются ни клей, ни химические добавки. При изготовлении структура остаётся пористой и лёгкой, поэтому получается хороший тепло и шумоизолирующий материал. Плиты пропитываются специальным восковым составом для защиты от прямого воздействия воды. Но они остаются воздухопроницаемыми и обеспечивают воздухообмен в стенах здания, регулируя влажность. Смола – природный антисептик – делает плиты устойчивыми к гниению. Срок их службы составляет 50 лет, хотя на деле они служат людям даже в Ленинградской области уже более 60 лет.

После монтажа мембраны по уровню выставляем первый ряд имитации бруса. Для долговечности первый ряд досок обрабатываем огнебиозащитным составом и окрашиваем со всех сторон. Перед началом работ все доски мы один раз покрасили пропиткой на восковой основе, второй слой краски нанесём уже по месту. Если каркас смонтирован «по уровню», работы по обшивки стен проходят достаточно быстро и нетрудоёмко.

Утепление

Отнеситесь с вниманием и тщательностью к работе по утеплению каркасного дома. От качества и соблюдения технологии утепления зависят комфортность вашего проживания в доме, а также долговечность дома в целом. Для утепления мы использовали минеральный утеплитель толщиной 5 см, который укладывали в три слоя. При утеплении стеновых конструкций очень важно прочно закрепить утеплитель (мы использовали для этого степлер), чтобы не допустить оседания или сбивания слоёв утеплителя). Места стыков разных слоёв утеплителя не стоит делать в одном месте.

Работа по утеплению каркасного дома – не самая приятная и очень пыльная, тем не менее, это очень важный и ответственный этап строительства. Тщательная и скрупулезно выполненная укладка стеновых и потолочных утеплительных слоёв – залог непродуваемости и хорошей теплоизоляции, а значит и того, насколько тёплым будет ваш каркасный дом. Я упомянул об этом несколько раз, потому что неоднократно видел уже готовые каркасные дома, непригодные для проживания, с гниющими стенами и потолками, холодные и сырые – именно так впоследствии и проявляется некачественное утепление.
После утепления стен монтируется пароизоляционная плёнка по внутренним поверхностям каркаса. Монтаж пароизоляции проводится согласно инструкциям по применению материалов. Главное, чтобы пароизоляционный слой был непрерывным и паронепроницаемым.

На данном этапе при строительстве дома мы сделали технологический перерыв – мы просто устали. Работа по строительству каркасного дома не тяжёлая физически, но кропотливая и ответственная. Поэтому и при написании данной статьи мы тоже решили сделать перерыв и продолжить рассказ в следующем номере.

Текст и фото: Александр и Григорий Исаковские

Строительный рынок последние несколько лет заполонили так называемые каркасные дома, которые еженедельно в огромном количестве возводятся как фирмами, так и своими руками. Причина такой любви к «каркасникам» кроется в простоте возведения и темпах строительства. Поэтапное строительство каркасного дома позволяет за один сезон смонтировать полноценный жилой дом, который будет достаточно презентабельно выглядеть, и отличаться привлекательной ценой и экономичностью в обслуживании. Технология проста для понимания и реализации своими руками.

В чем суть строительства

Как понятно из названия, технология заключается в формировании некоего каркаса из дерева (досок или бруса) или металла, с постепенной поэтапной обшивкой его слоями из пленок, мембран, утеплителей и пр. Такая многослойная конструкция стен позволяет добиться хороших тепловых характеристик при достаточно тонких стенах.

Какие же материалы формируют стену?

утеплитель минеральная вата
утеплитель листы пенопласта
гидроизоляция в виде пленки или мембраны
пароизоляция в виде диффузионной мембраны
листы ОСБ
внешняя и внутренняя отделка

При строительстве каркаса здания не забывайте делать проемы под окна. Их необходимо укреплять ригелями, принимающими нагрузку и равномерно распределяющими ее к фундаменту. Подробнее о вставке окон читайте .

После возведения стен, необходимо приступать к следующему этапу.

Третий этап строительства: кровля

Еще во время проектирования вашего дома вы должны были определиться, какой тип крыши будет венчать вашу постройку. Чаще всего для каркасных домов выбирают двускатную кровлю, однако и односкатные пользуются спросом благодаря легкости монтажа своими руками, простоте конструкции и более низкой цене.

Устройство кровли начинается со стропильной системы. Стропильная система – это основной каркас крыши. Стропильная система состоит из следующих элементов:

Когда выполнен каркас кровли, необходимо его утеплить. Начинка крыши состоит практически из таких же слоев, как и стена. Снаружи выполняем утепление крыши листами пенопласта или минеральной ватой, укладываем гидроизоляцию, которую фиксируем обрешеткой.

Изнутри мы кладем слой минеральной ваты или пенопласта, если помещение в мансарде не будет жилым. Фиксируем слой пароизоляции и закрываем все щитами ОСБ. Покрываем крышу кровельными материалами в зависимости от уклона ската и собственных предпочтений. Помните о том, что мягкая кровля, которая стала очень популярна в последнее время, укладывается только на плоскость, поэтому обрешетку необходимо дополнить ОСБ-плитами. При этом угол наклона может быть небольшим – от 5 градусов.

Четвертый этап строительства: полы

На первом этаже чаще всего устраивают полы по грунту. Что это значит? Технология заключается в следующем. Убираем первоначально плодородный слой грунта, и на его место засыпаем слой гравия. Он необходим для дренажа, так как влага будет просачиваться внутрь и меньше контактировать с цементной стяжкой. По грунту делаем слой песка в 30-50 см в зависимости от высоты вашего фундамента. Проводить утрамбовку своими руками или с помощью техники. В результате слой песка должен располагаться на 5 см ниже уровня фундамента, чтобы избежать мостика холода и промерзания по углам.

Далее мы выполняем черновую стяжку, используя жидкий цемент. Если вы берете цемент чуть более жидкий, чем для устройства фундамента, вам не придется ровнять его инструментами, так как под действием силы тяжести цемент сам равномерно распределиться по земле. Самое главное – чтобы земля была ровной, иначе жидкий цемент стечет в одно место.

Когда черновая стяжка высохнет, можно продолжать устройство пола. Для этого выполняем гидроизоляцию пленкой, поверх которой раскладываем утеплитель для пола. Поверх утеплителя используя сетку можно закрепить трубы теплого пола (жидкого или электрического). И залить чистовую стяжку.

Заключительная часть строительства полов – напольное покрытие. Это могут быть деревянные полы, плитка, ламинат и прочее.

Если вы не хотите использовать цемент в устройстве пола (к примеру, если стройка проходит зимой), вам поможет технология устройства деревянных каркасных полов на основе лаг. Как устроить такой пол, смотрите на схеме:

Для его обустройства необходимо:

Больше информации об устройстве пола в каркасном доме вы найдете .

Пятый этап строительства: отделка

На пятом этапе строительства производится внешняя и внутренняя отделка дома, установка сантехники, подключение ламп, розеток, и прочие работы, которые из простой коробки со стенами и крышей сделают настоящий дом для жилья или отдыха.

Так как стены каркасного дома закрыты плитами ОСБ, выполнить внешнюю и внутреннюю отделку будет несложно даже своими руками. О том, как сделать внешнюю отделку и выбрать правильные материалы, можно прочитать в нашей статье .

Внутренняя отделка зависит в первую очередь от предпочтений хозяев дома, и может быть выполнена с помощью плитки, обоев, жидких обоев, штукатурки, в частности – декоративной. Стены могут быть покрашены, обиты вагонкой, сайдингом, потолки побелены или использована технология натяжных потолков. Пол может быть покрыт плиткой, паркетом, ламинатом. В общем, есть, где разгуляться фантазии.

К этому времени у вас уже должны быть выведены все трубы для установки сантехники (они выводятся на этапе строительства полов, во время черновой стяжки), лежать провода под электричество. Строительство каркасного дома с первого по пятый этап занимает около 3 месяцев.

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Южным и центральным регионам России больше подойдет канадская технология, а северным регионам — финская технология. По любой из технологий можно построить долговечное жилище для вашей семьи, причем собственноручно.

Моя поэтапная инструкция строительства каркасного дома написана по схеме: что нужно сделать на данном этапе + дополнительные ссылки на то, как Я ЭТО ДЕЛАЛ и как это НУЖНО сделать. Устройство каркасного дома достаточно сложное, но я помогу вам в нем разобраться, и тогда вы сможете построить такой дом самостоятельно или уметь управлять бригадой, чтобы вас не обманули нерадивые работники.

Проект

Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).
Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Видео об инструментах, вам пригодится:

Фундамент каркасника своими руками.

Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками

После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите.

Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)

По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен

Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<
Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной

Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома

Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации

До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
потолок должен быть пароизолирован;
стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.

Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.

После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление

Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Внутренняя отделка

Отделывают стены и потолок в каркасном доме обычно ГКЛ (гипсокартоном), а потом его красят или клеят на него обои. ГКЛ хорош тем, что он плохо горит. В Канаде вообще без ГКЛ каркасники запрещено строить по требования пожарной безопасности. А у нас на потолок все чаще прибивают вагонку или имитацию бруса и красят (мне нравится белый цвет в этом месте).

После отделки стен и потолка можно заливать бетонную стяжку, отделывать пол плиткой или ламинатом, а потом ставить межкомнатные двери. Особенно хороши финские межкомнатные двери, многие их хвалят, но цена у них сейчас заоблачная.

Поздравляю! Подключайте сантехнические приборы, расставляйте мебель и можете въезжать.

Вот такая инструкция по строительству канадского или финского каркасного дома. Как вам?
Остались вопросы? Вы всегда можете задать их в комментариях.
Если же эта инструкция по устройству каркасного дома вам показалась слишком сложной, вы всегда можете нанять бригаду строителей. Пишите мне на почту или нажимайте на красное окошечко справа экрана, всегда вам помогу.

Быстровозводимые объекты уже отвоевали свое место под солнцем на рынке жилья. Теплые, легкие, роскошные, они имеют два весомых достоинства в условиях постоянного кризиса – соразмерную стоимость и возможность самостоятельного строительства. Для строительства каркасного дома своими руками поэтапно требуется вникнуть в суть технологии, дабы объект отвечал всем требованиям безопасности и комфорта.

Принцип каркасного строительства

Как следует из названия, объект возводится на основе деревянного каркаса. Стены состоят из многочисленных ребер жесткости и утеплителя. Финишное покрытие – , панели, плиты. Достоинства каркасного дома в повышенной теплоемкости, легкости и приемлемой стоимости особенно для молодых семей.

До начала строительства необходимо обзавестись профессиональным проектом, так как каркасная технология сложна в конструктивном плане. Чертежи и планы выверяются согласно исследованиям участка, грунта и местности в целом – будущий объект должен отвечать повышенной безопасности. Это единственный пункт, которым должны заниматься только специалисты.

Кроме того, полученный документ в обязательном порядке согласовывается с коммунальными службами, чьи ресурсы проходят по участку, и регистрируется в БТИ или аналогичной конторе города. Без бюрократических проволочек, увы, обойтись нельзя.
Когда вся необходимая бумажная волокита закончена, приступают к этапам строительства.

Фундамент каркасного дома

Отступать от типа платформы, обозначенной проектом нельзя – иногда требуется заливное основание. Но, как правило, для каркасного дома выбирают свайный или стальной , столбы – железобетонные или собранные самостоятельно из кирпича.

Порядок работы:

Участок очищают от растительности с особой тщательностью. Выкорчевывают насаждения и проливают химикатами корневую систему, дабы купировать рост в будущем – влага растений губительна для деревянного каркаса. Грунт выравнивают и утрамбовывают.
Разметка. Заключается в выставлении периметра по проекту и меток для установки свай или столбов. Для этого по углам устанавливаются колья с натянутым шнуром. Шаг между опорами составляет от 0,7 до 1,2 м – в зависимости от габаритов жилого дома. Стойки обязательно располагаются под несущими стенами дома.
Установка свай или столбов. Для первого варианта копки ям не требуется. Достаточно выставить сваи под прямым углом к грунту и закручивать их на глубину больше уровня промерзания – длина подбирается заранее. Работу делают самостоятельно или при помощи техники. Второй вариант опор требует углублений в грунте, их амортизации, армирования и заливки. Также работу ведут и с кирпичом.

Обвязка

Нижний брус обязан быть внушительного сечения – от 150 мм, так как на него придется вся нагрузка объекта. До укладки всю древесину пропитывают антисептическими средствами, а оголовки свай или столбов гидроизолируют мастикой и укрывают рубероидом.

Монтаж бруса по периметру происходит методом вырубки в полдерева. Фиксация и усиление – гвоздями и стальными уголками. К основанию деревянный брус крепится винтами или анкерными болтами – в сваях для этого предусмотрены специальные пазы.

Фундамент практически готов. Сверху на деревянный брус укладывают лиственничную доску – эта порода, вообще, нечувствительна к природным проявлениям – осадкам, промерзанию, растрескиванию – и надежно защитит верхнюю древесину.

Ведение стен

Первыми выставляются угловые стойки. В проекте обозначен их типоразмер – брус для одного этажа не должен быть менее 100 мм в сечении. Их крепят стальными уголками, методом врубки, анкерными болтами. Затем устанавливают ребра жесткости – доски, толщиной до 5 см. Для их надежной фиксации, каждый элемент снабжается укосиной – диагональной планкой.

Места под технологические проемы – окна и двери – оборудуются сразу, так как каркасный дом дает малую усадку, в отличие от бревенчатых и брусовых объектов. Для этого, под окна монтируют укороченные стойки и сразу устанавливают коробку для вставки будущих окон.

Внутренние стены по проекту выводят сразу аналогично внешним – стойки, укосины. Для экономии материала и если дом планируется создавать в один этаж, используют брус или доску меньшего сечения. В противном случае отступать от общего проекта – нельзя.

Устанавливают брус верхней обвязки. Это не менее ответственная конструкция, поэтому для него используют аналогичный нижней обвязки брус и фиксируют пиломатериал врубкой, уголками, кронштейнами, саморезами. Для пущей надежности методы сочетают.

Возведение двухскатной крыши

Аналогично стенам выводят кровлю. Конечно, в одиночку строительство не ведется, однако, и не требует большого числа помощников. Своими силами обойдется пара человек.

Этап возведения крыши требует отдельного описания, поскольку включает в себя большой объем информации. Найти процесс строительства вы можете в статье: .

Внешняя отделка

Когда каркас получил видимые очертания, он нуждается в защите от природных осадков – древесина чувствительна к влаге – утеплении и наружной отделке. Первым укладывается кровельный материал. Его выбирают в зависимости от типа крыши и угла наклона ската – пологие требуют гладкости, крутые – возможны структурные покрытия.

Для работы используют разнообразное сырье – сайдинг, блок-хаус, фиброцементные панели, вагонку. Объединяет материалы легкость в установке – все единицы имеют замковые пазы и гребни. Монтаж ведут снизу, в заключение оформляют дом углами, откосами, отливами и прочей фурнитурой.

По стенам укладывают гидроизоляцию, ветрозащиту и набивают вертикальную обрешетку – деревянному дому требуется как можно больше вентиляционных каналов для продления жизни древесине. Подробная инструкция монтажа сайдинга приложена к строительному сырью, поэтому сложностей возникнуть не должно.

Утепление и защита

Особого отношения требуют стены. После отделки их важно защитить пирогом, состоящим из нескольких слоев в таком порядке – собственно сам утеплитель, пароизоляция и финишное покрытие.

Медлить не стоит – работу важно провести быстро, во избежание порчи материала, если традиционно для основной прослойки использовать базальтовую вату. Она плотная, объемная, не подвержена горению и порче. Однако обладает серьезным недостатком – слеживаемостью даже от небольшой порции конденсата.

Поэтому, если строительство затягивается, стоит рассмотреть иные виды утеплителей:

Плиты пенополистирола . Воздух, заключенный в оболочки надежно удерживается 5-см толщиной аналогично кирпичной кладке в 30 см. Недостаток – не горит, но тлеет, выпуская в атмосферу ядовитые пары. Достоинства кроме высокой теплоемкости – абсолютная инертность к влаге и долговечность.
Напыляемый экструдированный пенополистирол . Надежно закроет все стыки и щели. Выполняется только профессионалами, так как требуется автоматическая установка.
Эковата . Абсолютно чистый экологический материал, наносимый специальными аналогично полистиролу, устройствами. Недостаток – высокая цена.

Время для внутренней отделки наступит последним. Каркасный дом приемлет любой интерьер и материалы для декорирования стен, потолков и пола. Создавать неповторимый внутренний вид собственного дома всегда интересно, поэтому спешить не стоит.