Полная технология строительства каркасного дома своими руками от выбора каркаса до внешней отделки. Как самостоятельно построить каркасный дом: пошаговая инструкция

Каркасный дом — заслуженно держит пальму первенства, как самый надежный, теплый, быстровозводимый и энергоэффективный объект массового строительства, повсеместно используемых на сегодняшний день. Строение каркасных домов давно используется во многих развитых странах: к примеру в США, Австралии и Канаде их процент достигает почти 90%, а в Европе приближается к 80%. Приятно, что технология строительства каркасных домов добралась и до России. Застройщики все чаще прибегают к освоению данной технологии, однако не каждый из них добросовестно соблюдают основные принципы каркасного домостроения. Порой правила нарушаются в угоду непрофессиональных строителей, а зачастую потому, что не все строители изучили данную технологию. Поэтому, чтобы не тратить деньги и время на поиск профессиональной бригады строителей, каких на сегодняшний день не так уж и много, самостоятельно отправляемся в проектное бюро, для составления подробного и подходящего вам проекта, ищем парочку помощников, готовим необходимый инструмент и буквально через пару месяцев, наслаждаемся проделанной работой, итог которой — готовый каркасный дом.

Строительство каркасного своими руками

В большинстве случаев, при строительстве дома каркасного типа для изготовления каркаса используют дерево. Можно конечно использовать и металл, конструкция каркаса при этом будет весить существенно легче, но затраты на материал увеличатся практически на 40%, что является весомым аргументом отказаться от этой затеи, в пользу использования дерева.

К тому же основной философией каркасного домостроения — это существенное уменьшение сметной стоимости строительства.

Собирается каркасный дом, как детский конструктор, в определенной последовательности, которую нельзя нарушать во избежание ослабления и неустойчивости строения.

Поэтапный порядок возведения можно описать в следующей последовательности:

Фундамент каркасного дома

Строительство фундамента является главнейшим и ответственным шагом при строительстве любого объекта. Технологий его возведения достаточно много: , и другие, у каждого свои нюансы и особенности. Так как строительство каркасного дома осуществляется максимум в 2 этажа, возводить его можно на любом типе фундамента.

Виды фундаментов, которые можно использовать при строительстве каркасных домов

Наиболее разумным решением будет строительство ленточного или свайно винтового фундамента. Задачей таких фундаментов является не столько выдерживать огромный вес здания, сколько создать жесткость скрепления основания для всей конструкции, путем добавления в монолит армирующего каркаса в первом и соединение свай ростверком во втором случае.

Укладка бруса нижней обвязки

Перед тем как приступить к укладке нижнего бруса, следует еще раз проверить горизонтальность плоскости плиты либо ростверка.

При положительном результате на фундамент по периметру расстилается гидроизоляционный слой рубероида, на верх которого укладывается сам брус.

Наиболее популярными способами скрепления бруса в углах являются: соединение «в пол дерева» и соединение «в лапу». И один и второй способ является достаточно надежным.

Скрепить запиленые углы между собой можно 150 мм . гвоздями (по 4 на каждый угол), либо деревянным нагелем, который плотно вбивается в заранее высверленное отверстие.

Помимо соединения стыковочного угла, нагель служит крепежным элементом для установки угловых вертикальных стоек, срезать его заподлицо не следует, он должен выступать над основанием бруса нижней обвязки на высоту не менее 10 см .

Варианты соединений углов нижней обвязки

Важно! Перед окончательным соединением углов, необходимо убедиться, что выложенный из бруса периметр имеет равные диагонали и прямые углы.

Следующим шагом будет скрепление нижней обвязки с фундаментом. Для этих целей используется анкерный болт диаметром 16-18 мм . Для качественного соединения двух конструкций, в основание ростверка болт должен входить на глубину не менее 100 мм . Шаг крепления анкеров от 1-1.5 м . Для большей площади соприкосновения, под болт либо шпильку необходимо положить гайку максимально возможного диаметра.

Крепление нижней обвязки с использованием анкеров

Если же на этапе заливки фундамента в ленту были вставлены крепежные шпильки, то анкера в этом случае не понадобятся. В размеченном брусе высверливаются отверстия в которые будут вставляться забетонированные металлические шпильки.

Сверху шпилек надеваются шайбы толщиной не менее 3 мм ., после чего плотно затягиваются гайками. На этом этапе, крепление нижней обвязки можно считать завершенной.

Возводя дом по каркасной технологии, первым делом производится установка угловых столбов. Если при соединении углов нижней обвязки использовался деревянный нагель, то столб устанавливается, на выступающую его часть. Для этого в нижней торцевой части столба коловоротом высверливается необходимое отверстие, для их плотного соединения.

Для большей эффективности можно использовать специальный скрепляющий клей. Нагель должен быть изготовлен из твердых пород древесины, таких как дуб или береза, сечением не менее 20Ø мм .

В случае соединения углов нижней обвязки с помощью гвоздей, столбы с двух сторон скрепляются с основанием обвязки оцинкованными металлическими уголками с усилением, толщиной 4 мм . Для крепления уголка использовать черный фосфатированный саморез по дереву.

Крепление столба используя металлический уголок

В обоих вариантах столбы дополнительно фиксируются временными укосинами, сделанные из отрезков обычной доски.

Во первых это значительно ослабляет основную конструкцию нижней обвязки, во вторых — сложность и необходимая ювелирная точность запилов, существенно замедляет общий процесс сборки каркаса.

Установка стоек

После окончательной установки и фиксации угловых столбов, по заранее отмеченным местам согласно проекту, ставятся остальные стойки.

Крепятся они с помощью того же металлического уголка. При возведении каркасных домов используется два основных шага между стойками:

• Шаг — 400 мм . Частый шаг установки стоек, делает каркас особо прочным, что позволяет возводить, как одноэтажные, так и двухэтажные строения. Так же полученное расстояние позволяет крепить стандартные листы гипсокартона не подрезая их до нужного размера.
• Шаг — 600 мм . Такой шаг чаще используют при строительстве одноэтажных построек, потому что конструкция в этом случае получается менее прочной и попросту может не выдержать нагрузки второго этажа. Данный шаг позволит использовать без подрезки не только гипсокартон, но и стандартный утеплитель.

Рис 2. Схема установки оконных проемов и их усиления

В местах оконных и дверных проемов, из-за отсутствия полноценной вертикальной стойки, каркас обязательно должен быть дополнительно усилен.

Для этого на боковые стойки относительно окна наращиваются еще по одной доске. Они примыкают к основной шаговой стойке стены, от нижней обвязки до верхней балки оконного проема.

Над проемом устанавливается несущий ригель. Таким образом укрепляется несущая способность конструкции ослабленного узла (см. рис. 2) .

Укладка бруса верхней обвязки

Углы верхней обвязки, аналогично нижней соединяются в «пол дерева» либо в «лапу», только для их скрепления с угловыми столбами использование нагеля уже не обязательно, достаточно будет пару гвоздей забитых сверху и по одному уголку с каждой стороны столба.

По такому же принципу «снизу уголки и два гвоздя сверху» верхняя обвязка связывается с остальными стойками. Перед монтажом важно в последний раз проверить вертикальность всех выставленных стоек.

Схема верхней обвязки

Балки перекрытия

Балка перекрытия представляет собой обрезную доску установленную поперек на верхнюю обвязку. Способ крепления балок — гвоздь, металлический уголок.

Размещать балки необходимо непосредственно над вертикальными стойками, так нагрузка второго этажа будет распределена равномерно на все несущие стены.

Сечения балок для различных пролетов:

Если кратность проема не равна 1 м ., то округлив промежуточное число, применяем наиболее близкое значение приведенное из таблицы.

Чтобы конструкция имела большую несущую способность, располагать балки перекрытия нужно перпендикулярно той стене, которая имеет большую длину.

К примеру возьмем дом с размерами 5х8 м ., так вот балки необходимо укладывать перпендикулярно стене, которая имеет длину 8 м . Если конструктивная особенность крыши для её свеса требует вылета балок, то необходимо изначально учесть это и сделать размер балок длиннее.

Укосы и перемычки

Для сопротивления сильным ветрам, каркасный дом должен обладать особой прочностью. Поэтому все основные стойки и угловые столбы желательно усилить так называемыми укосами. Укосы изготавливаются из бруска размером 70х50 мм .

На каждую стойку по 4 укоса (по 2 сверху и 2 снизу). Используя рулетку и уровень проверяется диагональ и вертикаль получившихся пролетов.

Для плотного соприкосновения бруска со связываемыми элементами, его необходимо запилить под нужный угол, после чего, используя гвозди, произвести их монтаж.

Второй не менее эффективный способ укрепления каркаса — установка горизонтальных перемычек между несущими стойками, это значительно добавит конструкции пространственной жесткости, к тому же предотвратит вертикальное сползание утеплителя, являясь для него горизонтальной опорой.

Материалом для перемычек служит доска тех же размеров, что и сами стойки. Устанавливать перемычки необходимо пропорционально разбив пролет на равные секции. Крепление так же производится с помощью гвоздя.

Возведение стропильной системы

Использовать натуральную черепицу либо другие тяжелые материалы, строители настоятельно не рекомендуют, для этого нужно экспертное заключение квалифицированного специалиста о возможности применения данного типа кровли, которое он сможет дать только после полного изучения несущей способности каркаса.

Подробнее ознакомиться с технологией возведения стропильной системы вы можете в данном видео:

Как вы смогли убедиться, возводится каркасный дом своими руками достаточно быстро и просто. Имея определенные навыки в строительстве и необходимый инструмент, бригада из двух трех человек сможет построить данный тип строения в довольно сжатые сроки.

Важным этапом в каркасном строительстве является собственно . Не смотря на то, что постройка каркасного дома занимает не так много времени, не стоит забывать, что и тут важную роль играет соблюдение технологии строительства.

Подготовительные работы

Фундамент должен быть подготовлен заблаговременно и набрать необходимую прочность. Перед началом работ проверяют горизонтальным уровнем, при необходимости – выравнивают.

Возводим каркас деревянного дома

1. Монтаж нижней обвязки

Технология сборки каркаса дома предполагает, прежде всего, крепление нижней обвязки дома. Ростверк покрывают слоем (рубероида). Для крепления брусьев нижней обвязки между собой лучше всего использовать способ выборки на углах. Между собой угловые элементы можно закрепить при помощи анкеров, гвоздей или нагелем. Окончательное скрепление элементов предваряет проверка углов и диагоналей.

Монтаж нижней обвязки каркасного дома

Устанавливаем стоики и укосы для прочности каркаса

1. Установка вертикальных стоек

Сборка каркаса дома начинается с установки угловых вертикальных стоек, соблюдая нужное между ними. Крепление стоек на углах дома можно осуществлять при помощи металлических уголков (стальных, усиленных). Этот вариант подходит в том случае, если для скрепления элементов нижней обвязки вы использовали гвозди или анкера.

Если соединение брусьев производилось нагелем – угловые стойки закрепляются на выступающие части нагелей и подкрепляются временными укосинами

Для крепления вертикальных, не угловых, стоек можно выбрать один из приведенных ниже методов:

• метод врубки,
• крепление стальными уголками.

Крепление металлическими уголками, с фиксацией при помощи оцинкованных саморезов. Такое крепление несколько повышает стоимость проекта несколько возрастает, однако при этом не нарушается целостность бруса в нижней обвязке.

Правильная установка раскосов

При креплении методом врубки на брус нижней обвязки наносится разметка, которая дает возможность выполнить вырубку пазов глубиной около 30% от высоты самого бруса.

Все вертикальные стойки, вне зависимости от метода крепления, фиксируются временными раскосами. Благодаря такому закреплению стойки сохранят свою прочность, а крепления – не расшатаются.

1. Монтаж верхней обвязки

В углах здания брус верхней обвязки крепиться методом врубки. Соединение вертикальных стоек с верхней обвязкой производится способом, аналогичным тому, который применялся для их крепления с обвязкой нижней. Стоит следить за строгим вертикальным расположением стоек. Если используется метод врубки – следует следить за четкой разметкой.

Монтаж верхней обвязки каркасного дома

1. Обязательное укрепление каркаса

На следующем этапе сборка каркасного дома включает монтаж укосо в. Их функция – придание каркасу дома надлежащей прочности и устойчивостью к вибрационным нагрузкам.

Укосы каркаса для прочности конструкции

Предварять монтаж и закрепление укосов должен очередная финальная проверка горизонталей и вертикалей при помощи .

Самым быстрым способом строительства дома своими руками является выбор в пользу каркасной технологии. При этом на строительство каркасного дома уходит значительно меньше средств, чем на другой вид постройки. Всю работу можно выполнить самостоятельно, составив подробную схему и руководствуясь пошаговой инструкцией. Многие моменты хорошо освещены в тематических видео, отдельные нюансы становятся понятными при просмотре, размещенных в статье фото.

Выбор технологии, участка, устройство фундамента

Чаще всего каркасные дома возводят по двум технологиям: каркасно-рамочной и каркасно-щитовой. Тогда как, используя 2-й способ, монтажные работы придется выполнять с привлечением специальной техники, то первая технология позволяет обойтись своими силами.

Обустройство столбчатого фундамента

Определившись с методом строительства, следует детально изучить участок. Лучший вариант, когда он находится на возвышении и достаточно сухой. Если на отведенном под строительство месте есть старые деревья, то их необходимо тщательно выкорчевать. Если часть корней останется, то пойдет молодая поросль и это приведет к разрушению фундамента.

Профессиональные строители не рекомендуют строить каркасный дом высотой более чем 2 этажа. Поскольку дом получается легким, то мощный фундамент не нужен. Его назначение - обеспечивать стабильное положение рамы. Что касается типа, то подойдет столбчатый, ленточный, на основе бетонных блоков. Для жесткости в ленточный фундамент закладывают арматуру, в столбчатом - устраивают ростверк, используя для этого монолитную ленту или швеллер.

Внимание: избегайте участков с нестабильной почвой, где грунтовые воды подходят близко к поверхности.

Пошаговая инструкция по устройству каркасного дома своими руками

Вся прелесть каркасного строительства в том, что дом можно возвести в течение одного сезона. При этом небольшой вес материалов позволяет обойтись без тяжелых строительных машин и выполнить всю работу практически самому.

Что касается качества, то правильно построенный и красиво отделанный каркасный дом трудно отличить от сруба из бруса. В плане финансов он обойдется куда дешевле из-за того, что как раз этого самого бруса уйдет значительно меньше.

Коммуникации, черновой пол

Каркасный дом устроен так, что монтаж коммуникаций выполняют при возведении фундамента. Для инженерных сетей в грунте устраивают углубления, гидроизолируют их и утепляют. При этом на схему наносят все соединения с целью облегчения дальнейшего монтажа.

Строительство дома на сваях

После этого приступают к устройству чернового пола. Зачастую останавливают выбор на бетонной стяжке, высотой около 100 мм. Придерживаются следующей технологии:

• монтируют опалубку;
• укладывают тепло и гидроизолирующий слой;
• заливают бетон;
• устанавливают лаги на застывшую стяжку;
• утепляют конструкцию, разложив между лагами базальтовую вату или пенополистирол;
• раскладывают по лагам доски.

Каркас

Следующим этапом строительства является возведение каркаса. Он является основой дома такого типа и представляет собой конструкцию, состоящую из вертикальных стоек, ригелей, горизонтальных обвязок. Изготавливают его как из дерева, так и из металла. Деревянный каркас является более простым и дешевым вариантом, в этом случае не нужно применять сварочное оборудование.

Возведение каркаса

Для деревянного каркаса нужна древесина высокого качества с максимальной влажностью 12%. Минимальное сечение брусьев 15 х 15 см, а длина подбирается по высоте дома. Углы соединяют методом шип-паз так, чтобы зазоры полностью отсутствовали. К брусьям крепят балки с шагом 30, 40, 60 см в зависимости от того, какой материал выбран для обшивки. Под будущими окнами закладывают дополнительные балки. В качестве наружной обшивки дома используют вагонку, доски, ОСБ.

Перед тем как приступить к работе, необходимо обработать антисептиком всю древесину и подождать, пока он полностью впитается. Это необходимо не только для защиты от грызунов и насекомых, но и для того, чтобы хорошо сохранилась первоначальная форма и размеры материала.

Внимание: чтобы обеспечить долговечность каркасного дома не используйте металлических соединений. Дерево, контактируя с металлом, гниет. Самым надежным креплением являются деревянные нагели. Для большей жесткости каркас раскрепляют раскосами.

Поможет правильно устроить каркас будущего дома просмотр этого видео:

Стены

Каркасная стена состоит из собственно каркаса и утеплителя. Выполняют их по следующей технологии:

1. Внешнюю сторону готового каркаса оббивают рулонным гидроизолирующим материалом.
2. Поверх этого слоя устраивают обрешетку, чтобы обеспечить вентилируемый зазор.
3. Обшивают стены снаружи блокхаусом, вагонкой или другим материалом.
4. Свободное пространство между стойками заполняют утеплителем и фиксируют его скобами. При этом, когда в доме собираются жить постоянно, то выбирают пенополистирол или минеральную вату толщиной минимум 50 мм. Для дачного варианта используют более тонкий утеплитель.
5. На внутреннюю сторону стены помещают слой парогидроизоляции и набивают обрешетку.
6. Дальше следует отделочный слой. Чаще всего для этой цели используют гипсокартон.

Совет: лучше, когда все детали дома выполнены из дерева одной породы.

Внутренние перегородки

В основном перегородки монтируют из такого же бруса, как и основной каркас, хотя иногда используют и брус 100 х 50 мм, но только в одноэтажных домах. Структура внутренних стен проще, чем внешних.

Чертеж каркасного дома

Если рассматривать простую схему, то включает она следующие элементы:

• стойки каркаса;
• утеплитель;
• 2-сторонняя многофункциональная или пароизолирующая мембрана;
• отделка.

Можно использовать и готовые, выпускаемые в промышленных масштабах, сендвич-панели, тогда вся работа сводится только к их монтажу и вырезанию проемов.

Окна

Строительные нормы гласят, что окна должны занимать 18% площади стен. Для загородного коттеджа, предназначенного для постоянного проживания, оптимальный вариант - двойные стеклопакеты.

В местах, где проектом предусмотрены оконные проемы и двери выпиливают очень аккуратно вертикальные стойки посредине. Вверху и внизу получившегося проема закрепляют плотно прилегающие к получившимся отрезкам, идеально ровные горизонтальные доски. После того как будут завершены работы по устройству крыши, в эти места просто вставляются готовые рамы.

Крыша

У каркасного дома конструкция крыши более проста. С учетом того, что самая большая механическая нагрузка приходится на каркас, сооружать его надо в соответствии со всеми требованиями. При этом крыша может приобретать любые очертания, требующие установки стропил различной степени сложности.

Схема: обустройство крыши дома

Варианты подбирают, исходя из параметров дома и его конструктивных особенностей. Пошаговый монтаж осуществляется следующим образом:

1. Выполняют детальную схему монтажа стропильной системы. Рассчитывают шаг, опираясь на размер стойки, определяются с размером пролетов, исходя из площади сечения балок. При этом нормальный шаг - 40-100 см, пролет - 2,5-5 м.
2. Монтируют стропила, закрепляя их кровельными гвоздями, пластинами, уголками. Опорой стропилам служит жестко зафиксированный маурлет 10 х 10 см. Для соединения стропильных ног используют накладки зубчатые.
3. Устраивают обрешетку. Вид ее зависит от выбора кровельного материала. Если это металлопрофиль, то используют брус 5 х 5 см. Крепят его через каждые 0,5 м. Под гибкую черепицу устраивают сплошную обрешетку из ОСП.

Внимание: при пролете более 5 м под стропила устанавливают подпор.

Перекрытие для неотапливаемого чердака, состоит из таких слоев:

• несущий брус;
• дощатая подшивка пола;
• черновой 9 мм пол из плит ОСП или ЦСП;
• тепло и пароизоляция;
• основание пола из ЦСП;
• теплоизолятор;
• стяжка со слоем гидроизоляции.

Материалом для стропил служат деревянные балки, при этом шаг стропил равняется шагу стоек каркаса. В основном для каркасных домов устраивают скатную или плоскую кровлю.

Внимание: рассчитывая шаг, принимайте во внимание как нагрузку, так и сечение балок, пролеты, материал покрытия.

Как видите, работы по монтажу каркасного дома не очень сложные. Для самостоятельного возведения такого дома вам хватит сведений, полученных после прочтения этой статьи, а к профессиональным строителям понадобится обращаться разве что за дополнительной консультацией.

Строительство каркасного дома: видео

Каркасный дом своими руками: фото

Возведение деревянных домов каркасной конструкции приобрело популярность в наших краях сравнительно недавно, только в последние десятилетия. А такой быстрый рост количества сторонников подобных зданий обусловлен весьма быстрым процессом их возведения и возможностью использования экологически чистых материалов.

Первые каркасные здания появились при освоении территорий Америки и Канады, затем приобрели они широкое распространение и в европейских странах. Этот вид построек хорош не только тем, что дом поднимается быстро, но и оттого, что требует намного меньше затрат и физических усилий. Кроме этого, если фасад дома отделать одним из современных материалов, имитирующих кирпич, древесину или камень, то его стены невозможно будет отличить от капитальных.

Интересно, что строительство каркасного дома своими руками вполне возможно даже в одиночку. Конечно, процесс займет намного больше времени, но зато не придется оплачивать работу целой бригады. Если решено проводить стройку самостоятельно и завершить в течение теплого и сухого летнего периода, то начинать все же нужно ранней весной. В случае если дом не будет полностью закончен до поздней осени, нужно постараться довести стройку хотя бы до стропильной конструкции и до настила кровельного материала, так как нельзя допустить, чтобы здание стояло непокрытым до следующей весны.

Если рассматривать в общем , то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой.

Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае , толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата , пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.

Чем утеплить каркасный дом?

При выборе нужно учитывать не только термоизоляционные качества материала, но и ряд других факторов – гигроскопичность, химическую и биологическую стойкость, плотность, экологичность и т.п . А для каркасного дома огромное значение имеют горючесть материала и его устойчивость .

На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих .

После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).

По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой , не требующей массивного фундамента. Для нее подойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.

Фундамент под каркасную конструкцию

Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше , можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).

Разметка будущей стройки и земляные работы

Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, так как не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.

• Разметка проводится с помощью рулетки, угольника, других простейших геодезических приборов. Обычно она заключается в установке деревянных кольев с натянутыми шнурами, которые визуально показывают размеры здания и его расположение на местности.

На этом своеобразном «чертеже» определяются все несущие стены строения в том случае, если выбран ленточная разновидность фундамента. Если планируется столбчатого варианта или свайно-винтовой, то нужно разметить точное расположение каждого из столбов (опор).

• Траншеи можно вырыть вручную или же, если нужно этот процесс пр овести быстро, привлечь специальную строительную технику, с помощью которой вся эта операция пройдет за один день.
• Для рытья ям под столбчатый фундамент используют, помимо лопат, обычный ручной бур или же мотобур , который гораздо быстрее позволит пробурить отверстия нужного диаметра на требуемую глубину.

Эти способы - самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.

• На этапе рытья котлована осуществляется проведение канализационного стока. Для прокладки труб роются траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы в данном регионе. Затем укладываются трубы до того места внутри котлована, где по плану должен располагаться санузел или вентилируемый канализационный стояк.

Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.

Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно - придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.

Возведение фундамента

Для того чтобы конкретно остановиться на одном из видов фундамента, нужно представлять, что они собой представляют.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой бетонную монолитную полосу, имеющую в своей конструкции арматурную решетку . Высота цокольной части может быть различной, ну а если в плане строительства дома есть подвальное помещение, то и стены фундамента поднимают на 600 ÷ 800 мм, и в этом случае они потребуют утепления. При подготовке опалубки нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях, которые не позволят влаге скапливаться под строением.

«Классический» ленточный фундамент

Если сразу предусмотреть меры по борьбе с грызунами, которых за городом всегда немало, то вокруг фундамента и внутри его рекомендовано сделать засыпку из мелкофракционного керамзита.

Столбчатый фундамент

1 – столб фундамента;

2 – балки обвязки;

3 – балки перекрытия;

4 – лаги чернового пола.

Столбчатый фундамент – это совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в правильном порядке, согласно проведенной разметке. Опоры заглубляются в зависимости от видов и расположения грунтовых слоев в данном районе и от массивности будущего строения.

Выбираете столбчатый фундамент?

Для каркасного дома на устойчивом грунте – очень хорошее решение. Все подробности установки можно узнать из специальной статьи.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент пр едставляет собой металлические сваи, вкручиваемые на нужную глубину в точках, согласно проведенной разметке в соответствии с проектом. Верхняя часть свай, выступающая над поверхностью грунта, обвязывается металлическим ростверком или же металлическими перемычками, а затем мощным брусом. Это станет основой для нижней обвязки самой каркасной конструкции.

Свайно-винтовая конструкция хороша тем, что опоры могут быть вкручены так, что будут выступать на различную высоту. Это позволяет устанавливать дом не только на ровной площадке, но и на пересеченном участке, с перепадом высоты - вывести сваи затем на один горизонтальный уровень не составит особого труда. на одну высоту.

Винтовые сваи вкрутить самостоятельно не удастся - придется или пригласить нескольких помощников, или же воспользоваться услугами бригады мастеров, «вооруженных » специальным оборудованием.

Возведение каркаса

Какой бы фундамент ни был выбран, его обязательно нужно сверху гидроизолировать – площадка (ростверк, монтажные пластины или верхняя грань столбов или ленты), на которую будет устанавливаться нижний брус обвязки, застилается рубероидом, который создаст вл агонепроницаемую прокладку.

Рубероид стелется в несколько слоев , желательно – «горячим» способом на гудронную мастику, и он должен быть больше ширины фундамента на 150 ÷200 мм, так как должен выступать с обеих сторон.

Нижняя обвязка

Обвязка изготавливается из бруса размером в 150×150 или 200×150 мм. На углах элементы соединяются «в полдерева», бруски надежно скручиваются между собой и закрепляются на опорах (ленте) фундаменте с помощью шпилек или анкерных креплений, в зависимости от того, какой вид основы выбран и из какого материала она сооружена.

Дополнительно балки обвязки скрепляется между собой уголками или другими металлическими элементами, например, пластинами. Эти же детали могут быть использованы для крепления обвязки к фундаменту.

В завершение этих работ должен получиться жесткий обвязочный пояс, способный выдержать основную конструкцию каркаса. В том случае, когда используемый брус не имеет должного размера в сечении, укладывается одна на другую две, а иногда - и три детали.

Причем , верхняя балка обвязки монтируется на нижнюю балку так, чтобы возможные места стыковых соединений, если таковые имеются, не приходились одно над другим.

Если же деревянная обвязка монтируется на ленточный фундамент, то она может и не иметь слишком большой толщины, но очень важно, чтобы ее ширина совпадала с шириной бетонной основы.

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Балки цокольного перекрытия

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов , и от шага расположения деталей. Чтобы правильно определиться с размерами, можно воспользоваться следующей таблицей:

Таблица сечения брусьев балок перекрытия для каркасного здания:

Сечение используемых пиломатериалов 1 сорта	Длина пролета (мм)
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Чердачное перекрытие
Доска
160×50	1200	900	650	500	420	-	-
200×50	1850	1350	1050	800	650	550	450
180×80	2400	1750	1350	1050	850	700	600
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	-	-	-	1800	1480	1200	1050
150×200	-	-	-	2400	2000	1650	1400
160×220	-	-	-	-	2500	2000	1750
Цокольные и межэтажные перекрытия
Доска	Расстояние между соседними балками (мм)
160×50	800	600	450	-	-	-	-
200×50	1250	900	700	550	450	-	-
180×80	1200	1200	900	700	650	450	-
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	-	-	1550	1200	1300	800	700
150×200	-	-	-	1650	1700	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1900	1400	1100

• Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы .

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность . Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

• После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.
• Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.

• На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Настил чернового пола

• Для настила чернового пола на нижние части балок перекрытия прикручиваются черепные бруски, на которые будут закрепляться доски или фанерные листы.
• Далее, идет укладка и закрепление досок. Вот для этого вовсе не обязательно приобретать первосортный материал, но он должен быть хорошо просушен. Рекомендовано устанавливать доски вплотную друг к другу — это добавит полу утепления , так как конструкция будет меньше продуваться.

Монтаж утеплительного «пирога» пола

• Следующим этапом черновой пол и балки перекрытия накрываются гидроизоляционной мембраной, в качестве которой используется плотный полиэтилен. Его обычно крепят с помощью скоб степлера.
• Далее, на гидроизоляцию укладываются маты утеплителя или засыпается керамзит, который не менее эффективен, чем другие материалы. Если же планируется сделать несколько слоев утепления, то первым из них рекомендовано использовать именно мелкофракционный керамзит.

• Сверху утеплителя настилается слой пароизоляционной пленки , а затем к балкам закрепляются или половая доска, или же листовой материал. Для этого часто используют фанеру или ОСП.

В последнее время вместо фанеры нередко используется цементно-стружечные плиты, которые могут быть применены не только для обшивки пола, но и для стен и потолка. Материал имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики, не уступает, а в чем-то – даже превосходит своих «конкурентов».

В таблице ниже приведены сравнительные оценочные показатели некоторых листовых материалов, которые дадут примерное представление о них и помогут определиться с выбором.

Характеристики	Оценка материала по 5-бальной системе
Средний балл	2.9	3	3.3	3.6	4.1
	МДФ	ДСП	Фанера	ОSВ	ЦСП
Прочность	2	3	4	4	4
Стойкость к внешним агрессивным воздействиям	1	2	3	5	5
Стабильность размеров	2	3	3	3	4
Вес	2	2	3	3	2
Технологичность механической обработки	3	4	4	5	5
Технологичность окраски	5	3	3	2	4
Дефекты: сучки, расслоение, расслоения и т.п.	5	4	3	5	5

Листы покрывающего пол материала прикручивается саморезами к балкам перекрытия. Если утепление предусматривается в два слоя, то сверху балок прибиваются лаги, между которых укладывается второй слой утеплителя. Затем все так же – настилается пароизоляция, а фанера или другое покрытие закрепляется уже на лагах.

Нужно отметить, что вместо последнего пароизоляционного слоя часто настилаются внахлест на 150 ÷ 200 мм полотна рубероида, которые скрепляются между собой мастикой «горячим» способом.

Возведение стенового каркаса, верхняя обвязка

После того как закончено с нижним поясом, можно переходить к возведению каркаса стен. В первую очередь необходимо установить угловые стойки, которые обычно имеют больший размер в сечении, чем промежуточные.

• Стойки должны закрепляться по заранее сделанной разметке, на расстоянии друг от друга в 600 мм – это стандартная ширина матов утеплителя, но при необходимости их можно разместить и с иным шагом, например, в 400 мм. Крепить промежуточные стойки, так же, как и угловые, можно разными способами:
• Стойки сначала можно закрепить с помощью металлических уголков, а затем между ними установить перемычки, которые создадут жесткость конструкции.

• Другим вариантом может стать установка стоек на обвязочный пояс в то время, когда пол уже смонтирован, или же до его монтажа.

— Если крепление осуществляется после того, как пол настелен, то около балок перекрытия выпиливаются пазы. В них устанавливаются стойки и закрепляются к балке и обвязке с помощью саморезов.

— В том случае, если стойки крепятся до монтажа пола, то это можно сделать с помощью дополнительной детали — отрезка бруса, который прикручивают саморезами к внутренней стороне стойки и брусу обвязки.

— Третьим вариантом является монтаж стоек с диагональными подпорками (укосами), которые устанавливаются с двух сторон и прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.

— Четвертым способом крепления стоек может стать полная или неполная вырубка стойки в обвязку или же в дополнительный усиливающий брус, прибитый перпендикулярно к балкам перекрытия.

• Устанавливая стойки, нельзя забыть об оконных и дверных проемах . Их обозначают поперечными брусками, которые для жесткости подпирают сверху и снизу дополнительными усиливающими стойками. Распорные брусья придадут конструкции дополнительную жесткость .

• Каждая из стоек с величайшей тщательностью выверяется по вертикали в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Затем все они скрепляются между собой временными рейками-перемычками, которые зафиксируют их в правильном положении.

• Когда стойки будут стоять достаточно жестко , их необходимо объединить верхней обвязкой, которую прибивают к торцам стоек, а затем дополнительно закрепляют с помощью уголков или распорными откосами, закрепляемыми диагонально.

• Балки верхней обвязки должны иметь такую же ширину, как и вертикальные стойки. Их надёжному креплению уделяется особое внимание, так как именно они станут основой для балок чердачного перекрытия и, стало быть, всей стропильной системы в целом.
• Чтобы конструкция стенового каркаса была прочной, после монтажа верхней обвязки рекомендовано сразу же провести обшивку снаружи фанерой или другим выбранным листовым материалом. Листы монтируются на саморезы к вертикальным стойкам.

Видео — Грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома

Балки чердачного перекрытия и конструкция крыши

После того как прочность и стабильность стенового каркаса уже не вызывает опасений, можно производить установку балок чердачного перекрытия.

• Они закрепляются ровно над стойками каркаса стен. Если в качестве материала для этого подготовлены доски, то их устанавливают на торец, предварительно сделав в них запилы на 1/3 ширины доски, а глубина запила должна быть равна ширине бруса или доски верхней обвязки.

Скрепление производится с помощью металлического уголка, который одной стороной прикручивается на обвязку, а другой - на балку. Крепежные элементы устанавливаются с обеих сторон балки.

• Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы. Правда, целесообразно сразу на балки чердачного перекрытия установить хотя бы временный настил, по которому можно будет перемещаться в процессе работы.

Если монтаж стропильной системы будет производиться в одиночку, то каждую деталь придется поднимать и устанавливать отдельно. В то же случае, когда монтаж ведется с помощниками, то предварительно собирать элементы стропильной системы (стропильные пары) можно на земле и поднимать наверх в готовом виде. В этом случае, нужно будет только выставить их ровно и закрепить на верхней обвязке или на балках перекрытия.

• Крепление может производиться разными способами в зависимости от угла уклона крыши.

— В некоторых случаях концы стропил срезаются под определенным углом и устанавливаются на верхнюю обвязку, а затем закрепляются с помощью специальных уголков.

— В других вариантах конструкции в стропильных ногах вырезаются пазы, на которые они также устанавливаются и закрепляются на обвязке.

— Еще один вариант – стропильные ноги будут прикручиваться на балки перекрытия. Стропила также срезают под нужным углом, а балки должны выходить за пределы стен на 300 ÷ 500 мм.

• На коньке стропила могут скрепляться между собой с помощью металлической или деревянной накладки, болтами с широкими шайбами.Другой вариант – их все прикручивают к общей коньковой доске.

• Стропильная система может иметь только одну затяжку, которая придаст конструкции жесткость и прочность. При больших размерах скатов устанавливают боковые стойки, серединные бабки, подкосы и другие элементы, которые сделают конструкцию крыши более надежной . Какие элементы нужно выбрать — зависит от того, какой толщины выбраны остальные детали конструкции и от веса кровельного покрытия.

• Далее, можно обшить фанерой или вагонкой фронтонные части крыши, но обычно эту работу проводят после того, как будет настелен кровельный материал.

Кровельное покрытие

• Стропильная система должна быть накрыта ветро — и влагозащитной пленкой , которую монтируют поперек стропильных ног, начиная от карниза. Полотна пленки укладывают внахлест на 100 ÷ 150 мм и склеивают между собой с помощью водостойкого скотча.

• Пленка пристреливается скобами к стропильным ногам, а сверху нее на стропила закрепляется контрейка , которая поможет создать вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Контррейка должна иметь размер 30×50 мм.
• Далее, следует основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал. Она может быть сплошной, например, из листов фанеры (ОСП) или плотно подогнанных досок, в том случае если будет укладываться мягкая кровля, или расположенной с определенным шагом, в зависимости от типа и размеров листов кровельного материала.

• После того, как основа будет готова, на нее монтируется кровельное покрытие. Монтаж всех его рядов в сегда начинается с одной стороны ската крыши, начиная от карниза. Листы укладываются внахлест на одну или две волны по вертикали, и от 150 до 250 мм по горизонтали в зависимости от угла уклона ската.
.

Видео — 11 важных правил для жёсткости каркасного дома

Утеплительные и отделочные работы

После того ка к к рыша над домом возведена, следует установить наружные окна и двери. Этот процесс пр оводится перед утеплительными работами для того, чтобы можно было одновременно закрыть все щели и зазоры, которые могут образовываться при монтаже оконных и дверных блоков. После этого можно переходить к утеплению стен, чердачного перекрытия и крыши.

Стены могут быть утеплены и изнутри, и снаружи. Для этого используются термоизоляционные материалы, про которые уже упоминалось в нашей публикации.

• В том случае, если стены обшиты снаружи фанерой, то изнутри между стойками устанавливается утеплитель, который затем необходимо закрыть сверху пароизоляционной пленкой .



• Для дополнительного утепления термоизоляционные материалы монтируются и по внешней стороне стен. Для этого к ним прикручивается обрешетка , между брусков которой и укладывается или наносится выбранный утеплитель.



Сверху утеплителя закрепляется ветрозащитная, пароизоляционная пленка .

• Утепление чердачного перекрытия осуществляется примерно таким же образом, как и цокольного:

— на балки перекрытия прикручиваются черепные бруски;

— на них настилается черновой пол;

— пол покрывается гидроизоляцией;

— затем идет утеплительный материал (керамзит, минеральная вата, опилки, эковата , пенополистирол и др.);

— утеплитель сверху накрывается гидроизоляцией;

— сверху нее монтируются доски или фанера «белого» пола чердака.

• Скаты крыши тоже лучше утеплить, так, как большая часть тепла уходит именно через потолочные перекрытия и крышу. Для этого между стропил укладывается утеплитель, который со стороны чердака закрывается пароизоляцией, а затем все слои обшиваются вагонкой, фанерой, цементно-стружечными листами или влагостойким гипсокартоном.



Обшивка может быть закреплена на стропила или на дополнительно прикрученную горизонтальную обрешетку .

• Закончив утеплительные работы можно переходить к внешней обшивке дома декоративным материалом. Его можно выбрать на любой вкус - это может быть виниловый или металлический сайдинг, деревянная вагонка, «блок-хаус» или другие современные материалы.



Обшивка сайдингом с утеплением – решение нескольких проблем одновременно!

Фасад здания приобретает надежную термоизоляцию, защиту от погодных явлений, а сам дом – законченность, аккуратность и индивидуальность.

Как – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Внутреннюю обшивку можно также произвести по-разному:

— гипсокартоном, сделав идеально ровные стены под покраску или наклейку обоев;

— деревянной вагонкой, делающей дом уютным и приносящей в него природную свежесть;

— фанерой, которую тоже можно подготовить под покраску или обои.



Внутренняя отделка каркасного дома — по желанию хозяев

В завершение отделочных работ, вокруг окон и дверей монтируются декоративные панели – откосы и наличники.

Если веранда или терраса не были запланирована в проекте, то их можно пристроить после завершения всех работ, но лучше, конечно, возводить вместе со стенами.

Электрика может монтироваться как внутри стен, еще на этапе установки каркаса, так и по завершении обшивки декоративным материалом. Последний способ монтажа используется в последнее время все чаще, так как он более безопасен и позволяет, при необходимости, провести ремонтные работы, не вскрывая декоративной отделки. Впрочем, современные технологии позволяют использовать и иные варианты.

Электрической проводке в деревянном доме – особое внимание!

Что ни говори, но пожароопасность деревянного дома всегда выше, чем каменного. Никакие «вольности» в монтаже электрики просто недопустимы!

Как правильно смонтировать – подробно изложено в специальной статье портала.

Если принято решение начать строительство каркасного дома, нужно помнить, что для этого потребуется достаточно много свободного времени, хотя и несравнимо меньше, чем с другими зданиями. Работа, безусловно, пойдет веселее и быстрее, если рядом будет находиться надежный и знающий помощник, а лучше — несколько. При таком раскладе дом вполне возможно выстроить за один летний сезон.

Главное – в процессе строительства действовать согласно технологическим инструкциям при выполнении всех видов работ, выполнять их аккуратно, слаженно и последовательно.

И в заключение, для полноты общей картины – видео-лекция об основных достоинствах и недостатках каркасных домов.

Видео: каркасный дом – «плюсы» и «минусы »

В чём состоит технология строительства каркасного дома, виды каркасных сооружений, этапность работ разновидность материалов, достоинства и недостатки каркасников.

Остановив выбор на деревянном сооружении, необходимо более подробно узнать технологию строительства каркасного дома. Плюсы и минусы каркасных домов.

Особенности возведения фундамента, крыши, внутренних и внешних отделочных работ. На чём основана канадская и финская технология возведения каркасных сооружений.
Как правильно монтировать пол и нижнюю обвязку, правильность утепления пола, шаг установки и сечение стоек. Как грамотно создать ровные углы каркасного дома.

Что нужно знать о перекрытие крыши. Особенности монтажа стропильной системы и выбор кровельного материала.

Нужно ли утеплять дом, есть ли необходимость в пароизоляции конструкции. Виды каркасного строительства. Особенности немецких и фахверковых домов. Строительство каркасно-рамочных и каркасно-щитовых домов. Конструктивные элементы каркасного дома. Способы монтажа деревянного и металлического каркаса, а также технология ЛСТК. Виды крыш. Этапы строительства по каркасно-рамочной технологии. Ошибки неправильного самостроя и их последствия.

Технологический прогресс в строительстве, движется огромными скачками. Потому на данный момент, существует огромное множество технологий и инструкций по строительству домов, в том числе и несколько технологий строительства каркасных домов и пошаговая инструкция к ним.

Если вы решили построить дом по уму собственными руками, то наверняка уже стали перед выбором, какую же технологию использовать.

Если вы остановились на выборе строительства каркасных домов, то вам стоит обратить внимание на инструкции по финской и канадской технологии строительства домов. Но прежде чем начать строительство дома своими руками, по той же канадской или финской технологии, вам нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами каркасных домов, построенных своими руками. Так вот с этого и начнем.

Среди преимуществ каркасных домов построенных своими руками стоит отметить: Быстроту постройки – возведение данного типа домов, относится к быстровозводимым зданиям. Внимательный и сообразительный человек, сможет закончить строительство небольшого домика своими руками всего за 3 месяца. Доступность технологии – для возведения каркасного дома поэтапно, вам не потребуется наличие специнструментов, оборудования или сверх сложных инструкций.

Материалы для строительства – строительство каркасных домов поэтапно, осуществляется с обыкновенной деловой древесины или с других материалов, которые имеются в наличии на рынке. Повсеместность – вес готовых каркасных домов, очень редко превышает цифру в 20 т. А это значит, что построить его можно своими руками, практически на любом грунте.

Так как вес каркасных домов весьма небольшой, нет необходимости значительно углублять фундамент в грунт. Теплопроводность – обогрев дома не занимает значительных затрат, а при правильном утеплении, температура в доме может сохраняться до 7 часов.

Несмотря на значительное количество плюсов, строительство каркасных домов своими руками, имеет ряд недостатков: Малоэтажность – человек, строящий каркасный дом своими руками впервые, будет под силу только одноэтажный дом, максимум с жилой мансардой. Возведение 2-3 этажных домов, требует наличия опыта и благоприятных условий.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Задать вопрос эксперту

Каркасные дома практически не пригодны для строительства многоквартирных домов.

Не достаточно развитая нормативная база – получить разрешение на строительство индивидуального каркасного дома, не так и легко, однако можно взять разрешение на уже хорошо обкатанный проект, а оформить его, как маленький самострой по типу дачных домиков.

Высокая опасность в случае пожара – (не стоит путать это понятие с пожароопасностью) – если возгорание все же начнется, то материалы дома, в частности обшивка, будут выделять огромное количество тепла и токсических газов. Время эксплуатации каркасных домов, в среднем рассчитывается только на одно поколение жильцов. В случае стихийных бедствий, крушение дома будет быстрым и катастрофическим.

Фундамент

В принципе, каркасный дом построенный по уму, своими руками выдержит практически любой тип фундамента, однако в большинстве случаев, мы руководствуемся ценой и простотой установки, а также типом грунта, на котором будет вестись строительство. Плюс ко всему, желательно чтобы на этом месте можно было построить дом покрепче, сделать пристройки или надстройки, что вызывает необходимость в так называемой привязке фундамента к дому.

При выборе разновидности фундамента, стоит руководствоваться следующими факторами:

1. Если вы собрались строить дом на слабом грунте – лучше всего плитный мелко заглубленный фундамент. Для вашей будущей перестройки или достройки, наиболее походящим будет утепленная шведская плита. Такой тип фундамента, был разработан специально для строительства каркасных домов, хотя справляется и с одноэтажными кирпичными домиками. Для небольшого, легкого дачного домика, вполне подойдет металлический растверковый фундамент, на винтовых сваях.
2. Если грунт на месте вашего строительства нормально переносит нагрузку, однако достаточно пучинистый, то стоит использовать свайно-ленточный фундамент с мелкозаглубленными железобетонными ростверками.
3. В случае средне пучинистого грунта – лучше всего использовать столбчатый фундамент с нормальным заглублением, кирпичным цоколем и цокольными перемычками.
4. На местах слабо пучинистого грунта, можно использовать ленточный мелко заглубленный фундамент или столбчатый, как при средне пучинистом грунте.

Стены

Пошаговая инструкция установки стен каркасного дома состоит из нескольких этапов. Сперва устанавливаются угловые вертикальные стойки. В качестве стоек, следует использовать те же доски, что использовались в нижней вязке. Дальше, на заранее подготовленные нагели устанавливается брус, с помощью отвесов его необходимо выровнять по внешним краям и вертикали.

Этим же образом устанавливаются все вертикальные стойки, с рекомендуемым шагом в 60см. После завершения нижней обвязки, наступает черед за верхней. Монтаж верхней и нижней обвязки следует производить по одинаковой технологии и с одинакового материала.

Во время установки брусьев у вертикальной стойки, следует использовать 2 гвоздя на каждом торце, при этом следует внимательно следить за всеми диагоналями, чтобы можно было вовремя исправить возможные перекосы каркаса.
После завершения процесса верхней и нижней обвязки, следует все проверить еще раз, и закрепить стойки с помощью специальных укосин и уголков.

Крыша

Пошаговая инструкция установки крыши, состоит из нескольких этапов. Сперва начинается сборка стропил на земле. Для удобства их сборки, можно использовать фигурные кронштейны. Установка стропил начинается с одного из краев дома, а последующие скрепляются с помощью досок. В процессе установки стропил, следует следить за тем, чтобы запилы находились прямо над краями верхней обвязки.

Следующим этапом оборудования крыши, является укладка рубероида или другого синтетического гидроизолятора, поверх которого закрепляется уже кровельный материал. Завершение кровельных работ должно завершаться установкой конька, под него желательно подложить ветрозащитную полосу и элементы водосточной системы.

Наружная отделка

Особенностью наружной отделки каркасных домов, является то, что наружная отделка также способствует формированию пространственной жесткости всего дома. В большинстве случаев, в качестве внешней обшивки используются ОСП-панели, которые крепятся непосредственно к вертикальным стойкам при помощи саморезов. В этом случае гвозди использовать нежелательно, поскольку это может привести к крушению материала. ОСП – плиты должны полностью закрывать брус вашей нижней вязки.

Если плита попадает на будущий оконный проем, то не стоит торопиться и сразу вырезать отверстие, лучше сделать это после монтажа, чтобы избежать возможных нестыковок. После завершения крепления ОСП-плит, необходимо закрепить ветрозащитную мембрану, после чего, закрепить обрешетку для облицовочного материала, с последней задачей отлично справится рейка толщиной примерно 5мм.

На саму обрешетку можно производить крепеж сайдинга, вагонки или других облицовочных материалов.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасных домов, если они сделанные по уму, упрощается тем, что поверхность, которую нужно обрабатывать, получается, как правило, идеально ровной. То есть остается только заделать стыки с помощью малярной сетки.

В общей сложности, внутри отделочные работы в каркасных домах, напрямую зависят от пожеланий владельца, а потому имеет множество вариантов. Самый простой способ, это покраска стен, в этом случае остается определиться с выбором цвета и взяться за работу.

Достаточно распространенным вариантом, является отделка обоями. Благо их выбор на современном рынке огромен, потому проблем с ними возникать не должно. Еще одним весьма распространенным вариантом, является использование гипсокартона, который отличается скорость и простотой монтажа, ценой и разнообразными дизайнерскими решениями.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Более сложным и роскошным, считается внутренняя отделка с помощью декоративного камня. Вид помещений оформленных с помощью данного метода, приводит в восторг даже самых привередливых заказчиков.

В современном мире, существует огромное количество технологий поэтапного строительства каркасных домов своими руками, однако наиболее распространенными считается финская и канадская технологии.

Финская технология возведения каркасных домов

При использовании финской технологии, в ней используют классическую технологию из дерева. В ней используют деревянные балки с различными сечениями, с помощью которых, образуется каркас стен, крыши и перекрытий. После всего этого, дом построенный по финской технологии просто зашивают снаружи с помощью фанеры или же плит ОСП. В общей сложности, процесс строительства каркасного дома по финской технологии, ничем не отличается от процесса описанного выше.

Канадская технология возведения каркасных домов

Быстро воспроизводимый способ строительства, который также известен как канадская технология строительства каркасных домов, или же попросту строительство с помощью СИП-панелей, на самом деле, каркасные дома по канадской технологии имеют посредственное отношение к строительству каркасных домов. Он более похож на каркасно-щитовую технологию.

Это связанно с тем, что для сооружения каркаса вашего будущего дома, используются не отдельные стойки и балки, а уже полностью подготовленные панели, которые являются собой нечто похожее на пирог, состоящий из нескольких панелей ОСП, между которыми находится утеплитель. Эти самый СИП панели не возможно самостоятельно изготовить в домашних условиях, их изготовляют только на заводе.

Нижняя обвязка и пол

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это - если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток.

Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше - в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом - два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Затем укладываются лежни - доски размером 150*50 мм.

Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап - установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

Первая лага установлена близко ко второй - так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки - 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант - с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше - нет).

Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя - 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву - режется быстрее, но получается рваный край или по металлу - идет медленнее, но край ровнее.

Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком - для обеспечения гидроизоляции.
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны.

Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз.

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку - швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые - меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного - не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина - не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала.

Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло - тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках - основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины.

Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями - старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются.

Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет - возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности - ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера - укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная - из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант - не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки.

Есть несколько способов крепления:

• на опорные стальные кронштейны;
• на уголки;
• с врезкой;

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался.

Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой - это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого.

Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов.

Что нужно знать о каркасных домах

Уже давно известен тот факт, что каркасная постройка является наиболее быстрым и экономичным вариантом строительства деревянного дома.

Каркасные дома имеют несколько разновидностей, а именно:

• каркасно-щитовые;
• щитовые;
• каркасные.

Технология строительства каркасного дома в зависимости от используемого утеплителя и применяемой сборки конструкции подразделяется на финскую и канадскую.

В основу любой каркасной постройки заложен деревянный каркас с вложенным в него утеплителем, в качестве которого чаще всего выступает огнестойкая минеральная вата. Обшивка дома производится сайдингом, вагонкой, имитацией бруса и прочими материалами. Благодаря легкой и прочной конструкции каркасный дом может стать объектом для воплощения дизайнерских идей оформления жилища.

Перед возведением стен каркасного дома необходимо определиться с целью его использования: будет это временное жилище (дачный домик) или же дом для постоянного проживания. Сама конструкция представляет собой совокупность вертикальных стоек и горизонтальных обвязок. Здание можно собрать поблочно из готовых щитов-стен, либо на готовом фундаменте возвести объемный «скелет» постройки, после чего обшить его листовым материалом.

Решение построить каркасно-щитовой дом своими руками позволит существенно сэкономить на строительных материалах и земельных работах. К тому же такие дома обладают весомыми преимуществами: прочностью конструкции, кратчайшими сроками постройки и низкой стоимостью материалов. Производство стропильных ферм и стеновых панелей осуществляется из высушенных пиломатериалов, что полностью исключает возможную усадку конструкции.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

На заметку: Работы по возведению каркасной постройки можно производить всесезонно, так как в процессе сборки отсутствуют «мокрые процессы».

При постройке дома следует учесть, что типичный «пирог» стены каркасного дома не имеет вентиляционного зазора. Это влечет за собой образование конденсата под обшивкой при перепаде температур, что в свою очередь приводит к порче древесины. Во избежание этого можно установить дополнительный каркас, который увеличит общую стоимость каркасного дома, но зато позволит сократить возможные расходы на реконструкцию и ремонт дома в будущем.

Нужно ли утеплять каркасный дом?

Комфортное проживание подразумевает под собой тепло и уют домашнего очага, вот почему утепление каркасного дома считается важнейшим этапом его строительства.

Теплоизоляция стен не только препятствует проникновению холода в помещение зимой, но также служит защитой от жары летом. Технология утепления стен каркасного дома заключается в укладывании слоя утеплителя между стойками каркаса.

Существуют следующие виды утеплителя:

• Минеральная вата – наиболее распространенный материал для утепления. Выпускается в виде плит и рулонов, обладает отличной звуко- и теплоизоляцией. Токсична, плохо воспринимает влажность, вследствие чего должна использоваться совместно с дополнительной гидроизоляцией.
• Эковата – натуральный материал, включающий в себя измельченную газетную бумагу, пропитанную солями борной кислоты. Нетоксична, быстро монтируется, однако, сам монтаж требует привлечения специалистов.
• Пенопласт – легкий и дешевый материал, не впитывающий влагу, а значит, не нуждающийся в дополнительных влагозащитных мембранах. Недостатком является горючесть, при которой выделяются токсины, и плохая шумоизоляция.
• Пенополиуретан – жидкий компонент, который подается на поверхность стен через распылитель, вспенивается и затвердевает, тем самым обеспечивая хорошую теплоизоляцию. Не горюч и не токсичен, обладает высокой стоимостью по сравнению с прочими утеплительными технологиями.

На заметку: При утеплении минеральной ватой предпочтение стоит отдать плитным материалам для каркасного дома, причем укладывать ее необходимо слоями по 50 мм внахлест, дабы исключить проникновение холода.

Пароизоляция стен – прихоть или необходимость?

Во избежание попадания водяных паров внутрь утеплителя, что влечет за собой его повреждение и утрату теплоизолирующих свойств, производится монтаж пароизоляции стен каркасного дома. Пароизоляционная мембрана имеет многослойную пористую структуру, благодаря чему обеспечивается циркуляция воздуха не только через вентиляцию в каркасном доме, двери и окна, но еще и через стены.

Мембрана с одной стороны имеет гладкую поверхность, с другой – шершавую. Влага, оседающая на шершавой стороне, постепенно испаряется, препятствуя образованию плесени и грибка внутри стены. Следует помнить, что монтаж мембраны производится гладкой стороной к утеплителю, а шершавой внутрь помещения.

На заметку: Приклеивать пароизоляционную мембрану следует специальным скотчем, исключая образование порывов и складок. В противном случае утеплитель придет в негодность через 2-3 сезона.

Материалы для наружной отделки дома

Внешняя отделка каркасного дома служит не только «лицом» дома, но в то же время защищает его от непогоды.

Отделка каркасного дома снаружи производится с применением разнообразных материалов, основными из которых являются:

• Сайдинг – доступный, долговечный и эстетически привлекательный материал, защищающий стены дома от снега, ветра и дождя. В настоящее время появилось множество разновидностей сайдинга – стальной, деревянный, цементный, виниловый. Крепление осуществляется на деревянную обрешетку и может быть произведено собственными силами.
• Декоративный кирпич или камень – создают иллюзию каменного коттеджа. Огромный выбор всевозможных цветов и фактур позволяют превратить каркасный дом в произведение искусства. Недостатком является утяжеление конструкции и высокая стоимость материалов.

Блок-хаус – качественный и экономичный вариант отделки дома, надежно защищающий его от непогоды.

Самостоятельный монтаж позволяет существенно снизить расходы на облицовочные работы.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

На заметку: При желании можно комбинировать различные приемы декорирования фасада, что поможет придать зданию дополнительной респектабельности, максимальной защищенности, а также визуально облегчить, либо наоборот, придать объем конструкции.

Технология строительства каркасного дома позволяет возвести постройку такого типа за период от 2 до 5 месяцев, причем погодные условия не оказывают влияния на строительство. Каркасные дома сохраняют температуру внутри помещения в 2 раза дольше, нежели дома из блоков или кирпича. Однако в России они пока не получили должного востребования по причине недостаточного количества профессионалов в этой области.

Виды каркасного строительства

Сегодня все деревянные дома строятся по каркасным технологиям. Такой дом представляет собой легкую конструкцию, в основе которой лежит возведение каркаса. Каркас устанавливается на подготовленный заранее фундамент, после чего происходит его утепление и гидроизоляция. Технология каркасного строительства сегодня несколько усовершенствовалась, в результате чего было выделено три способа возведения каркасных домов: по канадской, по немецкой и по каркасно-рамочной технологии.

Каркасная технология долго развивалась, в результате чего появилось три вида каркасного домостроения:

1. Канадские деревянные дома.
2. Дома по немецким технологиям.
3. Фахверковые или каркасно-рамочные технологии.

Канадские дома представляют собой постройки, в основе которых лежат готовые панели. Эти панели состоят из нескольких слоев – утеплителя и ОСБ-3 листов. В качестве утеплителя используется пенополистирол, который методом распыления наносится на лист ОСБ и зажимается с другой стороны еще одним листом. В результате получается теплая и крепкая стена, готовая к монтажу. Пенополистирол по технологиям строительства каркасных домов не доходит до края плиты, что облегчает стыковку стен.

Дом по немецким каркасным технологиям представляет собой настоящий конструктор, все детали которого выполнены на заводе по плану или проекту, и представляют собой готовые к сборке комплекты. Сложить дом по такой каркасной технологии вы можете самостоятельно или наняв специалиста. Дома по немецкой технологии собираются крайне быстро – дом площадью около 200 м2. можно собрать за неделю.

Фахверковые каркасные дома возводились первоначально, до появления канадской или немецкой технологии. Это традиционные каркасные постройки, в основе которых лежит построение каркаса и последующее утепление его и изоляция. Такие дома появились еще в 16 веке, были популярны они и в России, и в Финляндии, а в последствие – Канаде и Америке. Конечно, технологии строительства каркасных домов стремительно менялись, и на смену более натуральным материалам пришли синтетические. Минеральные ваты заменили солому, обшивка каркаса дранкой ушла в небытие…

Особенности немецких домов

Также в этих готовых панелях уже установлены окна, выполнена внутренняя и внешняя отделка. Заказчику дома по немецким каркасным технологиям остается только собрать готовую конструкцию на месте. На сегодня это самый быстрый и простой способ построить свой дом.
Однако технологии строительства домов из панелей имеют некоторые недостатки.

Если на заводе произошла ошибка, исправить ее практически невозможно. Готовые панели, выполненные по проекту дома, должны быть подогнаны очень точно. При этом нет возможности проконтролировать создание щитов и убедиться, что утеплитель положен равномерно и качественно. Также нет возможности убедиться в соблюдении каркасных технологий в производстве будущего дома.

Фахверковые современные дома

Что касается возведения фахверковых каркасных домов, то это самый распространенный способ строительства, который применяется самостоятельно. Именно эту каркасную технологию используют умельцы, строящие дома своими руками.

В чем суть данной технологии?

Первоначально выстраивается фундамент. Чаще всего останавливаются на ленточном фундаменте, залить который может любой уважающий себя мужчина. Сперва наносится разметка, отмечается с помощью кольев и веревок ее широта. Далее выкапывается траншея, широта которой составляет около 35 см (средняя ширина фундамента).

Устанавливается опалубка, которая может быть из доски или другого ровного материала (фанера, OSB). Опалубку можно взять в аренду (если она съемная) или купить готовую в магазине (не съемную). Заказываем бетон для фундамента, заливаем и ровняем. Проверяем геометрию, доливаем куда надо. Перепад по высоте фундамента (смотрим ровность) не должен превышать 1 см.
При выравнивании поверхности фундамента удобнее использовать более густой цемент, который легче распределяется по поверхности, не растекаясь.

Когда фундамент застыл и некоторое время постоял (месяц хотя бы), делаем нижнюю обвязку.

Для нижней обвязки используется либо доска, либо брус. В углах брус должен фиксироваться надежно – для этого используем спилы разных видов. Садим нижнюю опалубку на анкерные болты, которые мы утопили в еще незастывшем фундаменте. Надежно затягиваем гайкой.

После этого начинаем выстраивать стены каркаса. Ставим угловые стойки из бруса, потом другие вертикальные стойки. Все вертикальные стойки укрепляем укосами и горизонтальными рейками. Делаем ригели около проемов для перераспределения нагрузки.

Когда каркас готов, делаем верхнюю обвязку, которая собирает получившиеся стены в единую конструкцию и распределяет более равномерно нагрузку на нижнюю обвязку и фундамент.

Кровля состоит из стропильной системы, обрешетки, фронтона, лобовой доски. Крыши делятся по степени уклона, по количеству скатов и по типу стропильной системы на разные виды. Кровельный материал может быть разнообразным – одулин, шифер, металлочерепица, мягкая черепица и другие.

Каркасно-щитовые дома

Такая технология строительства каркасного жилья наиболее популярна в странах бывшего СССР. Стены дома (щиты) могут быть собраны как в заводских условиях, так и на месте строительства (на месте строительства дома щиты заполняются утеплителем и обшиваются ГВЛ, OSB и т.п.). Щиты стен дома монтируются на заранее смонтированную платформу из лаг и OSB. В щитах сделаны специальные пазы, которыми щит устанавливается на гребень платформы, сверху щиты соединяются между собой верхней обвязкой, а между щитами во время монтажа стен укладывается уплотнитель.

После установки стен дома возводится кровля, утепление стен дома, монтаж коммуникационных сетей в доме, установка окон, входных дверей. Заключительный этап строительства – это внутренняя и внешняя отделка стен дома.

Отличительной чертой технологии строения дома по системе SIP от системы «Платформа» является монтаж небольших щитов заводского производства. Эти щиты имеют следующее устройство: листовой пенопласт оклеивается с обеих сторон OSB, ОСП.

Такие щиты применяются не только для устройства стен, но и для устройства потолочных перекрытий.

Каркасно-рамочные дома

Каркасно-рамочный метод строительства

Такой метод строительства каркасного дома, пожалуй, наиболее удобен и практичен для самостоятельного строительства. Технология строительства каркасно-рамочного дома проста в отличие от выше указанных каркасных домов. Строительство такого дома не требует применения спецтехники, возводится непосредственно на месте строительства, а так же в отличие от каркасных домов заводского изготовления каркасно-рамочный метод строительства имеет неограниченные конструктивно-архитектурные решения.

О возведении каркаса, преимуществах каркасно-рамочной технологии можно подробно прочитать в статье Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса в каркасном доме.

В следующей части статьи рассмотрим разновидности основных элементов каркасного дома, а именно: фундамента, каркаса, крыши (конструкции и покрытия). Также будут приведены рекомендации во выбору вида этих элементов.

Деревянный каркас

Для устройства деревянного каркаса необходимы следующие материалы:

• брус сечением 100х100 мм (100х150 мм для северных районов), так же для устройства каркаса можно использовать бревна диаметром 12-14 см;
• доска обрезная сечением 50х100 (150), 25х100 (150) мм;
• закладной брус или бревна.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Важно! Влажность древесины для устройства каркаса не должна быть более 15%.

Если вы планируете построить одноуровневый дом, то стойки каркаса можно сделать из досок толщиной 50 мм, но если вы решили построить двухуровневй дом, то тут лучше перестраховаться и использовать для опорных стоек брус сечением как минимум 100х100 мм.

Металлический каркас

Технология строительства каркасных домов с применением термопрофиля, уже стала довольно успешно применяться не только за границей, но и в Украине (в меньшей степени в РФ).

Технология ЛСТК

ЛСТК – это технология строительства легких стальных тонкостенных конструкций. Эта технология позволяет строить частные каркасно-рамочные и каркасно-щитовые дома до трех этажей. Для устройства каркаса используются V и С-образные термопрофиля. Эти профиля имеют перфорационные пазы, что позволило снизить теплопроводность металла на 80-90%, а так же облегчило вес конструкции каркаса.

Так же технология ЛСТК позволяет не только возводить дома, но и делать различные надстройки и пристройки – надстройка мансард или пристройка дополнительных наземных площадей. Вес 1 кв.м каркаса составляет 20-25 кг, а если взять полностью готовый дом то вес 1 м2 составит примерно 130 кг.

Примечание: в Европейских странах, Америке и в Японии технология ЛСТК при строительстве индивидуального жилья применяется уже больше 50 лет. Процентное соотношение популярности данной технологии строительства каркасных домов от общего фонда индивидуального строительства домов – Япония и Скандинавия – более 15%, США и Канада – 8-16%, Великобритания – 5%, страны бывшего СССР – от 0,5 до 3,5%.

От чего зависит выбор материала для устройства каркаса:

• Наличие и цены на строительные материалы, используемые для устройства каркаса дома;

Примечание: если вы проживаете в южных районах России или в Украине, где леса пригодного для строительства (деловой древесины) практически нет и цена на 25-35% выше чем, к примеру, в Центральном районе РФ, то тут выбор, скорее всего можно сделать в пользу каркаса из металлических профилей.

Сравнение металлического и деревянного каркасов

Какие преимущества имеет каркас из термопрофиля перед деревянным каркасом:

• более длительный срок эксплуатации – свыше 100 лет;
• пожаробезопасный;
• имеет более легкий вес;
• не подвержен грибковым образованиям и не гигроскопичен;
• не подвержен коррозии (профиль оцинкованный).

Со всеми выше перечисленными пунктами можно согласиться. Кроме одного – пожаробезопасен.

Да он не сгорит, но если не дай Бог, случится пожар и дом загорится, то каркас будет поврежден:

• если дом сгорит полностью и останется один металлический остов, то его уже нельзя восстанавливать, так как от высокой температуры горения металл будет искорежен, так как термопрофиль имеет небольшую толщину стенок от 0,8-3 мм;
• при термообработке металл меняет свою структуру, а если процесс термообработки хаотичен (это как раз и есть пожар), то металл становится некачественным, мягким или наоборот хрупким, элементы конструкции каркаса становяться не пригодными для эксплуатации.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Примечание: Если вы решили построить дом на долгие века, то в этом случае лучше всего выбрать каркас из термопрофиля – срок эксплуатации каркаса более 100 лет, а у деревянного каркаса срок эксплуатации 50-80 лет. Конечно же, деревянный каркас может прослужить и до 100 лет, если выполнен из лиственницы или сосны высшего сорта и обработанный специальными антисептиками.

Ваш выбор сделан в пользу каркаса из термопрофиля. Вы хотите строить сами, потому что обладаете навыками строительства деревянных домов и имеете опыт плотницких работ. Но, увы, нет, при строительстве деревянного каркаса у вас, конечно же, не возникнет проблем, но вот из термопрофиля, тут могут возникнуть затруднения. Работа с металлом в корне отличается от работы с деревом.

Так что лучше не рисковать и если есть хоть немного сомнений в том, что вы справитесь с работой, то лучше обратиться к специалистам, так как:

• не качественная сборка каркаса приводит к снижению срока эксплуатации дома;
• неправильно выполненная герметизация мест соединения профилей отрицательно скажется на теплопроводности стен дома.

Виды крыш

Выбор вида крыш для каркасного дома выполняется по тем же критериям, что и выбор вида крыши для кирпичных или бревенчатых домов.

Это крыши с чердачным помещением – жилым или не жилым.

В основном для каркасных домов выбирают следующие виды крыш:

• двускатная;
• мансардная;
• вальмовая;
• многощипцовая.

В большинстве случаев, индивидуальный застройщик останавливается на двускатной или мансардной крыше, так как устройство таких крыш не составляет особых трудностей и подходит под покрытие любыми кровельными материалами.

Для южных регионов, где преобладают ветра, рекомендуется вальмовая крыша, так как конфигурация крыши обеспечивает наилучшее сопротивление ветровым нагрузкам.

Выбор кровельного материала

Выбор кровельного материала зависит от следующих факторов:

• уклон крыши;
• конструктивные и архитектурные особенности дома;
• материального положения застройщика;
• эксплуатационный срок кровельного материала.

Наибольшим спросом для покрытия крыши дома у индивидуальных застройщиков пользуются такие кровельные материалы как:

• волнистый асбоцементный шифер (уклон крыши – 25-45°; срок эксплуатации – 30 лет, окрашенный до 40 лет);
• металлочерепиц а (уклон крыши – 20-40°; срок эксплуатации не менее 30-35 лет);
• кровельная сталь (уклон крыши – 18-30°; срок эксплуатации – 25-30 лет);
• волнистый битумный шифер (Ондулин) (угол уклона крыши – около 35-40°; срок эксплуатации не менее 50 лет)*;

Данный вид кровельных материалов в основном предназначен для укрытия кровли в не отапливаемых помещениях, при применении его в качестве кровельного материала для укрытия крыш бань, домов существует вероятность того, что битумный волнистый лист может потрескаться, деформироваться, а так же потерять свой цвет.

Этапы строительства дома по каркасно-рамочной технологии

Строительство каркасного дома ведется в следующем порядке:

• Выбор места.

Выбор места под строительство каркасного дома практически ничем не отличается от выбора места под строительство кирпичного или бревенчатого дома. Это структура грунта на участке места застройки, расположение относительно путей сообщения, уровень грунтовых вод, климатические условия местности и т.п. Но все же есть отличие при выборе места под строительство каркасного дома – строительство каркасного дома можно производить на так называемых «слабых» грунтах (просадочных, илистых и т.п.), из-за сравнительно небольшого веса такого дома (стена каркасного дома – 1 м2 весит 30-50 кг, а, к примеру, 1 м2 стен бревенчатого дома равен 85-110 кг, так что нагрузка на грунт каркасного дома будет примерно в два раза меньше, чем бревенчатого дома).

• Устройство крыши.

Принцип устройства крыши каркасного дома не отличается от устройства крыши на домах другого вида.

• система стропил;
• обрешетка;
• гидроизоляция;
• кровельное покрытие.

Для крыш с жилым чердачным помещением – мансардного вида, необходимо сделать еще и пароизоляционный слой (пароизоляционные пленки, мембраны и т.п.). После того, как пароизоляция сделана, необходимо выполнить работы по утеплению крыши – минераловатными утеплителями, пенопластом и т.п. Выбор вида теплоизоляционных материалов и их количества зависит – от климатических условий места проживания застройщика, от материального положения и от утепляемой площади дома.

• Обшивка и утепление каркаса.

Снаружи каркас обшивается, листами ОSВ или СМЛ, с внутренней стороны стены каркаса обшиваются ГВЛ, ЦСП или же пазогребневыми плитами. В качестве утеплителя стен в основном используются минераловатные плиты имеющие толщину 150-200 мм или же межстеновое пространство каркаса заливается газо- пенобетоном.

В качестве материала для обшивки стен деревянного каркаса можно выбрать следующие материалы:

• «Черновая» обшивка стен.

1. доска необрезная ошкуренная;
2. доска обрезная 2-го сорта (без гнилостных и грибковых налетов), допускаются дефекты такие как – обзол, торцевое коробление (прогиб не более 3 мм по центру доски), мелкие трещины;
3. OSB, ЦСП, и прочие плитные влагостойкие материалы.

• Чистовая обшивка стен.

1. внутренняя: ДСП, ГВЛ, ДВП, изоплита и т.п.
2. наружная: доска шпунтованная (вагонка) высшего сорта, кирпич (не силикатный!), сайдинг и т.п.

Подробнее прочесть об обшивке каркасного дома можно в статье Наружная обшивка стен в каркасном доме.

В качестве утеплителей в основном используются минераловатные утеплители на негорючей основе, в некоторых случаях межстенове пространство засыпается сыпучими утеплителями – керамзит, стружка, опилки или шлак

Но он не терпит не профессионального строительства. Нарушение или не качественная работа по устройству хотя бы одного элемента каркасного дома может привести к снижению срока эксплуатации или дома будет холодным.

Ошибки самостроя и их последствия

Если вы сами строите каркасный дом вам необходимо соблюдать некоторые основные правила строительства:

• Планировка дома

Если вы решили построить дом используя собственный проект, то необходимо учесть пространственный объем внутренних помещений. К примеру, не стоит делать планировку в доме 6х6м с разделением его на три комнаты, кухню и подсобные помещения.

В этом случае комнаты будут тесными, проживание в таком стесненном пространстве может вызывать дискомфорт, а в собственном доме человек должен отдыхать и получать моральное удовлетворение.

• Устройство каркаса

Не применяйте при возведении каркаса строительных материалов имеющих дефекты, такие как – гнилостность древесины, грибковые налеты, механические повреждения и т.д. Если хотя бы попадется пара – тройка досок или брусьев имеющих повреждения древесины грибками или гнилью, то в процессе эксплуатации это может повлечь следующие последствия: деревянные элементы конструкции каркаса имеющие здоровую древесину могут быть поражены грибком и подвергнутся гниению, что отрицательно скажется на теплопроводности древесины и на ее физических свойствах.

Обработка антисептиками основания каркаса обязательна, так как в основном скорейшему поражению древесины гнилью и грибками подвержены закладные бревна и нижний брус обвязки каркаса, так же не стоит пренебрегать и качеством выполняемой гидроизоляции деревянной конструкции дома от поверхности фундамента.

• Утепление стен

Неоднократно сталкивался с тем, что многие самостройщики экономят на утеплении стен и их гидро- пароизоляции. Это, конечно же, не допустимо, та как не качественно выполненная гидро- пароизоляция внешних и внутренних стен дома приводит к образованию в межстеновом пространстве большого количества конденсата, который увлажняет утеплитель и тот в свою очередь теряет свои изначальные теплоизоляционные характеристики.

• Устройство пола и потолка

Если вы строите дом с подвалом, то в этом случае необходима хорошо продуманная система вентиляции подвального помещения, особенно той части где планируется хранение овощей, если подвал будет плохо проветриваемым, то это несомненно приведет к повышению влажности и деревянные конструкции дома, прилегающие к подвалу – половые лаги, половые доски, закладные бревна будут подвержены воздействию на них образовавшегося конденсата и вследствие чего, древесина будет загнивать, появится грибок, все это снижает срок эксплуатации деревянных элементов основания дома и пола.

На потолочном перекрытии дома должна быть выполнена пароизоляция со стороны жилой части дома и гидроизоляция с наружной стороны потолочного перекрытия – не сделав один из изоляционных видов потолка, вы получите потолочное перекрытие с высокой теплопроводностью.

Как известно – теплый воздух всегда поднимается вверх и если не сделать хорошую пароизоляцию (или вообще ее не сделать), то этот теплый поток воздуха примерно на 35%(!) будет уходить в чердачное помещение, что потребует дополнительных затрат на отопление жилой части дома.

• Фундамент

Устройство фундамента – это важный этап строительства, основание дома должно быть прочным и надежным. Если нарушить технологию возведения фундамента, то дом может сильно «вести» во время сезонных подвижек грунта, кровля дома будет подвергаться перекосам и кровельный материал, такой как асбоцементный шифер, будет растрескиваться и протекать, этим нарушаются не только эксплуатационные характеристики дома, но и его эстетичный вид.

Эти и многие другие моменты необходимо брать в расчет строительства дома и как говорится – разбирать внимательно чужие ошибки и не повторять их. Так что, прежде чем приступать к строительству каркасного дома – нужно забыть, что это просто сделать, и внимательно изучить литературу по каркасному строительству, проконсультироваться со специалистами в области строительства именно каркасных домов (их устройство принципиально отличается от устройства бревенчатого или брусчатого дома).

Если вы полностью не уверены, что сможете построить дом сами качественно и надежно, то лучше нанять бригаду строителей, а полученные знания от прочитанного материала вам пригодятся – вы сможете осознанно контролировать насколько качественно и профессионально строительная бригада выполняет свою работу.

По материалам сайта: homeframe.ru, stroychik.ru, karkasnik.su, karkasblog.ru, builderclub.com