Как сделать пристрой к. Пристройка к дому: оргвопросы, особенности, технические решения и способы постройки. Материалы для возведения пристроя

Изготовление теплогенератора своими руками – достаточно сложный и кропотливый процесс. Как правило, данное устройство необходимо для обеспечения экономного отопления в жилищах. Тепловые генераторы бывают 2 конструкций: статические и роторные. В первом случае в качестве главного элемента нужно использовать сопло. В роторном генераторе для создания кавитации следует использовать электродвигатель.

Этот агрегат представляет собой модернизированный центробежный насос, точнее его корпус, который будет служить в качестве статора. Не обойтись и без рабочей камеры и патрубков.

Внутри корпуса нашей гидродинамической конструкции стоит маховик в качестве рабочего колеса. Существует огромное количество разнообразных роторных конструкций генераторов тепла. Самой простой среди них является конструкция с диском.

На цилиндрическую поверхность диска ротора наноситься необходимое количество отверстий, которые должны иметь определенный диаметр и глубину. Их принято называть «ячейки Григгса». Стоит отметить, что размеры и количество просверленных отверстий будут изменяться в зависимости от калибра роторного диска и частоты вращения вала электромотора.

Корпус такого источника тепла чаще всего изготавливают в виде пустотелого цилиндра. По сути – это обычная труба с заваренными фланцами на концах. Зазор между внутренней частью корпуса и маховиком будет очень мал (примерно 1,5-2 мм).

Непосредственный подогрев воды будет происходить именно в данном зазоре. Нагревание жидкости получается за счет ее трения о поверхность ротора и корпуса одновременно, при этом диск маховика движется практически на предельных скоростях.

Кавитационные (образование пузырей) процессы, которые происходят в роторных ячейках, оказывают большое влияние на нагрев жидкости.

Роторный теплогенератор - это модернизированный центробежный насос, точнее его корпус, который будет служить в качестве статора

Как правило, диаметр диска в данном типе генераторов тепла составляет 300 мм, а скорость вращения гидроустройства 3200 оборотов в минуту. В зависимости от размеров ротора частота вращения будет различаться.

Анализируя конструкцию данной установки можно сделать вывод, что ее ресурс функционирования достаточно мал. Из-за постоянного нагрева и абразивного действия воды зазор постепенно расширяется.

Стоит отметить, что роторные теплогенераторы при работе создают сильный шум. Однако, в сравнении с другими гидроустройствами (статического типа) они производительнее на 30%.

Изготовление вихревого теплогенератора Потапова

Разработано множество других устройств, действующих совсем на иных принципах. Например, вихревые теплогенераторы Потапова, изготовленные своими руками. Их называют статическими условно. Это обуславливается тем, что гидроустройство не имеет вращающихся частей в конструкции. Как правило, вихревые теплогенераторы получают тепло с помощью насоса и электродвигателя.

Самым главным этапом в процессе выполнения такого источника тепла своими руками будет выбор двигателя. Его следует выбирать в зависимости от напряжения. Существуют множественные чертежи и схемы вихревого генератора тепла, изготовленного своими руками, на которых продемонстрированы методы подключения электродвигателя с напряжением 380 Вольт к сети 220.

Сборка рамы и установка двигателя

Монтаж источника тепла Потапова своими руками начинается с установки электродвигателя. Сначала закрепите его на станине. Затем при помощи угловой шлифовальной машинки изготовьте уголки. Нарежьте их из подходящего угольника. После изготовления 2-3 угольников закрепите их на поперечину. Затем при помощи сварочного аппарата соберите прямоугольную конструкцию.

Если под рукой не оказалось сварочного аппарата – резать угольники не нужно. Просто в местах предполагаемого сгиба выпилите треугольники. Затем согните угольники, применив тиски. Для закрепления используйте болты, заклепки и гайки.

После сборки можно окрасить раму и просверлить отверстия в каркасе для установки двигателя.

Установка насоса

Следующим немаловажным элементом нашей вихревой гидроконструкции будет насос. В наши дни в специализированных магазинах вы можете без труда приобрести агрегат любой мощности. При его выборе внимательно следите за 2 вещами:

1. Он должен быть центробежным.
2. Выбирайте такой агрегат, который будет оптимально работать с вашим электродвигателем.

После того, как вы приобрели насос, закрепите его на раме. Если не хватает поперечин – изготовьте еще 2-3 уголка. Кроме этого, нужно будет обязательно найти соединительную муфту. Ее можно выточить на токарном станке либо приобрести в любом хозяйственном магазине.

Вихревой кавитационный теплогенератор Потапова на дровах, изготовленный своими руками, состоит из корпуса, который выполнен в виде цилиндра. Стоит отметить, что на его концах обязательно должны присутствовать сквозные отверстия и патрубки, иначе вы не сможете правильно присоединить гидроконструкцию к системе отопления.

Сразу за входным патрубком вставьте жиклер. Он подбирается индивидуально. Однако помните, что его отверстие должно быть в 8-10 раз меньше, чем диаметр трубы. При изготовлении слишком маленького отверстия насос будет перегреваться и не сможет обеспечить правильную циркуляцию воды.

Кроме этого, вследствие парообразования вихревой кавитационный теплогенератор Потапова на дровах будет сильно подвержен гидроабразивному изнашиванию.

Как изготовить трубу

Процесс изготовления этого элемента источника тепла Потапова на дровах будет происходить в несколько этапов:

1. Сначала с помощью болгарки отрежьте кусок трубы диаметром 100 мм. Длина заготовки должна быть не менее 600-650 мм.
2. Затем сделайте в заготовке внешнюю проточку и нарежьте резьбу.
3. После этого изготовьте два кольца длиной 60 мм. калибр колец должен соответствовать диаметру трубы.
4. Затем нарежьте резьбу для полуколец.
5. Следующий этап – изготовление крышек. Их необходимо приварить со стороны колец, где нет резьбы.
6. Далее просверлите в крышках центральное отверстие.
7. Затем с помощью сверла большого калибра изготовьте фаску с внутренней стороны крышки.

После проделанных операций следует подключить кавитационный теплогенератор на дровах к системе. В отверстие насоса, откуда подается вода, вставьте патрубок с форсункой. Другой штуцер соедините с системой отопления. Выход из гидросистемы присоедините к насосу.

Если вы хотите регулировать температуру жидкости – установите прямо за патрубком шаровой механизм. С его помощью теплогенератор Потапова на дровах будет значительно дольше прогонять воду по всему устройству.

Можно ли повысить производительность источника тепла Потапова

В этом устройстве, как и в любой гидросистеме, происходит потеря тепла. Поэтому желательно насос окружить водной «рубашкой». Для этого сделайте теплоизолирующий корпус. Внешний калибр такого защитного устройства сделайте больше, чем диаметр вашего насоса.

В качестве заготовки для теплоизоляции можно использовать готовую 120 мм трубу. Если у вас нет такой возможности – вы можете своими руками сделать параллелепипед с помощью листовой стали. Размеры фигуры должны быть такими, чтобы в нее без труда помещалась вся конструкция генератора.

Заготовка должна быть изготовлена только из качественных материалов, чтобы без проблем выдерживать высокое давление в системе.

Для того чтобы еще больше снизить потери тепла вокруг корпуса, сделайте теплоизоляцию, которую в последствии можно будет обшить кожухом из жести.

В качестве изолятора можно использовать абсолютно любой материал, который способен выдерживать температуру кипения воды.

Изготовление теплоизолятора будет происходить в несколько этапов:

1. Сначала соберите устройство, которое будет состоять из насоса, соединительного патрубка, генератора тепла.
2. После этого подберите оптимальные габариты теплоизоляционного устройства и найдите трубу подходящего калибра.
3. Затем изготовьте крышки с двух сторон.
4. После этого надежно закрепите внутренние механизмы гидросистемы.
5. В конце сделайте входное отверстие и закрепите (приварите или вкрутите) в него патрубок.

После проделанных операций на конце гидротрубы приварите фланец. Если у вас возникают трудности с монтированием внутренних механизмов – можно выполнить каркас.

Обязательно проверьте герметичность узлов генератора тепла и вашу гидросистему на протеки. В конце не забудьте отрегулировать температуру с помощью шаровика.

Защита от мороза

Прежде всего, сделайте кожух утеплителя. Для этого возьмите оцинкованную жесть либо тонкий лист алюминия. Вырежьте два прямоугольника. Помните, что гнуть лист необходимо на оправке большего диаметра. Еще можно производить гибку материала на поперечине.

Для начала положите вырезанный лист и прижмите его сверху деревянным бруском. Другой рукой нажмите на лист таким образом, чтобы по всей длине образовался небольшой изгиб. Затем немного подвиньте вашу заготовку вбок и продолжайте гнуть ее до тех пор, пока не получится пустотелый цилиндр.

После этого сделайте крышку для кожуха. Желательно обмотать всю термоизоляционную конструкцию специальным теплостойким материалом (стекловатой и т.д.), который необходимо впоследствии закрепить с помощью проволоки.

Инструменты и приборы

Материалы

1. Проволока.
2. Тонкий лист алюминия.
3. Труба диаметром 300 мм.
4. Замок.
5. Утеплительные материалы.
6. Оцинкованная жесть.

В заключение стоит отметить, что теплогенераторы помогут вам сэкономить внушительную сумму денег. Однако для рациональной работы устройства необходимо со всей ответственностью подойти к процессу изготовления теплоизолятора и обшивки.

Разнообразные способы экономии энергии или получения дарового электричества сохраняют свою популярность. Благодаря развитию Интернета информация о всевозможных «чудо-изобретениях» становится все доступнее. Одна конструкция, потеряв популярность, сменяется другой.

Сегодня мы рассмотрим так называемый вихревой кавитационный генератор — устройство, изобретатели которого обещают нам высокоэффективный обогрев помещения , в котором оно установлено. Что это такое? Данное устройство использует эффект нагрева жидкости при кавитации — специфическом эффекте образования микропузырьков пара в зонах локального снижения давления в жидкости, происходящем либо при вращении крыльчатки насоса, либо при воздействии на жидкость звуковых колебаний. Если Вам когда-либо доводилось пользоваться ультразвуковой ванной, то Вы могли заметить, как ее содержимое ощутимо нагревается.

В Интернете распространены статьи о вихревых генераторах роторного типа, принцип действия которых состоит в создании областей кавитации при вращении в жидкости крыльчатки специфической формы. Жизнеспособно ли данное решение?

Начнем с теоретических выкладок. В данном случае мы расходуем электроэнергию на работу электродвигателя (средний КПД — 88%), полученную механическую энергию же частично тратим на трение в уплотнениях кавитационного насоса, частично — на нагрев жидкости вследствие кавитации. То есть в любом случае в тепло будет преобразована лишь часть потраченной электроэнергии. Но если вспомнить, что КПД обычного ТЭНа составляет от 95 до 97 процентов, становится понятным, что чуда не будет: гораздо более дорогой и сложный вихревой насос окажется менее эффективен, чем простая нихромовая спираль .

Можно возразить, что при использовании ТЭНов в систему отопления необходимо вводить дополнительные циркуляционные насосы, в то время как вихревой насос сможет сам перекачивать теплоноситель. Но, как ни странно, создатели насосов борются с возникновением кавитации, не только значительно снижающей эффективность работы насоса, но и вызывающей его эрозию. Следовательно, насос-теплогенератор не только должен быть мощнее специализированного перекачивающего насоса, но и потребует применения более совершенных материалов и технологий для обеспечения сравнимого ресурса.

Конструктивно наше сопло Лаваля будет выглядеть как металлический патрубок с трубной резьбой на концах, позволяющей при помощи резьбовых муфт соединить его с трубопроводом. Для изготовления патрубка понадобится токарный станок.

• Сама форма сопла, точнее, его выходной части, может отличаться по исполнению. Вариант «а» наиболее прост в изготовлении, а его характеристики можно варьировать изменением угла выходного конуса в пределах 12-30 градусов. Однако такой тип сопла обеспечивает минимальное сопротивление потоку жидкости, а, следовательно, и наименьшую кавитацию в потоке.
• Вариант «б» более сложен в изготовлении, но за счет максимального перепада давления на выходе сопла создаст и наибольшую турбулентность потока. Условия для возникновения кавитации в этом случае являются оптимальными.
• Вариант «в» — компромиссный по сложности изготовления и эффективности, поэтому стоит остановиться на нем.

Теплогенератор Ю. С. Потапова очень похож на вихревую трубу Ж. Ранке, изобретенную этим французским инженером ещё в конце 20-х годов XX века. Работая над совершенствованием циклонов для очистки газов от пыли, тот заметил, что струя газа, выходящая из центра циклона, имеет более низкую температуру, чем исходный газ, подаваемый в циклон. Уже в конце 1931 г. Ранке подаёт заявку на изобретенное устройство, названное им «вихревой трубой». Но получить патент ему удаётся только в 1934 г., и то не на родине, а в Америке (Патент США №1952281.)

Французские же учёные тогда с недоверием отнеслись к этому изобретению и высмеяли доклад Ж. Ранке, сделанный в 1933 г. на заседании Французского физического общества. Ибо по мнению этих учёных, работа вихревой трубы, в которой происходило разделение подаваемого в неё воздуха на горячий и холодный потоки как фантастическим «демоном Максвелла», противоречила законам термодинамики. Тем не менее вихревая труба работала и позже нашла широкое применение во многих областях техники, в основном для получения холода.

Для нас наиболее интересны работы ленинградца В. Е. Финько, который обратил внимание на ряд парадоксов вихревой трубы, разрабатывая вихревой охладитель газов для получения сверхнизких температур. Он объяснил процесс нагрева газа в пристеночной области вихревой трубы «механизмом волнового расширения и сжатия газа» и обнаружил инфракрасное излучение газа из ее осевой области, имеющее полосовой спектр, что потом помогло нам разобраться и с работой вихревого теплогенератора Потапова.

В вихревой трубе Ранке, схема которой приведена на рисунке 1, цилиндрическая труба 1 присоединена одним концом к улитке 2, которая заканчивается сопловым вводом прямоугольного сечения, обеспечивающим подачу сжатого рабочего газа в трубу по касательной к окружности её внутренней поверхности. С другого торца улитка закрыта диафрагмой 3 с отверстием в центре, диаметр которого существенно меньше внутреннего диметра трубы 1. Через это отверстие из трубы 1 выходит холодный поток газа, разделяющийся при его вихревом движении в трубе 1 на холодную (центральную) и горячую (периферийную) части. Горячая часть потока, прилегающая к внутренней поверхности трубы 1, вращаясь, движется к дальнему концу трубы 1 и выходит из нее через кольцевой зазор между её краем и регулировочным конусом 4.

Рисунок 1. Вихревая труба Ранке: 1-труба; 2- улитка; 3- диафрагма с отверстием в центре; 4- регулировочный конус.

Законченной и непротиворечивой теории вихревой трубы до сих пор не существует, несмотря на простоту этого устройства. «На пальцах» получается, что при раскручивании газа в вихревой трубе он под действием центробежных сил сжимается у стенок трубы, в результате чего нагревается тут, как нагревается при сжатии в насосе. А в осевой зоне трубы, наоборот, газ испытывает разрежение, и тут он охлаждается, расширяясь. Выводя газ из пристеночной зоны через одно отверстие, а из осевой — через другое, и достигают разделения исходного потока газа на горячий и холодный потоки.

Жидкости, в отличие от газов, практически не сжимаемы. Поэтому более полувека никому и в голову не приходило подать в вихревую трубу воду вместо газа или пара. И автор решился на, казалось бы, безнадёжный эксперимент — подал в вихревую трубу вместо газа воду из водопровода.

К его удивлению, вода в вихревой трубе разделилась на два потока, имеющих разные температуры. Но не на горячий и холодный, а на горячий и тёплый. Ибо температура «холодного» потока оказалась чуть выше, чем температура исходной воды, подаваемой насосом в вихревую трубу. Тщательная же калориметрия показала, что тепловой энергии такое устройство вырабатывает больше, чем потребляет электрической двигатель насоса, подающего воду в вихревую трубу.

Так родился теплогенератор Потапова .

Конструкция теплогенератора

Правильнее говорить об эффективности теплогенератора — отношении величины вырабатываемой им тепловой энергии к величине потребленной им для этого извне электрической или механической энергии. Но поначалу исследователи не могли понять, откуда и как в этих устройствах появляется избыточное тепло. Предполагали даже, что туг нарушается закон сохранения энергии.

Рисунок 2. Схема вихревого теплогенератора: 1-инжекционный патрубок; 2- улитка; 3- вихревая труба; 4- донышко; 5- спрямитель потока; 6- штуцер; 7- спрямитель потока; 8- байпас; 9- патрубок.

Вихревой теплогенератор, схема которого приведена на рисунке 2, присоединяют инжекционным патрубком 1 к фланцу центробежного насоса (на рисунке не показан), подающего воду под давлением 4-6 атм. Попадая в улитку 2, поток воды сам закручивается в вихревом движении и поступает в вихревую трубу 3, длина которой раз в 10 больше ее диаметра. Закрученный вихревой поток в трубе 3 перемещается по винтовой спирали у стенок трубы к ее противоположному (горячему) концу, заканчивающемуся донышком 4 с отверстием в его центре для выхода горячего потока. Перед донышком 4 закреплено тормозное устройство 5 — спрямитель потока, выполненный в виде нескольких плоских пластин, радиально приваренных к центральной втулке, соосной с трубой 3. В виде сверху он напоминает оперенные авиабомбы или мины.

Когда вихревой поток в трубе 3 движется к этому спрямителю 5, в осевой зоне трубы 3 рождается противоток. В нём вода, тоже вращаясь, движется к штуцеру 6, врезанному в плоскую стенку улитки 2 соосно с трубой 3 и предназначенному для выпуска «холодного» потока. В штуцере 6 изобретатель установил ещё один спрямитель потока 7, аналогичный тормозному устройству 5 Он служит для частичного превращения энергии вращения «холодного» потока в тепло. А выходящую из него тёплую воду направил по байпасу 8 в патрубок 9 горячего выхода, где она смешивается с горячим потоком, выходящим из вихревой трубы через спрямитель 5. Из патрубка 9 нагретая вода поступает либо непосредственно к потребителю, либо в теплообменник (все про ), передающий тепло в контур потребителя. В последнем случае отработанная вода первичного контура (уже с меньшей температурой) возвращается в насос, который вновь подаёт её в вихревую трубу через патрубок 1.

После тщательных и всесторонних испытаний и проверок нескольких экземпляров теплогенератора «ЮСМАР» они пришли к заключению, что ошибок нет, тепла получается действительно больше, чем вкладывается механической энергии от двигателя насоса, подающего воду в теплогенератор и являющегося единственным потребителем энергии извне в этом устройстве.

Но непонятно было, откуда появляется «лишнее» тепло. Были предположения и о скрытой огромной внутренней энергии колебаний «элементарных осцилляторов» воды, высвобождающейся в вихревой трубе, и даже о высвобождении в её неравновесных условиях гипотетической энергии физического вакуума. Но это только предположения, не подкреплённые конкретными расчетами, подтверждающими экспериментально полученные цифры. Было ясно только одно: обнаружен новый источник энергии и похоже, что это фактически даровая энергия.

В первых модификациях тепловых установок Ю. С. Потапов подсоединял свой вихревой теплонагреватель, изображённый на рисунке 2, к выпускному фланцу обыкновенного рамногоцентробежного насоса для перекачивания воды. При этом вся конструкция находилась в окружении воздуха (Если что про воздушное отопление дома своими руками) и была легко доступна для обслуживания.

Но КПД насоса, как и КПД электродвигателя, меньше ста процентов. Произведение этих КПД составляет 60-70%. Остальное — потери, идущие в основном на нагрев окружающего воздуха. А ведь изобретатель стремился греть воду, а не воздух. Поэтому он решился поместить насос и его электромотор в воду, подлежащую нагреву теплогенератором. Для этого использовал погружной (скважный) насос. Теперь тепло от нагрева мотора и насоса отдавалось уже не в воздух, а той воде, которую требовалось нагреть. Так появилось второе поколение вихревых теплоустановок.

Теплогенератор Потапова превращает в тепло часть своей внутренней энергии, а точнее часть внутренней энергии своей рабочей жидкости — воды.

Но вернёмся к серийным тепловым установкам второго поколения. В них вихревая труба по-прежнему находилась в воздухе сбоку от термоизолированного сосуда, в который был погружён скважный мотор-насос. От горячей поверхности вихревой трубы нагревался окружающий воздух, унося часть тепла, предназначавшегося для нагрева воды. Приходилось трубу обматывать стекловатой для уменьшения этих потерь. И чтобы не бороться с этими потерями трубу погрузили в тот сосуд, в котором уже находятся мотор и насос. Так появилась последняя серийная конструкция установки для нагрева воды, получившая имя «ЮСМАР» .

Рисунок 3. Схема теплоустановки «ЮСМАР-М»: 1 — вихревой теплогенератор, 2 — электронасос, 3 — бойлер, 4 — циркуляционный насос, 5 — вентилятор, 6 — радиаторы, 7 — пульт управления, 8 — датчик температуры.

Установка ЮСМАР-М

В установке «ЮСМАР-М» вихревой теплогенератор в комплекте с погружным насосом помещены в общий сосуд-бойлер с водой (см. рисунок 3) для того, чтобы потери тепла со стенок теплогенератора, а также тепло, выделяющееся при работе электродвигателя насоса, тоже шли на нагрев воды, а не терялись. Автоматика периодически включает и отключает насос теплогенератора, поддерживая температуру воды в системе (или температуру воздуха в обогреваемом помещении) в заданных потребителем пределах. Снаружи сосуд-бойлер покрыт слоем теплоизоляции, которая одновременно служит звукоизоляцией и делает практически неслышимым шум теплогенератора даже непосредственно рядом с бойлером.

Установки «ЮСМАР» предназначены для нагрева воды и подачи её в системы автономного , промышленных и административных зданий, а также в душевые, бани, на кухни, в прачечные, мойки, для обогрева сушилок сельхозпродуктов, трубопроводов вязких нефтепродуктов для предотвращения их замерзания на морозе и других промышленных и бытовых нужд.

Рисунок 4. Фото тепловой установки «ЮСМАР-М»

Установки «ЮСМАР-М» питаются от промышленной трёхфазной сети 380 В, полностью автоматизированы, поставляются заказчикам в комплекте со всем необходимым для их работы и монтируются поставщиком «под ключ».

Все эти установки имеют одинаковый сосуд-бойлер (см. рисунок 4), в который погружают вихревые трубы и мотор-насосы разной мощности, выбирая наиболее подходящие конкретному заказчику. Габариты сосуда-бойлера: диаметр 650 мм, высота 2000 мм. На эти установки, рекомендуемые для использования как в промышленности, так и в быту (для обогрева жилых помещений путем подачи горячей воды в батареи водяного отопления), имеются технические условия ТУ У 24070270,001 -96 и сертификат соответствия РОСС RU. МХОЗ. С00039.

Установки «ЮСМАР» используют на многих предприятиях и в частных домовладениях, они получили сотни похвальных отзывов от пользователей. В настоящее время Уже тысячи теплоустановок «ЮСМАР» успешно работают в странах СНГ и ряде других стран Европы и Азии.

Их использование особенно выгодно там, куда ещё не дотянулись газопроводы и где люди вынуждены использовать для нагрева воды и обогрева помещений электроэнергию, которая с каждым годом становится всё дороже.

Рисунок 5. Схема подключения тепловой установки «ЮСМАР-М» к системе водяного отопления: 1 -теплогенератор «ЮСМАР»; 2 — циркулярный насос; 3-пульт управления; 4 -терморегулятор.

Теплоустановки «ЮСМАР» позволяют экономить треть той электроэнергии, которая необходима для нагрева воды и отопления помещений традиционными методами электронагрева.

Отработаны две схемы подключения потребителей к теплоустановке «ЮСМАР-М»: непосредственно к бойлеру (см. рисунок 5) — когда расход горячей воды в системе потребителя не подвержен резким изменениям (например, для отопления здания), и через теплообменник (см. рисунок 6) — когда расход воды потребителем колеблется во времени.

У теплоустановок «ЮСМАР» нет деталей, нагревающихся до температуры свыше 100°С, что делает эти установки особенно приемлемыми с точки зрения пожарной безопасности и техники безопасности.

Рисунок 6. Схема подключения тепловой установки «ЮСМАР-М» к душевой: 1-теплогенератор «ЮСМАР»; 2 -циркулярный насос; 3- пульт управления; 4 -термодатчик, 5 — теплообменник.

Такие проекты используют для увеличения жилого пространства, улучшения внешнего вида и расширения базовой функциональности строения. При этом крайне важно изучить внимательно, что такое качественная пристройка к деревянному дому. Проекты следует разрабатывать с учетом сложности их реализации. Для этого придется ознакомиться с особенностями строительных технологий. С помощью этой статьи принять правильное решение будет гораздо легче. Поехали!

Читайте в статье

Пристройка к дому: варианты, фото удачных проектов, формулировка общих требований

Это фото наглядно поясняет условность названия. Крупная пристройка к деревянному дому способна значительно улучшить исходные технические и эстетические характеристики. Главное, чтобы для масштабных планов хватило размеров . Разумеется, надо не забывать о финансовой и временной составляющих проекта.

Следует помнить! Cтроительство подобных сооружений лучше завершать за один теплый сезон. В противном случае возникнут дополнительные расходы на зимнюю консервацию. Точное планирование поможет сэкономить деньги на нескольких этапах. В частности, пригодятся оптовые закупки необходимых основных и отделочных материалов.

Для возведения пристройки к своими руками надо реалистично оценить собственные силы. Самые сложные рабочие операции можно поручить профильным специалистам. Но и в этом случае пригодятся собственные знания для тщательного контроля исполнителей.

К сведению! Лучше нанимать профессионалов с высокой квалификацией. Рабский труд отменен в том числе и по причине недостаточной эффективности. Привлечение родственников и других сомнительных помощников может дополнится непредвиденным дополнительным расходом материалов, времени и денежных средств.

В любом случае следует правильно сформулировать целевую задачу, чтобы точно создать комплект конструкторской документации. Рассмотренные ниже проекты пристроек к дому помогут принять правильное решение. При детальном изучении обратите внимание на важные для себя нюансы. Помните, что эти примеры можно применять в различных комбинациях для успешного удовлетворения индивидуальных потребностей.

Универсальное решение разных задач с пристройкой веранды к деревянному дому

Как сделать пристройку гаража к дому: особенности технических помещений

Соответствующие слои лучше размещать снаружи. Это предотвращает перемещение точки росы в сторону комнаты, препятствует проникновению влаги внутрь стен. В таких местах лучше применять вспененные полимерные плиты, которые не надо дополнительно защищать от воды.

В следующей таблице приведены данные, которые помогут сделать правильный расчет с учетом температурных условий в определенном регионе:

Тол щина стены, см	Масса 1 м кв. конструк ции, кг	Расход материалов из расчета на 1 м кв. стены			Допустимая температура воздуха снаружи, °C	Примечания
		Кирпич, шт	Кладоч ный раствор, л	Штука турная строи тельная смесь, л
Глиняный кирпич (силикатный и обыкновенный) с объемной массой 1900 кг на 1 м куб.
25	480	102	65	25	-3
51	950	204	127	25	-20
770	1410	308	193	25	-40
42	720	152	85	50	-20
55	950	204	117	50	-33
68	1190	256	150	50	-40
Кирпич многодырчатый (эффективный) с объемной массой 1300 кг на 1 м куб.
25	350	103	50	25	-7	Сплошная кладка, внутренняя штукатурка, наружная расшивка швов
38	520	154	76	25	-21
64	860	259	128	25	-48
42	530	154	66	50	-30	Воздушная прослойка, наружная и внутренняя штукатурка
68	870	259	118	50	-55

Используйте эти сведения при выборе материалов. Итоговая стоимость проекта зависит от многих факторов. Иногда выгоднее сделать крупную начальную инвестицию, но снизить расходы на эксплуатацию.

Такие решения применяют при высоком уровне грунтовых вод и на слабых грунтах, если предполагаются значительные нагрузки. Жесткую связь с основным фундаментом не делают.

В видео ниже рассказано о том, как залить фундамент для пристройки к дому:

Аналогичные материалы не сложно найти при выборе другой технологии.

Как сделать крышу пристройки без ошибок

В этом случае опоры дополнительной части строения выполняют основные несущие функции. На этом примере изображен небольшой угол наклона скатов. Это значить, что в зимнее время придется учитывать значительный вес снежного покрова. Соответствующие нагрузки надо учитывать при расчете стропильной конструкции, в ходе выбора материалов для поверхностного .

Важно! Приведенные выше примеры можно применять на практике, если обеспечена жесткая связь фундаментов. В противном случае крышу пристройки к деревянному дому делают независимой от основной конструкции.

Возведение пристройки к дому своими руками: пошаговая инструкция с важными замечаниями

, слоем гидроизоляции. Маты из минеральной ваты вставляют в ячейки стен, закрывают пленкой. Снаружи закрепляют виниловый сайдинг. Изнутри – вагонку. Монтируют оконные и дверные блоки. Финишную декоративную отделку выполняют по собственному усмотрению.

Фото	Как пристроить пристройку к дому. Основные этапы работ с комментариями
	Основа проекта – старый дом с шиферной крышей. Входная часть состояла из «предбанника», который обладал сомнительными эстетическими и недостаточными изоляционными характеристиками.
	После осмотра объекта принято решение о возведении пристройки к деревянному дому с применением каркасной технологии. Для этого легкого одноэтажного сооружения хватит нагрузочных способностей ленточного фундамента.
	В соответствии с планом роют траншею, устанавливают из досок. В верней части устанавливают поперечные перемычки (1), чтобы сохранить целостность конструкции после заливки
	Внутри устанавливают (диаметр 8-12 мм). Для скрепления прутьев можно использовать проволоку, или специальные пластиковые хомуты.
	После заливки строительной смеси должны на поверхности остаться выступающие части (М12). Они пригодятся для жесткой связки со стенами пристройки к деревянному дому.
		После полного застывания смеси опалубку аккуратно удаляют. Точное время зависит от внешних температурных условий, процентного соотношения и параметров компонентов.
	Обратите внимание, что на стадии подготовки к заливке устанавливают специальные трубы для последующей прокладки электрических кабелей, водопровода, других инженерных сетей. В данном проекте в о всех стенах фундамента сделаны отверстия для пространства под деревянным полом.
	Бетонируют не только контур, но и отдельные площадки для монтажа опор, камина, иного тяжелого оборудования. Применяют аналогичную технологию с армированием.
	Через слой из рубероида на ленточный фундамент устанавливают опорные доски. Их надежная фиксация обеспечивается анкерами. Далее – монтируют ребра поперечных лагов.
фанеру	Последовательно устанавливается каркас стен. Для поддержания вертикального положения этих элементов применяют временные подпорки.
	Здесь стены установлены со всех сторон, что создает замкнутый контур полноценного жилого пространства.
	На следующем этапе установлена стропильная конструкция. По фотографии видно, что автор затянул с реализацией проекта, поэтому монтаж пришлось перенести на зимний период. В данном случае речь идет только о неблагоприятных условиях для выполнения рабочих операций. «Мокрые» технологические процессы были завершены своевременно, в теплую пору года.

Здесь рассказано о том, как к дому сделать пристройку с применением каркасной конструкции. При использовании иных технологий надо использовать соответствующие инструкции. Не забывайте вносить необходимые изменения при увеличении нагрузок на фундамент.

Выбор строительной бригады и секреты строгого контроля

Для лучшей ориентации в этом сегменте рынка услуг ниже приведены пристройки к деревянному дому с ценами и общими характеристиками:

Наименование	Ширина х Глубина, см	Основной материал	Цена, руб.	Примечания
	600х600	Брус, 150х50 мм	250000- 285000	В комплект входит монтаж фундамента из блоков, обработка антисептиком.
Терраса	600х300	Брус, 150х50 мм, вагонка	140000-175000	Отдельно надо оплачивать окна, двери, монтаж кровли.
Двухэтажная каркасная пристройка	600х600	Брус 100х50 и 150х50, вагонка, блокхаус.	580000-620000	Оплачивается отдельно замена оконных и дверных блоков, подшивка выносной части крыши, до стандартов жилого помещения.

Если предлагают построить пристройку к дому недорого, проверьте внимательно перечень материалов и работ. Для проверки используйте собственный перечень обязательных мероприятий, которые можно составить на основе материалов данной статьи. Уточните стоимость доставки, монтажа, финишной отделки, вывоза мусора. Такой подход исключит неприятные сюрпризы. Заранее надо изучить текст договора. При возникновении затруднений – проконсультируйтесь с опытным юристом.

Удачные примеры пристроек к дому: веранды и террасы, фото и комментарии

Это фото пристройки к дому демонстрирует преимущества остекления. Вне зависимости от погоды можно любоваться окружающим пространством в комфортных условиях

Тщательный общий анализ ситуации поможет принять правильное решение. Исключите ошибки, основанные на неправильном утверждении «Деньги решают все!». Реальные преимущества получает человек, который заставляет работать свои «маленькие серые клеточки».

Даже при отсутствии проблем с финансированием пригодятся тематические знания. Они помогут:

• правильно выбрать проект;
• сформулировать технические задание;
• найти лучшие основные и отделочные материалы;
• контролировать работы;
• аргументировать необходимость исправления недостатков.

Сведения из этой статьи пригодятся для , выполнения отдельных операций или всего проекта собственными силами. В рамках одной публикации невозможно предусмотреть все проблемы, которые встречаются на практике. Задавайте дополнительные вопросы в комментариях. Общайтесь с единомышленниками, опытными мастерами и авторами реализованных идей. Это упростит строительство качественной пристройки к деревянному дому.

Здравствуйте! У нас кирпичный дом на поддомке мы хотим пристроить с одной стороны ещё одну комнату размером примерно 3 м ширина 6 м длина из пеноблоков и ещё утеплить. КАК ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ И СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?

Жулин Евгений, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

Привет, Евгений из Нижегородской губернии!

Не совсем понял, что вы имеете под понятием "на поддомке". Полагаю, что это просто на территории рядом с домом. И вплотную к нему.

А так вы не один, кто занимается пристройкой к существующему строению дополнительных помещений. Это делают очень многие.

Давайте сначала расскажу, как это делается по строительным правилам и канонам, а потом о возможных вариантах.

В самых оптимальных случаях пристройку к дому планируют еще на стадии строительства основного дома. То есть делают сразу весь однородный фундамент под основной дом и под те пристройки (веранды, крылечки и тому подобное), которые по ряду причин не могут сделать сразу (нет времени, нет денег и др.).

А когда возникает острая необходимость, то законсервированную часть фундамента раскрывают, очищают и возводят над ней то, что хотели.

Но подобный вариант бывает крайне редко. Чаще всего для строительства приходится сооружать новый фундамент. В идеале этот новый фундамент должен быть точно таким же, как и основной, что под существующим уже домом.

Если он будет отличаться, то возможны всякие подвижки нового фундамента и, как правило, деформации пристроенной части дома. Вы, наверное и сами встречали случаи, когда идете мимо какого-либо старого дома, а к нему приделана сбоку, допустим, веранда и она вся перекособочилась, а по примыканию ее стен и крыши к старому основному строению идут трещины и смещения.

Физический смысл такого явления состоит в том, что новый фундамент либо заглублен на меньшую глубину, либо его параметры значительно отличаются от основного фундамента (по ширине, по материалу, по наличию песчаной подушки под ним и многим другим вещам). Не буду расписывать все особенности, для этого много страниц убористого текста надо написать.

Следовательно вы должны осмотреть, а как же сделан фундамент под основным домом. Для чего лучше всего в нескольких местах прошурфить грунт непосредственно рядом с фундаментом. Тогда можно будет увидеть из чего и как он сделан, какова его глубина заложения, есть ли под ним песчаная подушка, из какого материала он - бутового камня, валунов, армированного бетона, кирпичный или еще какой.

После чего копают траншею под фундамент пристроя, в вашем случае - для комнаты. В ваших широтах глубина промерзания грунта колеблется около 1,6 - 1,8 метра. То есть, вы должны откопать на такую глубину грунт. И даже сантиметров на 15 глубже. Запас в эти 15 сантиметров засыпать таким же слоем песка. Этот слой называется компенсационным или по другому. Служит он для того, чтобы почвенная влага, которая сюда попадет (или может попасть), могла впитаться.

Подобная песчаная подушка и впитывает и отдает влагу, не меняя свои геометрические параметры. А если вместо песка у вас будет просто земля или слой глины, то при намокании этого слоя и дальнейшим возможном замерзании образовавшийся лед будет выталкивать расположенный над ним фундамент вверх и подымать дом.

Сложно? Что делать, это теория и еще далеко не полная.

Ширина фундамента делается такой же, как и толщина будущей вашей стены. Если у вас, к примеру, пенобетонный блок размером 20/20/40 сантиметров, то лучше класть блоки так, чтобы толщина стены была 40 сантиметров. При дополнительном утеплении этого вполне достаточно для самых наших суровых зим. С условием, что помещение внутри отапливается.

Класть стену толщиной в полблока можно, но не желательно, даже дополнительный слой утеплителя в 100 миллиметров не будет достаточным. /Таблицы и расчеты не привожу, слишком долго расписывать/.

Другие типы фундаментов для вашего случая использовать не рекомендовал бы. Можно бы вместо описанного выше ленточного фундамента применить свайный или точечный, но там надо будет использовать ростверк, а с ним надо будет повозиться.

В качестве утеплителя используют часто такие типы, как минеральная вата, урса, изовер, базальтовое волокно и некоторые другие. Пенопластовые и пенополистирольные повышенной плотности утеплители для жилой комнаты применять не советую. У них неистребимый запах химии сам по себе неприятен, но в придачу может вызвать еще и аллергию.

Утеплитель в вашем случае может располагаться как с внешней, так и с наружной стороны пенобетонных стен. Расположите изнутри, меньше полезный объем жилой площади. Если снаружи, то увеличиваете внешние параметры строения.

Допустим, утеплитель расположите изнутри (так делают чаще).

Порядок установки утеплителя следующий: На стену крепят маяки плашмя, то есть широкой стороной (антисептированные деревянные бруски-планки сечением около 20/50 миллиметров).

При высоте комнаты около 2,3 - 3 метра и дальнейшим расположением внутренней обшивки стен по вертикали (вагонки, панелей, листов гипсокартона) бруски нашивают параллельно поверхности земли в четыре ряда. Нижний ряд непосредственно над поверхностью будущего пола, верхний ряд под потолком, а два остальных - через равномерные промежутки от первого и последнего рядов.

В случае обшивки гипсокартоном иногда добавляют вертикальные бруски-планки по стыкам его листов. При наличии оконных проемов их также оформляют планками по периметру.

Для чего через бруски сверлят в пенобетонных блоках твердосплавным сверлом и перфоратором (либо просто электродрелью, по пенобетону это вполне сойдет) отверстия под дюбель-гвозди. Диаметр сверла равен диаметру пластмассового дюбеля.

Затем на эти маяки крепят пергамин либо термопленку. Иначе пароизоляционную пленку. К названиям относитесь скептически, их сейчас расплодилось десятками. В любом строительном магазинчике подберете на свой вкус. Посмотрите на сопроводительную этикетку там все расписано как и что.

Располагайте пленку так, чтобы ее гладкая водонепроницаемая сторона была лицом к пенобетону, а шершавой стороной к внутренности дома. Пленку раскатываете по периметру комнаты. Начинайте от потолка, тогда второй ряд пленки будет с нахлестом на верхний и при наличии конденсата между пленкой и пенобетонной стеной влага будет стекать, не попадая на утеплитель.

Крепление осуществляется скобами степплера. При неимении - просто мелкими гвоздями.

Пергамин (ПС-200 - ПС-250) можно использовать и не бояться в дальнейшем в комнате его слабого запаха по той причине, что он еще будет укрыт другими материалами.

Затем на маяки прямо по ним устанавливают еще деревянные бруски сечением 50/50 миллиметров (а если утеплитель будет толщиной не 50, а 100 миллиметров, то сечением 50/100 миллиметров, чтобы этот утеплитель поместился) или металлический профиль из оцинкованного железа с шириной полки равной толщине будущего слоя утеплителя.

Этот второй ряд брусков (или профилей) крепят черными саморезами и шуруповертом. Отверткой замучаешься крутить. Расписывать тонкости крепежа не буду, догадаетесь сами как лучше. Главное - чтобы конструкция не болталась и не ходила ходуном.

Затем между этими маяками укладывают утеплитель, о котором говорили выше. Для лучшей его фиксации используют саморезы необходимой длины и с пластинками из оцинкованного железа. Их можно самому нарезать из листа оцинковки (бывают и готовые покупные). Получается подобие грибка. Заворачиваете на небольшую глубину его шуруповертом в пенобетон. Шляпка прижимает утеплитель, а сам саморез не дает сползать утеплителю вниз.

Затем раскатывают второй слой пленки (здесь пергамин уже не желателен по причине запаха). Крепят ее. По деревянным маякам это не проблема. А по металлопрофилю - сложнее, это делают либо клеем либо саморезами-клопами (самые мелкие из существующих).

Получается стена из блоков, потом воздушный зазор, утеплитель с пленками по обе его стороны. Обшивка.

Некоторые клиенты не делают воздушного зазора, так проще. Не смертельно, но строительные теоретики все-таки рекомендуют в обязательном порядке его делать. Подводя его необходимость под принципы термодинамики.

Затем обшивают стены тем материалом, который вы выбрали. Вагонка деревянная, блок-хауз, плиты ОСПи, панели из выбранного вами материала, гипсокартон, фанера, оргалит. В зависимости от вкуса и наличия необходимого количества денег. Все перечисленные материалы имеют как достоинства, так и недостатки.

Самый плохой вариант - оргалит. Его всегда коробит через некоторое время. Все материалы с наличием химических составляющих (различных смол, формальдегидов и пластификаторов), что бы не говорили производители и продавцы, экологически небезопасны. Даже фанера.

Так что остаются гипсокартон (им чаще всего и пользуются), либо вагонка - блок-хауз. Они как природные материалы с точки зрения экологии отличная вещь.

Их недостаток лишь в том, что со временем они могут в некоторых местах загрязняться. Тогда их надо зачищать наждачными шкурками. Или покрывать составами с минимальным содержанием вредных добавок типа покровита, акватекса и др..

А что до вашего вопроса, а сколько это будет стоить, то это вопрос на засыпку. Всегда на вопрос, обычно женщин-клиенток, желающих построить что-либо и которые хотят узнать цену вопроса, отвечаю так: "А сколько стоят духи?"

Они сразу же говорят: "Ну вы и скажите, это смотря какие - русские, французские, какой фирмы, величина пузырька, место продажи - в навороченном магазине или в подворотне." И т. д. и т. п.

А в строительстве это куда более серьезные расчеты. Разброс по цене может быть на порядок отличен. То есть ваш пристрой можно построить и за сто тысяч рублей и за триста тысяч. (Имеется в виду все - от фундамента, до крыши и отделки).

Почему так? Просто. В одном месте можно купить материалы по одной цене, а в другом месте - по другой цене. Допустим, обшивать внутренние стены можно вагонкой класса "прима" (то же самое, что и "экстра"), а можно обшивать вагонкой класса "С", их цена за квадратный метр отличается в полтора раза.

В Нижегородской губернии пенобетонный блок может стоить в два раза меньше, чем под Питером, и так далее.

Поэтому составляют сначала смету строительства. Она включает в себя стоимость всех без исключения материалов, которые потребны для строительства. Перечень в вашем случае составит около полусотни наименований. Не верите? Давайте примерно распишем. Блоки пенобетонные, цемент, песок, щебенка, арматура, доска обрезная, проволока вязальная, гвозди, дюбеля, саморезы, уголки, скобы крепежные и для степплера, металлические пластины, все в ассортименте.

Фанера, рубероид, пергамин, пленки, подложки, доска половая (как вариант - оргалит, ламинат, линолеум, паркет и тому подобное).

Маяки (из деревянного бруска или металлического профиля), кровельный материал (шифер или профилит, шинглас или ондулин, металлочерепица или глинянная черепица и др.) Железо оцинкованное (для фартуков-примыканий по крыше).

Лаги пола (доска обрезная, либо брус, либо бревно различных сечений).

Блоки оконные (со стеклом, штапиком, петлями, уголками, ручками, шпингалетами, защелками форточными).

Краски, всевозможные покрытия и антисептики.

И еще некоторые другие материалы и комплектующие изделия.

Впечатляет? Но чтобы не создавать сумбура в голове, следует взять несколько листов чистой бумаги и написать общий список. Для чего сначала пишут все необходимое для фундамента, затем для стен, для пола, для крыши и для обшивки и покрытий-окрасок всех этих составных частей пристроя.

И все равно что-нибудь забудете написать. Поэтому это дело не одного дня и часа, а, возможно, недели и даже больше.

После составления списка потребного считают сколько этого нужно в метрах, квадратных метрах, кубометрах, машинах, килограммах, литрах, мешках, рулонах и так далее.

Потом пишут сколько стоит каждая единица материала и умножают эту цену на количество его.

А цена определяется не только в одном месте приобретения, а по всем ближайшим магазинам, рынкам, оптовым складам. Иногда дешевле привезти издалека материал, чем платить тем торгашам, которые находятся под боком.

И в то же время надо смотреть на качество материала, как правило, хороший материал - дороже, хотя и это не всегда бывает так. Да и по количеству материала в упаковке или таре. Порой в рулоне фактически столько-то метров пленки, а написано в 90 случаях на этикетке, что на два-три метра больше. Думаешь, что ее хватит на твой объект, привезешь, раскатаешь, а с пяти рулонов набегает нехватка метров десяти.

Так что всяких нюансов бывает много.

Материал надо доставить к месту строительства. Следовательно в смету добавляется цена транспортных услуг.

Материал надо погрузить на машину и разгрузить с нее. Одно дело, когда вы бросили в свои "Жигули" пару коробок с гвоздями или другой мелочью. А совсем другое, когда надо привезти несколько кубометров пиломатериала. Оно, конечно, (если молодой и здоровый) можно и одному все погрузить и разгрузить, но времени на это понадобится много, грузовик стоит, а шофер требует за простой накинуть сверху стольник-другой.

Поэтому грузчиков и соседей приходится привлекать к этим делам. Не все это будут делать бесплатно.

Следующее, что включается в смету - это заработная плата наемным рабочим. Не исключаю вероятности, что вы и сами все можете сделать без посторонней помощи, но ваше время тоже чего то стоит.

Если вы за это время можете заработать в другом месте в несколько раз больше, чем берут за такую работу наемные мастера, то лучше это им и поручить.

Самое лучшее найти хорошего бригадира (или если угодно прораба), который все организует и все сделает. Вам лишь останется иногда контролировать ход и качество выполнения работ. Но и здесь есть опасность нарваться на непрофессионала.

За свою многолетнюю практику шабашной работы не раз видел всякие чудеса. Но это долгий разговор.

Все рассказанное может где и лишнее, а где и недостаточное, а как составлять смету, можно подробно посмотреть на моем сайте в разделах по строительству дома и по строительству бани. Те материалы устарели лишь в части цен, они изменились за несколько лет и не в меньшую сторону.

Если подвести итог нашего разговора, то скажу следующее. Если надумали строить и вам это очень необходимо, то начинайте. Считайте, взвешивайте, решайте что и как. При всех сложностях люди строят и все получается. Не боги горшки обжигают.

Деньги - это фантики, сегодня они есть, а завтра нет. И их можно потратить на пустяки, а можно и построить то, что пригодится и детям и внукам.

Если осилили прочесть все что наговорил, не помешает.

Другие вопросы по теме пристроек к помещениям.