Одноэтажное промышленное здание, состоящее из двух частей. Номенклатура элементов. Расчет объемов стыков. Выбор монтажных приспособлений. Монтажные схемы. Проекты домов на две семьи – и рядом, и отдельно

Современные строительные технологии и связанные с ними стратегии строительства, как правило, предполагают последовательное возведение сразу всего дома и требуют значительных единовременных капиталовложений. А нельзя ли "наращивать" здание по мере роста семьи, ее потребностей и благосостояния? Оказывается, это вполне возможно!

"АБС-Строй"
"АБС-Строй"Если вы ограничены в средствах и строите загородный дом, следуя стандартной технологии, достичь поставленной цели рано или поздно удастся. Правда, процесс его возведения при этом рискует затянуться надолго: первый год - фундамент, второй - коробка здания, третий - крыша, четвертый - внешняя отделка, пятый - внутренняя. В общем, все это время дом у вас вроде бы есть, но вы в нем не живете, поскольку он недостроен. А может быть, проще применить иной метод и заранее заложить в проект разумную поэтапность и модульность строительства? Соорудили пусть небольшую, но вполне законченную часть дома - жилой модуль, вселились и живете до тех пор, пока не почувствуете, что финансово и организационно готовы освоить следующий этап - строительство второго модуля. Освоили - еще немного расширили жизненное пространство. И так до тех пор, пока не выполните все, что предусмотрено проектом. Именно такая стратегия поэтапного строительства (а отнюдь не упомянутый долгострой) и называется растущим домом. Понравилась идея, но верится в нее с трудом? Напрасно! Это совсем не плод фантазии современного архитектора. В России она существует уже не одно столетие, и мы постараемся это доказать.

Экспликация первого этажа

План первого этажа 1. Крыльцо..............................2,8 м 2
2. Тамбур..................................2,3 м 2
3. Холл......................................5,7 м 2
4. Кухня....................................8 м 2
5. Столовая-гостиная..............18,1 м 2
6. Санузел.................................3,6 м 2
7. Жилая комната.....................7,6 м 2

Как "росла" русская изба

На Руси дерево всегда было самым доступным материалом. Из него строили все - от крепостей и церквей до домов-изб. Как и какие дома возводили наши предки?

Основа дома. Основой жилой постройки была рубленая клеть - четырехугольный бревенчатый сруб в 12-15 венцов, образуемых четырьмя бревнами. По углам сруба бревна соединяли, используя несколько видов врубок: "в обло", "в лапу" и т. д. (об основных способах выполнения врубок мы рассказали в "ИВД", 2009, № 7).

Фундаменты. Ставили такую клеть на фундамент одного из двух типов. Первый тип мы в соответствии с современной терминологией назовем ленточным: под углы, а чаще и по всей длине стен, клали гранитные валуны. Второй условно поименуем столбчатым: под углы сруба и перерубы устанавливали чурбаки большого диаметра - "стулья". В промежутках между ними возводили стенки из тонких бревен, и в результате под домом возникал так называемый подклет (подызбица): летом его использовали для хозяйственных нужд, а зимой там держали скот. На любой фундамент укладывали гидроизоляцию - толстые пласты бересты.

Стоит отметить, что избы на подклете были характерны для северных районов страны, причем чем севернее, тем выше был подклет.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

1-3. Гранитные валуны (1) и деревянные "стулья" (2) располагали под углами и перерубами. Крышу избы крыли тесом "в карту" (3) - доски верхнего ряда прикрывали стыки досок нижнего.

Дома и избы. Теперь опишем конфигурацию домов. Богатые люди ставили шестистенок или дом-крестовик: при его строительстве одновременно с наружными рубили две капитальные внутренние стены (в крестовике внутренние стены пересекаются между собой под прямым углом). Люди зажиточные, имевшие большую семью, строили пятистенок, в котором пятая капитальная стена делила дом на две части. По отношению к этим двум конструкциям мы не зря употребили термин "дом", а не "изба" - именно так уважительно называли подобные строения. Но богатых и зажиточных во все времена было не так много, и подавляющее большинство строили совсем иные дома.

Для начала устанавливали один сруб размером примерно 6 6 м - жилье с одним внутренним помещением, зато с печью, то есть отапливаемое. Это и была "истопка" - "истобка" - "истба" - изба. В ней клали полы на врубленных в стены балках-переводах из толстых плах (колотых вдоль бревна) так, что плахи лежали вдоль избы, от двери к окнам. В этом же направлении настилали на переводах и потолки из толстого теса, которые сверху утепляли листвой. Завершали строительство, возводя самцовую тесовую кровлю. Причем тесины могли быть длинными (во всю длину ската) или короткими (так называемые драницы). Конструкция такой кровли уникальна: ее собирали без единого гвоздя. Поэтому кровлю легко можно было разобрать, и этим пользовались как при ремонте (замена прогнивших элементов новыми), так и при достройке-наращивании дома.

Кроме самцовых существовали также каркасные кровли. По конструкции они были в целом сходны с самцовыми, только продольные слеги опирались не на бревна фронтонов, а на связанные между собой вертикальные стойки-бревна, прикрепленные к верхнему венцу сруба или уложенному поверх него бревну.

Фото 4

Фото 5

Фото 6

4. Избу-"двойню" составляли из двух срубов. Также широко была распространена изба-"связь" - два сруба устанавливали на расстоянии и между ними устраивали сени. Вполне возможно, что и такой дом строили поэтапно.
5. Своего рода вершина роста избы: под единую крышу убраны не только расположенные в виде буквы "П" жилые и хозяйственные постройки, но и лежащий между ними двор.
6. Одностолбовое высокое крыльцо ведет в сени, объединяющие летнюю (справа) и зимнюю (слева) части избы. На фотографии отчетливо видно, что стена сеней только пристыкована к срубу зимней избы.

Расширение дома. Сначала к входу в избу пристраивали легкий тамбур из тонких бревен или жердей - сени. Это сооружение подводили под общую с избой крышу, но оно не имело перекрытия. Его задача - прикрывать (или, как говорили в старину, осенять - отсюда и название) вход и удерживать в избе тепло. По мере роста семьи и количества имевшейся в ее распоряжении домашней живности в "однокамерном" жилище становилось тесно. И постепенно, когда хозяева накапливали средства, оно начинало увеличиваться в размерах.

Наиболее простым способом расширения площади являлось устройство так называемого прируба - пристыковка к избе дополнительного сруба из трех стен. Однако таким путем шли редко, и причина этого вполне объяснима: "хлипкий" (пусть читатель простит нам подобный термин) фундамент. Вспомните уже описанные конструкции, и станет очевидно, что сезонные подвижки грунта полностью оторвут прируб от основной избы (в этом можно убедиться, посетив, например, музей деревянной архитектуры Малые Корелы под Архангельском). Так как же поступали? В исследованиях, посвященных этой теме, написано: "Прируб обычно состоял из трех стен, но мог быть и четырехстенным". А что такое четырехстенный прируб? Не что иное, как еще одна изба, устанавливаемая вплотную к старой, но без прочной привязки к ней (оба сруба существовали независимо друг от друга).

Разборная самцовая кровля (тесовая и на драницах)

За много веков были выработаны оригинальные приемы устройства тесовых кровель, не требовавших ни скоб, ни гвоздей. Начнем с самцовой кровли на курицах. Самцы - это несколько рядов постепенно уменьшавшихся по длине бревен, образующих два треугольных фронтона. Соединяли самцы фронтонов и сами фронтоны между собой бревнами-слегами (во всю длину избы). Их количество зависело от высоты фронтона - каждая слега скрепляет друг с другом два соседних самцовых венца.

Концы слег выступали за пределы фронтонов, образуя основу выпуска кровли. В две-три нижние слеги (поперек них) врубали так называемые курицы - нетолстые еловые жерди длиной 1,5-2 м с крюками на конце (на крюке традиционно вырезали голову курицы - отсюда и наименование элемента). Курицы устанавливали с определенным шагом, причем так, чтобы концы их нависали над стенами избы, став основой кровельных свесов.

На курицы, подложив бересту, клали бревна с пазами во всю их длину - потоки (водометы, водотечники), или, говоря современным языком, водосточные желоба. Затем поперек слег укладывали нижний ряд тесин кровли, упиравшихся в верхнюю кромку желоба. Поверх них - второй слой тесин, которые были несколько длиннее (их нижняя кромка упиралась в дно желоба). Верхние концы обоих слоев тесин, опиравшиеся на самую верхнюю (князевую) слегу, прижимали тяжелым еловым бревном с выдолбленным по всей длине треугольным желобом. У него было два названия: "охлупень" (тяжелое бревно громко хлопало при установке на место, а пока его туда положишь - не раз охнешь) и "конек" (именно на нем, а не на верхней слеге вырезали голову коня, служившую оберегом от разных неприятностей). Чтобы охлупень не сдвинулся, его прикрепляли к князевой слеге деревянными стержнями-стамиками с фигурным оголовком. В результате получалась сборно-разборная конструкция (как теперь говорят, ремонтопригодная кровля).

Другой вариант тесовой самцовой крыши - кровля на драницах, отличавшаяся от уже описанной тем, что в ней использовали тесины не во всю длину ската, а более короткие. Дело в том, что длинный широкий кровельный тес стоил довольно дорого - доски должны быть практически без сучков, которые могут выпадать или выгнивать. Короткие бессучковые доски получить было и проще, и дешевле. И даже пилить их не обязательно - достаточно колоть короткие бревна. Принцип создания кровли на драницах весьма сходен с тесовой, но есть и различие: в пазы уложенных на курицы потоков устанавливали в два ряда короткие тесины-драницы, верхний край которых прижимали вторым желобом-потоком (он играл также роль гнета). От сползания его удерживали полубревна-столчины, упиравшиеся в нижний желоб-поток. Далее укладывали новый двухслойный ряд драниц, верхний край которых придавливали третьим желобом. И так до тех пор, пока не доберутся до верха крыши, где тесины прижмет конек-охлупень.

Любопытно, что при удлинении скатов кровли в случае перестройки-расширения дома тесовую крышу можно было легко трансформировать в кровлю на драницах. Вот эту идею разборной и способной к трансформации кровли и следует использовать при строительстве современного "растущего" дома.

После того как в новой части были устроены перекрытия, над старой избой разбирали крышу, создавали над обоими срубами единую каркасную конструкцию, по которой, используя снятые со старой крыши элементы, возводили новую кровлю. Очень может быть, что эта новая кровля была уже не на курицах, а на драницах, зато все снятые со старой крыши детали (тес, курицы, желоба и охлупень) удавалось полностью использовать. А значит, затраты на новые элементы (тес, слеги, столчины, желоба) сводились к минимуму, как и сроки монтажа. И никакие сезонные подвижки грунта каркасной кровле, укрывающей две избы (точнее, такое сооружение считалось одной избой и носило оригинальное название - "двойня"), были не страшны - она жила как бы сама по себе, поскольку только держалась за срубы. В новой половине избы устанавливали свою печь - подтопок. Из одной части дома в другую можно было попасть через пристраиваемые вдоль заднего фасада общие сени.

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

7. Бетон марки М200 на площадку завозили миксерами. Чтобы подавать бетон на дальние участки ленты фундамента, использовали длинный деревянный лоток - его и необходимые подпорки изготовили заранее.
8-10. Поверх бетонных лент уложили в два слоя гидроизоляцию (8), а затем выложили цоколь из полых бетонных блоков (9), швы между которыми расшили (10).

Фото 11

Фото 12

Фото 13

11-13. Соединения обвязочного бруса во внешних углах (11), сопряжения внешних и внутренних стен (12) и сращивание по длине (13) выполнили в полдерева.

Естественно, на этом прирост дома не заканчивался. Накопив необходимую сумму, на некотором расстоянии от зимней (отапливаемой) избы-"двойни" возводили более легкую летнюю (неотапливаемую) избу, которую объединяли с зимней в одно строение с помощью расположенных между ними новых сеней.

Кстати, конструкция последних весьма любопытна. Их пол опирался одним концом на сруб зимней избы, другим - на сруб летней. Две стены сеней были "привязаны" к срубам зимней и летней изб не жестко, а, говоря современным языком, на скользящей посадке, чтобы обе избы могли "шевелиться" при сезонных подвижках грунта независимо друг от друга. В одной из двух стен сеней устраивали главный вход в дом, украшенный снаружи крыльцом на независимой опоре и имеющий собственную крышу (эта конструкция выступает за пределы стен здания, как птичье крыло - "крыльце", отсюда и название). И все вновь пристраиваемые части подводили под одну крышу со старым домом.

Фото 14

Фото 15

Фото 16

Фото 17

14-17. Торцы лаг пола, опирающиеся на цоколь, врезали в обвязочный брус (14). Дополнительной опорой лагам стали подлажники (15). На них же делали и стыковку лаг по длине (16). Свободные торцы скрепляли между собой бруском (17).

Далее к летней избе постепенно пристраивали житницу и амбар. Они тоже были на подклете - проще говоря, двухэтажные. А чтобы не пришлось носить наверх на плечах мешки и прочие тяжести, сооружали въезд-помост. Позднее пристраивали хлев и конюшню. Над частью двора появлялась поветь - навес, который вскоре тоже превращался в пристройку. Вот так со временем и возникали дома Г-образной формы, а затем и П-образной.

Любопытно, что растущими были не только крестьянские дома, но и барские усадьбы. Сначала строили главный дом, а потом к нему пристраивали два боковых флигеля в одном стиле с центральной частью. Например, таким способом в XIX в. был возведен дом Софьи Андреевны в Ясной Поляне - усадьбе Л. Н. Толстого.

Теперь, когда мы заглянули в историю, познакомимся с современным процессом строительства растущего дома. Его спроектировала и начала возводить в одном из подмосковных поселков фирма "АБС-Строй" (Россия).

Фото 18

Фото 19

Фото 20

Фото 21

18-21. Соединение брусьев на внешних углах сруба производили в коренной шип (18). Такие же углы на внутренних стенах дома выполнили в полдерева (19). Межвенцовым утеплителем служило льноджутовое полотно толщиной 5 мм (20). Им же обернули деревянные шпонки, используемые при соединении бруса по длине (21).

Старым идеям - новую жизнь

Итак, сформулируем два основных принципа стратегии роста избы, разработанные нашими предками, на языке современных технологий. Принцип первый: наращивать коробку дома необходимо с помощью легкостыкуемых модулей. Принцип второй: кровля должна быть разборной и желательно трансформируемой. Используя возможности современных строительных технологий, вполне можно попробовать построить дом, который способен расти не только в ширину, но и в высоту.

Специалистам-проектировщикам идея в целом понравилась, и они сразу начали развивать ее для простой и быстрой реализации: "Давайте попробуем начать с небольшого дома и при его росте вверх модулем будем считать целый этаж, над которым устроим утепленное перекрытие (на первом этаже - с настилом). Над ним - холодный чердак. Стропильную систему соберем на металлоэлементах и саморезах. Чтобы получилось недорого, стены возведем из бруса естественной влажности - они и надстройку дома выдержат, и боковые пристройки к ним нетрудно пристыковать. Для устройства основания применим хорошо проверенную технологию сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента. Он выдержит как одноэтажный, так и двухэтажный дом, а при необходимости увеличения здания в ширину его можно относительно легко нарастить - достаточно "врастить" арматуру нового фундамента в тело существующего. И чтобы этот дом в итоге не напоминал конструкцию из состыкованных кубиков, а выглядел законченно и гармонично, надо разработать проект, в котором все изменения продуманы, заранее спланированы и расписаны по этапам".

Так возник проект дома "Золотой ключик". Его должны были строить в два этапа. В результате первого из них вырастало одноэтажное здание общей площадью 50,8 м 2 ; в результате второго его метраж увеличивался до 105 м 2 . При желании хозяина мог быть предусмотрен и третий этап, в процессе которого к дому будут пристроены одна или две крытые (вероятно, утепленные) веранды.

Заказчик нашелся на удивление быстро. Внимательно изучив проект и вникнув в смысл идеи, он радостно воскликнул: "Будем строить! Это именно то, что я могу себе сейчас позволить, учитывая мои финансовые возможности!" На дворе был февраль, а уже в середине марта строители приступили к реализации проекта.

Чем и как соединяли брус в стене по вертикали

Фото 22

Фото 23

Фото 24

22-24. Чтобы уложенные в стену брусья из древесины естественной влажности не выгибались и не выкручивались при высыхании, их скрепили между собой по вертикали металлическими нагелями-гвоздями длиной 250 мм (применять эти изделия разрешает СНиП 2-25-80). Для этого в каждом брусе с шагом 1,5 м предварительно просверлили отверстия диаметром 15 мм и глубиной 30 мм (22). Затем в них вбили нагели-гвозди (23), шляпки которых с помощью металлического "забойника" утопили на глубину просверленных отверстий (24).

Перый этап

Фундамент. Поскольку грунт на участке был пучинистым, мелкозаглубленный фундамент подходил как нельзя лучше. Для его устройства вырыли траншею глубиной 90 см и шириной 50 см, в которой сделали плотную песчаную подушку высотой 30 см. Затем в траншее установили дощатую опалубку, тщательно выставив ее верх по уровню верхней кромки будущего фундамента. Конечно, все это заняло много времени, зато существенно упростило процесс контролирования уровня бетона при его заливке. В опалубке разместили арматурный каркас (четыре продольные нитки арматуры диаметром 12 мм, связанные между собой по горизонтали и вертикали отрезками той же арматуры), после чего отлили бетонные ленты шириной 400 мм, которые возвышались над землей примерно на 10 см.

Через сутки, когда бетон приобрел определенную прочность (не менее 15 кг/см 2 - на практике это означает, что, если наступить на его поверхность, следа не остается), по периметру будущих стен (на гидроизоляцию) выложили цоколь из полых бетонных блоков размером 400 200 200 мм. Чтобы пространство под домом проветривалось, в верхнем ряду блоков создали продухи (по одному под каждым внутренним помещением и по два - под угловыми комнатами), для чего бетонные блоки уложили набок. Под внутренними стенами с шагом 1,5 м выложили столбики из тех же блоков.

Поверх цокольных блоков уложили еще один слой гидроизоляции, а на него - обработанный антисептиком брус обвязки сечением 150 150 мм. Под внутренними стенами на покрытые слоем гидроизоляции столбики поместили так называемые подлажники сечением 200 150 мм. Пока шла подготовка основания, бетон фундамента как раз набрал 50 % проектной прочности (это требовалось, чтобы начать возводить коробку дома).

Фото 25	Фото 26	Фото 27	Фото 28
Фото 29	Фото 30	Фото 31	Фото 32

25. Внутренние стены скрепляли с внешними в полдерева через каждые два венца.
26. Чтобы при усадке конструкция дома сохраняла достаточную прочность, в проемах оставили "перевязки" из цельного бруса: в дверных - на третьем и десятом венце (иначе невозможно ходить внутри дома), в оконных - через каждые 2-3 венца.
27. Перекрытие первого этажа создали из бруса сечением 150 150 мм. Оба конца балок, установленных с шагом 60 см, прочно врезали в верхние венцы стен (глубина врезки должна быть не менее 50 мм). При этом балки перекрытий над смежными помещениями (проемами) при стыковке с внутренней стеной расположили в шахматном порядке.
28. Поверх стропил саморезами с определенным шагом закрепили обрешетку из обработанной антисептиком доски 125 25 мм. На нее настелили временное покрытие: два слоя рубероида.
29-30. На крыльце и веранде вместо временных опор установили постоянные (их изготовили из того же стенового бруса), которые снабдили винтовым домкратом. Для удобства обслуживания его расположили внизу столба.
31-32. На черепной брус, набитый вдоль нижней кромки балок пола первого этажа, уложили короткие доски чернового пола (31). Далее настелили чистовой пол, закрепив саморезами каждую пятую доску (32). Когда дерево высохнет, пол перестелят.

Цокольное перекрытие. Технология создания цокольного перекрытия из бруса сечением 150 100 мм довольно наглядно показана на фотографиях, поэтому детально описывать ее не будем. Остановимся только на двух приемах монтажа.

Прием первый. Лаги пола, параллельные наружным стенам, уложили не вплотную к ним, а на расстоянии 50-100 мм. В образовавшееся пространство при отделке можно поместить утеплитель, чтобы не поступал холодный воздух из подпола. При желании лаги устанавливают и дальше от стены, но в этом случае к стене на уровне верхней плоскости лаги прибивают брусок, который будет дополнительной опорой для концов досок (они не должны свисать за край лаги более чем на 100 мм).

Прием второй. Все соединения в обязательном порядке уплотнили льноджутовым полотном, которое дает возможность проветривать их, а также служит утеплителем. Этот прием использовали и при сооружении стен.

Возведение коробки дома. Стены дома собрали из бруса естественной влажности сечением 150 150 мм. По вертикали венцы сруба скрепили металлическими нагелями. Над готовыми стенами первого этажа устроили перекрытие, а затем возвели стропильную систему, на которую с согласия владельцев уложили временное кровельное покрытие - два слоя рубероида. Под ним дом вполне способен простоять 2-3 года, а по истечении этого времени хозяева собираются приступить к второму этапу строительства. В таком виде сруб был оставлен до осени - необходимо, чтобы дерево просохло и произошла усадка здания. И только после этого строители приступят к отделочным работам.

При их проведении планируют снять чистовой пол на первом этаже, утеплить перекрытие и вновь настелить полы. Аналогичным образом поступят и с перекрытием первого этажа. Далее утеплят стены дома снаружи, после чего выполнят наружную, а затем и внутреннюю отделку, используя материал, выбранный владельцем. На этом первый этап будет закончен, и хозяева смогут справить долгожданное новоселье.

Разборная стропильная система

Фото 33

Фото 34

Фото 35

33-35. При создании данной системы сначала на временных деревянных опорах установили коньковый брус, который, чтобы получить заготовку необходимой длины, примерно в середине срастили в полдерева. Вдоль конька с определенным шагом разложили стропильные балки из напиленных по шаблону досок сечением 150 50 мм (33). К верхнему венцу сруба их прикрепили, используя уголки и саморезы (34), под коньком стянули между собой металлической пластиной, а ниже ее установили мощную затяжку из той же доски (35). Стоит отметить, что металлоэлементы и саморезы в обязательном порядке применяли при сборке всех узлов стропильной системы, даже таких сложных, как ендовы.

Второй этап строительства будет проходить так. Сначала с постройки снимут временную кровлю, затем промаркируют детали и демонтируют обрешетку, обшивку каркасных фронтонов и стропильную систему (это не составит труда - все они скреплены с помощью металлических элементов и саморезов). Далее начнут сооружать стены второго этажа. Какими они будут - брусовыми или каркасными - хозяева пока не решили. Но надо заметить, что второй вариант предпочтительнее первого: каркасные стены легче и теплее, и возвести их можно в кратчайшие сроки, что немаловажно. Когда вырастут стены, все бережно снятые ранее детали (стропильная система, обрешетка и т. д.) вновь займут положенное место и будет уложено кровельное покрытие - теперь уже постоянное. После этого строители утеплят мансардную кровлю, а затем приступят к наружным и внутренним отделочным работам. Как только они завершатся, над одним из помещений (место заранее запланировано) разберут перекрытие первого этажа и соорудят лестницу. И все! Можно осваивать новое жизненное пространство, завозить и устанавливать мебель и справлять еще одно новоселье.

Причинит ли процесс строительства беспокойство хозяевам? Безусловно. Возможно, что неделю-другую им придется не жить в доме. Во что обойдется разборка и каковы будут материальные потери? Они в данном случае минимальны - несколько рулонов рубероида, использованные для создания временной кровли. А разборка конструкции, по предварительным подсчетам, стоит всего 30-40 тыс. руб. Это несопоставимо с суммой, которую придется выплатить в качестве процентов, если взять в банке кредит и построить двухэтажный дом, скажем так, в один прием.

Схема проведения второго этапа строительства

Фото 36 "АБС-Строй"

Фото 37 "АБС-Строй"

Фото 38 "АБС-Строй"

Фото 39 "АБС-Строй"

36-39. С построенного дома (36) снимут временную кровлю и демонтируют стропильную конструкцию и фронтоны (37). На утепленном перекрытии возведут стены второго этажа, на которые водрузят фронтоны (38), а затем смонтируют стропильную систему и постоянную кровлю (39).

Реально доступное жилье

В нашей стране существует национальный проект "Доступное жилье". И участвовать в нем стремятся многие производственные и строительные фирмы. Но давайте подумаем: все ли, что они в настоящее время предлагают, окажется реально доступным? Даже если предположить, что 1 м 2 жилья будет стоить 10-20 тыс. руб. (по современным меркам это просто даром), чтобы построить дом площадью хотя бы 100-120 м 2 , необходимо еще на старте изыскать 1,2-2,4 млн руб. Добавьте к этому стоимость отделки и подведения коммуникаций - и получится цифра как минимум в 1,5 раза больше. Ну и где тот самый "средний россиянин", ради которого и задумана упомянутая программа, может взять столько денег?

Конечно, существуют кредиты и ипотека. Но в наше кризисное время получить такой кредит сумеет далеко не каждый. И далеко не каждый, кто и мог бы подобный кредит взять, захочет это делать. Ведь кредит - своего рода дамоклов меч. Кто будет его выплачивать, если вы лишитесь работы или заболеете?

Мнение специалиста

В технологии возведения растущего дома есть один довольно опасный момент - когда крыша над строением первой очереди разобрана и строители возводят стены второго этажа. Именно в это время уже уложенный в стены и перекрытие первого этажа утеплитель плохо защищен от атмосферных воздействий. А мокрый утеплитель, как известно, перестает выполнять свою функцию. Поэтому хочется обратить внимание, что в данной технологии в обязательном порядке следует использовать только гидрофобизированные материалы - им еще на стадии производства придают водоотталкивающие свойства. Вода, попадая на такой утеплитель, не проникает в его глубину.
Проведенные испытания показали, что даже после полного погружения такого материала в воду на несколько часов на его поверхности образуется лишь тонкая водяная пленка или капли, а внутри он абсолютно сухой. Капли довольно быстро испаряются, а сам материал не утрачивает ни механических, ни теплоизоляционных свойств.
Применение гидрофобизированного утеплителя позволяет делать перерывы в ходе строительства. Например, плиты "Rockwool Венти Баттс" (Россия) для наружного утепления, будучи смонтированными на фасадах, могут оставаться не защищенными от атмосферных влияний до 3 мес.

Татьяна Смирнова, технический специалист компании Rockwool

А вот с растущим домом все иначе. И именно такой тип (точнее, способ постройки) зданий и можно назвать реально доступным жильем. Поэтапная стратегия учитывает две главные вещи. Во-первых, постепенность накопления средств и осуществления очередного этапа именно за счет этих денег, без обращения в кредитные организации. Во-вторых, демографический фактор и изменение запросов. Например, молодой семье из двух человек на первых порах вполне достаточно дома площадью примерно 50 м 2 . Понятно, что в дальнейшем семья будет расти - тогда и настанет срок приступить к следующему этапу строительства. И денег к тому времени скорее всего удастся накопить, и свои пожелания сформулировать более четко - запланировать комнаты и для малышей, и для дедушки и бабушки, которые будут присматривать за ними.

Мы думаем, что концепция растущего дома привлекательна не только для молодых семей, но и для дачников. Не секрет, что существует довольно большая прослойка населения нашей страны, которая уже давно хочет построить дачу. Вот только реализовать свою мечту никак не может - не хватает стартового капитала на строительство дома, полностью соответствующего этой самой мечте. Технология растущего дома дает вам возможность начать воплощать заветные грезы в жизнь и не дожидаться, пока соберете всю сумму. Сначала строите небольшую одноэтажную дачу. Накопите необходимые деньги - достроите дом до размеров "мечты".

Однако надо понимать, что легко выполнить это позволит не каждая строительная технология, так как при росте дома в ширину придется пристыковывать фундамент и стены. И пока отнюдь не любая строительная фирма может предложить вам продуманное техническое решение по сочленению стен, перекрытий и крыши, пригодное для трансформирования. А в целом возведение растущего дома в соответствии с проектом и продуманным поэтапным планом - дело с любой точки зрения выгодное.

Укрупненный расчет стоимости* строительства брусового дома общей площадью 51 м 2 (первая очередь)

Наименование работ	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.
ФУНДАМЕНТ, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ
Выноска осей, планировка, разработка и выемка грунта	32 м 3	750	24 000
Устройство песчаных подстилающих слоев под фундамент	9 м 3	410	3690
Устройство фундаментов ленточных железобетонных	16 м 3	2400	38 400
Устройство кладки цоколя из полых бетонных блоков	6 м 3	2280	13 680
Гидроизоляция горизонтальная и боковая	компл.	-	5200
Устройство фундамента под печь	компл.	-	3900
Сборка стен и перегородок из бруса	25 м 3	4300	107 500
Сборка перекрытий с укладкой балок, настилкой полов	компл.	-	53 900
Сборка элементов крыши с устройством обрешетки	75 м 3	-	17 350
Устройство покрытия из рубероида	компл.	-	9600
ВСЕГО			277 220
Применяемые материалы по разделу
Песок	9 м 3	-	10 000
Бетон тяжелый	16 м 3	4500	72 000
Блок бетонный пустотелый	375 шт.	55	20 625
Цемент	15 мешков	270	4050
Противоморозная добавка	80 л	30	2400
Брус	29 м 3	5500	159 500
Льноджутовое полотно	8 рулонов	750	6000
Доска обрезная, брусок	9 м 3	-	49 500
Доска подшивочная профилированная	30 м 2	270	8100
Рубероид	19 рулонов	270	5130
Монтажная лента	2 бухты	1500	3000
Арматура, проволока вязальная, щиты опалубки	компл.	-	9690
Антисептик	10 л	150	1500
Гвозди разные	215 кг	-	13 300
Крепеж для стропил	компл.	-	10 200
ВСЕГО			374 995
* Расчет выполнен без учета накладных, транспортных и прочих расходов, а также прибыли фирмы.

Редакция благодарит фирму "АБС-Строй" за помощь в подготовке материала.

1. Введение

2. Номенклатура элементов

3. Расчет объемов стыков

4. Выбор монтажных приспособлений

5. Монтажные схемы

6. Выбор и сравнение кранов по потокам

7. Технология производства работ

8. Средства доставки элементов

9. Калькуляция

10. Расчет состава бригады по потокам

11. Календарный план

12. Технологическая карта на монтаж колонны

13. Принцип проектирования генплана

14. Техника безопасности, допуски, контроль качества

Библиографический список.

1.Введение.

Характеристика здания:

По назначению – ремонтно-механическое.

По внутреннему режиму – отапливаемое.

По внутреннему влажностному режиму – нормальный.

По системе вентиляции – естественная и искусственная (приточно-вытяжная).

По внутреннему подъемно-транспортному оборудованию - здание с пятью мостовыми кранами, грузоподъемностью 20 тонн каждый.

Объёмно-планировочное решение:

Объектом строительства является одноэтажное промышленное здание, состоящее из двух частей(рис.). Оба здания имеют в плане прямоугольную форму. Одно здание имеет размеры в осях 102×108 м, 3-х пролетное, с пролетами 30 м и 2 пролета по 24 м. Второе здание имеет размеры в осях 48×48 м, 2-х пролетное, с пролетами 24 м. Шаг колонн крайнего ряда – 6 м, среднего – 12 м. Высота пролетов цеха -12,6 м. Отметка низа подстропильной конструкции – 12м. Высота производственного здания – 16,6 м. За относительную нулевую отметку принят уровень чистого пола производственного здания. Площадь цеха – 13320 м 2 .

Конструктивное решение:

Конструктивная схема – железобетонный каркас. Колонны промышленного здания – железобетонные двухветвевого сечения 1400500 для колонн среднего ряда и 1000500 мм для крайнего ряда серии - КЭ -01- 52 по ГОСТ 25628-90. Фахверковые колонны –металлические, состоящие из 2-х швеллеров №20 сечением 200×400 мм для торцового и 400×400 для промежуточного. Фундамент под колонны – сборный железобетонный, со ступенями высотой 300 мм серии ИИ – 04 и ИИ – 20 /серия 1412/ по СНиП 2.03.01-84, 2.02.01-83. Глубина заложения фундамента – 2,55 м. Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий размерами 5950 мм,высотой 600 мм по ГОСТ 28737-90. Стены –навесные, крупные панели из керамзитобетона толщиной 0,24 м по ГОСТ 11118-73 (1979).

Несущие и ограждающие конструкции покрытия – стропильные и подстропильные фермы железобетонные – по ГОСТ 20213-89; плиты покрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для производственных зданий промышленных предприятий по ГОСТ 27215-87. Подкрановые балки - железобетонные для мостовых электрических кранов общего назначения грузоподъёмностью до 50 т по ГОСТ 23121-78. Кровля – рулонная, 2 слоя гидроизоляционного материала бирепласт с праймером. Покрытие - малоскатное (5%). Пароизоляция покрытия – полиэтиленовая пленка. Утеплитель покрытия – плитный пенополистирол толщиной 130мм по ГОСТ 22950-95. Водоотвод с покрытия – водоприемная воронка по внутреннему водостоку. Окна – металлические спаренной конструкции, ленточные с двойным остеклением по ГОСТ 11214. Ворота – деревянные распашные с размерами 3,6×3,0 м 1.435.9-17 по ГОСТ 18853-73. Полы – бетонные толщиной 100мм по песчаной подготовке.

2. Номенклатура элементов.

В таблице №1 приведены строительные элементы и их характеристика

	Серия, марка	Наименование, Эскиз	Габаритные размеры, мм			Объем бетона, V бет	Количество, шт.	Масса одного элементаm, т	Масса всех элементов m ’ ,т
				Ширина, В	Высота, Н
	КЭ-01-52, КД III-6	Колонна одноветвевая крайнего ряда
	КЭ-01-52, КД III-45	Колонна двухветвевая среднего ряда
		Колонна фахверка
		Стойка торцового фахверка из 2 швеллеров №20
		Ферма железобетонная 24м
		Ферма железобетонная 30м
		Ферма подстропильная 12м
	КЭ-01-50,БКНА 6-3с	Подкрановая балка 6м
	КЭ-01-50,БКНА 12-2т	Подкрановая балка 12м
	ПНС-1	Плита ребристая железобетонная 3×6
		Стеновые панели керамзито-бетонные

3.Расчет объемов стыков

Расчёт в потребности бетона марки М100 и раствора марки М25 для заполнения стыков железобетонных конструкций. Табл.2

	Наименова-ние элемента			Объём одного стыка, м 3	Коли-чество стыковшт.	Полный объём матери-ала, м 3	Примечание
	Колонна крайнего пролёта с фундаментом						Бетон марки М100
	Колонна среднего пролёта с фундаментом	м					Бетон марки М100
	Стык плит покрытия						Цементный раствор М25. Сварка закладных деталей
	Стык между стеновыми панелями						Цементный раствор М25. Сварка закладных деталей
	Стык колонны и подкрановой балки 6м						Сварка закладных деталей
	Стык колонны и подкрановой балки 12м						Сварка закладных деталей
	Стык колонны с фермой 30м и фермы с подстропильной фермой						Сварка закладных деталей
	Стык колонны с фермой 24 м и фермы с подстропильной фермой						Сварка закладных деталей
	Стык подстропильной фермы 12м с колонной						Сварка закладных деталей
	Угловой стык панелей стен длиной 6 м с колонной						Бетон марки М100

4.Выбор монтажных приспособлений

Монтажные и вспомогательные приспособления. Табл.3

	Наименование, эскиз	Масса приспособлений m, т	Габариты,м	Количес тво на единицу изделия шт	Количество на захватку, шт	Примечание
	Траверса ТР25-1.4, подстропок ППВ-2, строп 2СТ25-8/1,7, канат для расстроповки. ВНИПИ промстрой конструкция. До 25 тонн		H треб = 1,2
	Траверса ТР25-0,7, подстропок ППВ-3,2, строп 2СТ25-6,3/1, канат для расстроповки. ВНИПИ промстрой конструкция. До 25 тонн		H треб = 1,6			Строповка двухветвевых колонн среднего ряда, в которых предусмотрено строповочное отверстие до 25 т из положения «плашмя».
	Траверса. ПК Главстальконструкци, 185.		H треб = 2,8			Установка подкрановых балок длиной 6 м
	Строп 2СТ 16-5.Подстропок ВКЧ-5, пружинный замок, подкладка под канат, канат для расстроповки. ВНИПИ промстрой конструкция.		H треб = 4,3м			Строповка подкрановых балок длиной 12 м, массой до 12 т
	Строп 2СТ 16-5.Подстропок ВКЧ-37, пружинный замок, подкладка под канат, канат для расстроповки. ВНИПИ промстрой конструкция,серия1.463-4					Строповка подстропильных ферм прлетом 12м, массой 12 тонн.
	Траверса. ПИ Промстальконструкция, 15946Р-11.		H треб = 3,6			Установка стропильных ферм пролётом 30 и 24 м.
	Строп четырехветвевой ЧСК-10-4. ВНИПИ промстрой конструкция.					Строплвка плит покрытия массой до 5 т, размерами 3х6 м.
	Строп двухветвевой 2СТ 10-4, канат для расстроповки ВНИПИ промстрой конструкция до 6 тонн		Н треб = 3,8			Строповка панелей стен пролетом 6 м.
	Строп четырёхветвевой. ПИ Промстальконструкция, 21059М-28.					Для выгрузки и раскладки различных конструкций.
	Расчалка (подкос), вкладыш. ПИ Промстальконструкция, 2008-09					Для временного крепления колонн, ферм, балок и т.д.
	Инвентарная распорка. ПИ Промстальконструкция, 4234Р-44					Для временного крепления стропильных ферм при шаге 6м.
	Самоходные выдвижные ПВС-12, ПКК Проектстроймеханизация					Для обеспечения рабочего места на высоте. Для монтажа конструкций и оформления узлов их сопряжения, для монтажа

Необходимость в возведении компактного домика может возникнуть ввиду разных причин. К примеру, такая небольшая конструкция прекрасно подойдет для размещения на дачном участке, не использующемся для постоянного проживания. В маленьком домике можно будет удобно переодеться, сложить вещи и переночевать.

Конечно, на рынке продаются готовые бытовки, однако качество их исполнения зачастую оставляет желать лучшего, а стоимость является определенно завышенной. За такие же деньги можно собрать отличный маленький домик собственными силами.

Ничего сложного в самостоятельном строительстве компактной конструкции нет. Следуйте руководству и все обязательно получится.

Любое строительство должно начинаться с планирования, без которого на строительство уйдет гораздо больше времени, финансов и сил. Есть вероятность, что готовая конструкция, построенная без плана, не будет соответствовать вашим запросам и ожиданиям.

Для маленького домика необязательно составлять подробную документацию с множеством чертежей. Будет достаточно даже простого эскиза с указанием основных размеров, коммуникаций и прочих особенностей конструкции.

Предварительно продумайте порядок внутренней организации будущего маленького домика. Будет ли он иметь всего лишь одну комнату, или же площади будет достаточно и для обустройства маленькой кухни и небольшого санузла? В этом моменте ориентируйтесь на свои личные предпочтения и возможности.

К примеру, многие расчетливые владельцы используют очень интересный прием: они приподнимают потолок и обустраивают спальное место на чердаке. Такое решение позволяет существенно сэкономить полезное пространство.

Особое внимание рекомендуется обратить на опыт японцев. Даже на нескольких квадратных метрах они умудряются размещать все необходимое для создания комфортной и уютной обстановки, ведь даже мини домик – это все-таки дом, в котором однозначно удобнее, чем на улице.

В приведенном руководстве будет дана инструкция по возведению довольно простого маленького домика. Примерно 75% пространства займет жилое помещение, а оставшееся место уйдет на размещение кладовой и биотуалета.

Если со свободным пространством все очень сложно, можете сделать отдельные входы в упомянутые помещения с улицы. В случае же если таких проблем со свободным местом нет, и вам не хочется постоянно выходить на улицу, обустройте вход в техническую комнату из жилого помещения.

При желании внесите в план свои изменения. К примеру, вместо кладовой можно обустроить мини-кухню со столиком, парой раскладных стульев или небольших табуретов и компактной плитой.

После утверждения плана приступайте непосредственно к выполнению строительных мероприятий. Начинайте с обустройства фундамента.

Фундамент

Для возведения маленького домика прекрасно подойдет простейший фундамент из блоков. Очень интересное решение придумали западные частные застройщики. Они создают фундаментный блок с четырьмя каналами. В каждый из таких каналов вводится арматурный пруток. Сами прутья вбиваются в землю. В результате блок оказывается надежно прикрепленным к земле.

В рассматриваемом проекте фундамент будет состоять из шести таких блоков. Четыре блока вы разместите по углам будущего строения, оставшиеся два – под внутренней перегородкой.

Блоки можете самостоятельно сделать из бетона либо же купить их в готовом виде.

Выройте яму глубиной 200 мм со сторонами, соответствующими габаритам блоков.

Заполните яму 20-сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси. Тщательно утрамбуйте подушку.

Установите блоки и введите арматуру в соответствии с приведенными ранее рекомендациями.

Укройте блоки слоем рубероида.

Убедитесь в ровности установки блоков и переходите к выполнению дальнейших запланированных мероприятий.

Укладка пола

Первый шаг

Смонтируйте нижнюю обвязку. Сделайте ее из бруса сечением 15х15 см. Для соединения брусьев обвязки используйте удобный вариант крепления. Можно, к примеру, соединять их по методу «шип-паз» с дополнительным укреплением клеем и болтами.

Второй шаг

Уложите поверх обвязки платформу, предварительно собранную из доски 15х5 см.

Третий шаг

Зашейте платформу фанерой.

Четвертый шаг

Переверните полученную коробку и уложите в нее утеплитель.

Пятый шаг

Зашейте утеплитель двойным слоем фанеры. Вдоль короба уложите фанеру толщиной 1,2 см, поперек – толщиной 0,9 см. В результате пол будет иметь толщину 2,1 см. Для скрепления слоев фанеры используйте клей ПВА.

Шестой шаг

Со всех боковых сторон зашейте платформу рубероидом.

На этом пол готов. При желании можете дополнительно отделать его другим материалом на свой вкус.

Для отделки пола прекрасно подойдет линолеум.

Первый шаг

Обработайте брус и доски, предназначенные для возведения стен, антисептическим средством.

Второй шаг

Соберите каркас запланированных размеров.

Третий шаг

Обустройте верхнюю обвязку.

Четвертый шаг

Обшейте всю конструкцию фанерой.

Пятый шаг

Прикрепите к внешней стороне стен ветрозащитную пленку. Одновременно этот материал будет выполнять функции гидроизоляции.

В процессе возведения стен не забудьте оставить проемы для монтажа дверей и стеклопакетов.

Обустройство кровельной конструкции

Кровельная конструкция должна быть такой, чтобы в будущем при открывании двери свес крыши не задевался. Для выполнения данного правила наклон кровельного ската должен составлять 25 градусов.

Первый шаг

Установите стропила. Для этого используйте доски 10х5 см. Для крепления досок используйте уголки и саморезы.

Второй шаг

Смонтируйте конек кровли. Для его изготовления используйте доску 15х5 см.

Третий шаг

Дополнительно скрепите кровельные стропила затяжками 10х2,5 см.

Четвертый шаг

Прикрепите к стропилам фанеру толщиной 0,9 см.

Пятый шаг

Уложите поверх готового основания предпочитаемый кровельный материал. Хорошо подойдет гибкая черепица. Это сравнительно легкий материал с хорошими эксплуатационными свойствами. При этом кровля маленького домика будет иметь небольшую площадь, поэтому много денег на финишный материал вы не потратите.

Двери и стеклопакеты

Для создания здорового микроклимата в помещении, пусть оно и совсем маленькое, нужно установить окна. Места для размещения стеклопакетов лучше предусмотреть еще на этапе сборки каркаса.

Для определения оптимальной суммарной площади окон разделите площадь пола вашего маленького дома на 5. Полученное значение разделите на нужное вам количество окон.

Если вы планируете оборудовать свой маленький домик санузлом и кухней, заранее продумайте порядок размещения мебели, чтобы окна в дальнейшем не мешали нормально пользоваться домом, а были полезным дополнением.

По возможности окна следует размещать, ориентируясь на юго-восточное направление, т. к. на северной стороне солнечного света очень мало, а низкие западные солнечные лучи плохо влияют на глаза.

Двери можете купить в готовом виде либо же сделать самостоятельно. Достаточно собрать раму, заполнить пустоты теплоизоляцией (прекрасно подойдет минеральная вата), обшить раму фанерой и обить желаемым материалом.

Отделка стен

Внешняя

Приступайте к внешней отделке стен.

Внутренняя

Приступайте к внутренней отделке.

1. Закрепите слой теплоизоляционного материала.
2. Укройте утеплитель слоем пароизоляции.
3. Закройте стены вагонкой.

На этом отделка стен готова. После этого рекомендуется заняться обустройством потолка и сделать крыльцо на свой вкус. Эти мероприятия лучше выполнить до начала обустройства кровельной конструкции.

Меблировку и техническое оснащение маленького домика выполняйте на свой вкус.

Отделка потолка

1. Укройте потолок пароизоляционным материалом.
2. Зафиксируйте теплоизоляционный материал.
3. Обшейте потолок с изоляционными слоями вагонкой.

На чердачном помещении можете настелить доски. В этом моменте ориентируйтесь на особенности конкретно вашей ситуации с учетом того, как именно вы будете использовать свой чердак.

Необходимые коммуникации

При необходимости заведите в дом электропроводку, канализацию и водоснабжение.

Для обогрева маленького домика хорошо подойдет как электрический обогреватель, так и газовый конвектор. В качестве топлива подобные газовые конвекторы используют сжиженный газ. Для обеспечения максимально эффективного распределения тепла систему следует укомплектовать отражателем из оцинкованной стали.

Газовый конвектор обязательно оснащается дымоотводящей трубой. Дымоход тщательно изолируется в целях предотвращения возникновения возгораний. Для защиты дымохода от снега, дождя и различного мусора установите на его уличный конец специальный защитный козырек.

На этом маленький дачный домик готов. Вы прекрасно справились с работой, не привлекая для этого сторонних специалистов, что позволило сэкономить существенную сумму денег, и убедились, что ничего сложного в возведении подобных конструкций нет – необходимо лишь во всем следовать руководству и придерживаться советов профессиональных строителей. Можете начинать пользоваться собственноручно построенным домиком.

Проекты домов на две семьи спроектировать сложнее, чем жилое строение, предназначенное для проживания членов только одной. О том, на что нужно обращать внимание при , как работать над проектом и что для этого потребуется, читайте в нашем исследовании.

Проект кирпичного дома на две семьи с навесами

Индивидуальная застройка постепенно уступает место более тесному соседству. Тип строения, получивший название дуплекс (буквально — двойной), сперва приобрел популярность как загородный дом в зоне отдыха. Такой «двухместный» коттедж был идеальным местом для временного проживания.

Но постепенно этот вариант жилого строения перебрался из курортной местности на окраины крупных городов. И сегодня дом на две семьи стал вполне привычным явлением для нашей страны. В коттедже такого типа предпочитают жить все больше молодых людей как в сельской местности, так и в урбанистических центрах.

Проект дома из бруса на 2 семьи

Помимо того, что постройку можно организовать в складчину, у дуплексов есть еще одно несомненное преимущество. В них всегда кто-то есть дома — не у одних хозяев, так у других. А это способно защитить загородный дом от несанкционированного проникновения лучше любой сигнализации. Да и от непредвиденных случайностей, аварий на коммуникациях и технических поломок это тоже может уберечь. Или минимизировать последствия порыва водопровода, газовой трубы или нарушения защиты электропроводки.

Хозяева одной половины могут спокойно уехать, не опасаясь за свое жилище. К тому же такой частный дом позволяет экономить на обогреве, ведь 1 его стена является общей. Она расположена внутри здания, и через нее не уходит тепло. При возведении домов на 2 семьи можно построить общий подвод к объекту коммуникаций — водопровода, природного газа, электричества.

Проект двухэтажного дома с гаражом на 2 семьи

Это может заметно уменьшить затраты при проведении строительных работ.

Специфика проектирования дома

Проекты домов на две семьи обладают рядом специфических качеств.
Первое требование — здание должно быть гармоничным. Обе его жилые половины делаются симметричными, чтобы внешне строение выглядело единым целым. И в этом первая трудность, которая возникает при создании здания с двумя входами, отдельно расположенными. У каждого человека свои пристрастия, в том числе и в архитектуре. Поэтому «состыковать» пристрастия там, где будут жить 2 хозяина и члены их семей, бывает довольно сложно.

Наверное, поэтому подавляющее большинство построек с 2 группами жильцов имеют универсальный внешний вид, без ярко выраженных элементов того или иного стиля. Еще одна особенность, которой обладают проекты домов на два хозяина, заключается в том, что подвод коммуникаций делается общим. А вот разводка внутри делается по индивидуальному проекту.

Планировка финского таунхауса на две семьи

Это тоже нужно учитывать во время работы над строительной документацией. Трудно учесть в проектировании жилища на 2 хозяина и такой нюанс, как высота потолков в помещениях. Кто-то любит просторные помещения. А кто-то стремится сэкономить теплоноситель за счет уменьшения кубатуры. Создание чертежа на дуплекс может стать головной болью, если владельцы будущего дома заранее не согласуют все детали постройки.

Вариант планировки и проекта коттеджа с мансардой на 2 семьи

Отдельный чертеж необходимо составить на случай, если . Однако не стоит усердствовать и составлять подробные планы для каждой из комнат. Возможно, это понадобится позднее, когда придет время и будет нужна дательная планировка для расстановки мебели и техники.

Помимо схемы расположения комнат и подсобных помещений, не лишним будет нарисовать чертеж фасадной части, а также заднего двора. Это поможет строителям лучше и полнее понять задумку тех, кто проектировал дом на двух хозяев.

Схемы и материалы

Важной частью будущего проекта является выбор материалов, из которых будет возводиться дуплекс. Традиционно для строительства выбирают следующие материалы:

• шлакоблоки;
• деревянный брус;
• пеноблоки;
• СИП-панели.

Эти материалы хорошо зарекомендовали себя при постройке жилых объектов в разных регионах нашей страны, они доступны по стоимости и их легко можно приобрести. Каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы. Давайте познакомимся с некоторыми из типов, набирающими популярность среди среднего класса потребителей.

Самый простой тип постройки — каркасный дом. Для изготовления и панели-сэндвичи с утеплителем. Его можно поставить на обычный столбчатый фундамент, поскольку нагрузка на основание будет незначительной. Плюсы в коттедже такого типа конструкции в том, что ее можно собрать за короткий срок, не привлекая квалифицированных специалистов.

Готовый проект дома из бруса на 2 семьи

К тому же хозяева покупают уже готовые детали, которые производители могут подогнать под уже имеющийся проект. А еще каркасный дом хорош тем, что его всегда можно достроить, как конструктор. По мере того как будут расти дети, обзаводиться своими семьями, можно будет пристраивать к основному помещению новые комнаты.

Из минусов, которыми обладает каркасный дом, отметим его относительную недолговечность, кроме того, расходы на дополнительное утепление в случае, если он будет расположен в районе с суровыми зимами.

Однако это самое выгодное , которое могут себе позволить 2 семьи со средним достатком. Востребован у заказчиков и такой тип конструкции, как дом из бруса на 2 семьи. Такой более затратный по времени сборки, кроме того, требует наличия определенных навыков в строительстве. Его лучше ставить на ленточный бетонный фундамент, поскольку тяжелее своих каркасных собратьев.

Схема устройства ленточного фундамента под деревянный дом

Сделав выбор в пользу постройки из бруса на 2 семьи, хозяевам нужно учесть, что материалы перед началом строительства необходимо высушить и обработать специальными составами:

• от насекомых и вредителей;
• от плесени и грибков;
• от огня.

Проекты дуплексов обычно выбирают семьи, состоящие из нескольких поколений. С одной стороны, близкие родственники постоянно находиться рядом, но при этом сохраняются все преимущества проживания на отдельной жилплощади. Жизнь в таком доме помогает избавиться от многих житейских проблем: вы всегда знаете, как чувствуют себя ваши родители, а ваши дети находятся под ненавязчивым, но бдительным контролем бабушки и дедушки, всегда накормлены, уроки выучены.

Такие проекты планируются таким образом, чтобы у каждой семьи был отдельный вход. Стоимость такого дома значительно ниже, чем при постройке отдельного дома для каждой семьи. Экономия получается за счет того, что квартиры имеют общую стену и расположены под одной кровлей. И эксплуатация таких домов позволит существенно сэкономить семейный бюджет. К длинному списку выгод от проживания в доме на две семьи можно отнести и экономические выгоды при строительстве и эксплуатации готового дома.

Экономические выгоды проектов домов на две семьи

• Каждая семья получает современное загородное жилье за полцены.
• Очевидно, что реализвция такого проекта существенно удешевляет строительство и сокращает временные затраты. Здравый смысл подсказывает, что при возведении двух отдельных зданий, сумму расходов пришлось бы умножать на 2. И это мы еще не берем в расчет стоимость отдельных земельных участков.
• К тому же, оплата за подготовку проекта дома на два входа тоже делится поровну.
• Стоимость материалов и оплата работы бригады строителей, общий фундамент, затраты на обустройство крыши, общая дымовая труба, прокладка инженерных систем каждому из застройщиков обойдутся в два раза дешевле.
• Если в проект предусмотрены общий бассейн или гараж на две семьи, то это станет еще одним дополнительным плюсом в пользу комфортной жизни за, которую можно получит, потратив только половину необходимой суммы.
• Понятно, что и коммунальные расходы, затраты на содержание и ремонт дома делятся между двумя хозяевами.

Проекты жомов на 2 семьи: итоги

Каждый из владелцев дома получает современное комфортное жилье за половину стоимости. Остается только определиться, кто будем вашим компаньоном: родители или друг детства с семьей. Наша компания готова предложить не только экономичные проекты домов на две семьи, но и большое количество других эконом-вариантов жилья.