Главная Кадровый учет Чем выложить возле кирпичом. Замешивание раствора для кирпичной кладки. Основные достоинства и недостатки

Чем выложить возле кирпичом. Замешивание раствора для кирпичной кладки. Основные достоинства и недостатки

Кирпичные дома по-прежнему популярны ввиду своей надежности и долговечности. И, хотя часто строительство и кладку стен поручают специалистам, это не трудно самостоятельно.

Разновидности кирпичной кладки

Кирпичная кладка не только отличается прочностью и качеством. Посредством этого материала можно создавать большое количество рисунков.

Однако сложность узора предполагает большее мастерство при выполнении работы. Рассмотрим наиболее распространенные варианты кладки:

Цепная кладка кирпича своими руками предполагает постоянную череду тычковых и ложковых рядов. Обязательное условие: стыки должны совпадать по вертикали.

Крестовая отличается перевязкой ложковой кладки швами по горизонтали.

Голландская кладка включает в себя соединение тычкового и комбинированного рядов. Последний из них образуется путем горизонтального чередования кирпича, поставленного тычковым и ложковым способом.

Готическая кладка основана на смешивании основных принципов кладки.

Для получения кладки в английском стиле один кирпич нужно класть с перевязкой в два. Другим условием является чередование тычкового и двух ложковых рядов.

Самых простым и рациональным считается колодцевая кладка. Она образуется путем возведения двух стен в половину кирпича и соединения их мостиком по вертикали или горизонтали.

Чтобы результат был соответствующим, стоит выбрать шаблон для кладки кирпича и следовать ему.

Как определить правильность кладки кирпича

Для начинающих каменщиков обычными трудностями являются укладка кирпича в линию на едином уровне и получение прямых углов. Чтобы процесс протекал правильно, необходимо соблюдать следующее:

Особого внимания требует первый ряд. Укладывают их на расстоянии трех мм. Ровность ряда проверяется при помощи специального инструмента.
Класть кирпич нужно ровно как по горизонтали, так и по вертикали.

Оборудование

Каждый мастер имеет и использует следующие приспособления для кладки кирпича:

Для выравнивания изделий используется молоток-кирка и болгарка.
Для проверки ровности стены мастер использует отвес, уровень и рулетку.
Кельмы используются не только для нанесения раствора, но и предварительной подгонки кирпичей.
При выполнении угла в кирпичной кладке необходима рядовка.
Безопасность обеспечивается специальными мерами в виде очков.
Поскольку в работе потребуется раствор, нужна ёмкость.

Приготовление раствора

Замешивание раствора это важная часть работы. Он состоит из песка, цемента и воды. Для большей пластичности в него добавляют порошок для стирки или глину.

Кладка пустотелых кирпичей с использованием этого раствора запрещена, потому что таким образом нарушаются их герметические свойства.

Для работы в небольшой команде будет полезным приобретение бетономешалки и покупка 300 или 400 марки цемента.

Укладка углов

Выбирая, с чего начать кладку кирпича, обратите внимание на углы. Опытные мастера обычно выводят углы выше половины стены до начала работы над ровными участками стены. Это неудивительно, поскольку от ровности углов зависит половина правильности конструкции.

Обратите внимание!

Периметр будущего дома определяется при помощи туго натянутого шнура. Для ровности угла начинающими каменщиками используется порядовка. Она помогает зафиксировать и правильно уложить первые кирпичи.

Опытные мастера могут обойтись без этого инструмента, полагаясь на опыт. Для регуляции вертикали используется отвес или уровень.

Выполнение швов

Поскольку каждый ряд кирпичной кладки перемежается раствором, необходимо знать основные принципы работы с ним:

При выборе пустошовки раствор не только не должен оказываться снаружи стены, но и оставлять щели, которые затем будут отштукатурены.

Выпуклые швы относят к декоративным. Их выполняют при помощи специального инструмента. Из подручных материалов можно использовать разрезанную вдоль трубу.

Обратите внимание!

Вогнутый шов не считается сложным в выполнении. Для него необходима палочка или трубочка.

Наиболее оптимальными считаются гладкие швы, поскольку после них не нужно дополнительно выравнивать поверхность. Их часто используют при изготовлении дымоходов и каминов.

Основная кладка

Сразу после выведенных углов можно приступить к укладке стены. Углы поднимутся с возведением стен. Но важно, чтобы шнур не провисал. Кирпич укладывается плотно к углу на раствор, нанесённый ранее с зазором в 3 мм.

Если есть необходимость обрезать кирпичи, есть смысл воспользоваться болгаркой. При отсутствии этого инструмента эту работу можно выполнить киркой.

Для обеспечения плотности кладки раствора берут немного больше, чем нужно, а каждый кирпич хорошенько придавливают. То, что выступило, необходимо собрать мастерком. Не расстраивайтесь, если сразу не добились нужного результата. Порой, чтобы выполнить работу правильно, необходима тренировка.

Обратите внимание!

Чтобы убедиться в верности полученного результата, обратите внимание на фото кладки кирпича.

Укрепление кладки

Подобная работа необходима для тех, кто желает продлить жизнь старому дому вместо того, чтобы строить новый. Какая бы ни была схема кладки кирпича своими руками прежде, чем приступить к этой работе, необходимо проверить надежность фундамента. При наличии в нём трещин
или разрывов ваше сооружение не простоит долго.

После того, как вы убедились в надежности основания, есть смысл укреплять и стену с помощью арматуры и проволочной штукатурки. К другим необходимым для этой работы инструментам относят сетку-рабицу, специальный раствор для штукатурки стен, мастерки, гвозди и проволоку.

Технология укрепления стены

Первый этап работы заключается в очищении стены. Затем необходимо зачистить швы и забить гвозди с расстоянием не больше чем 100 мм так, чтобы высота шляпки была выше уровня стены на 20 мм.

Теперь нужно максимально крепко положить сетку-рабицу на приготовленные гвозди. Вместо такой сетки можно использовать обыкновенную проволоку. Только при формировании ячеек стоит особое внимание обратить на углы, избегая дыр в этих местах.

Следующий этап заключается в заштукатуривании стены. В состав обязательно входит цемент и песок в соотношении 1:3 или 1:4, а также полимеры для повышения вязкости и пластичности.

Для цокольной части стены может быть применим цементно-известковая смесь, отличающаяся водостойкостью. Для избежания комков компоненты состава необходимо просеять. Слой штукатурки должен быть таким, чтобы он закрыл каркас.

Заключение

Если вы впервые решили освоить профессию каменщика, не стоит торопиться в процессе выполнения работы. Внимательно приготовьте материалы и инструменты.

Составьте план, и рассчитайте количество кирпичей. И если вы определились с методом кладки и теоретически представили себе конечный результат, можно приступать к процессу.

Фото кладки кирпича своими руками

Несмотря на усовершенствование технологии изготовления кирпича, современный кирпич мало чем отличается от древнего: это все тот же прямоугольный брусок из обожженной в печи глины или других минеральных материалов, приобретающий после обработки свойства натурального камня: плотность, прочность, устойчивость к низким температурам и перепадам температур, к воздействию влаги и огня.

Существует несколько тысяч разновидностей кирпича, однако все они изготовлены на основе двух его разновидностей – белый силикатный кирпич, его делают из песка и извести, и красный керамический, изготовляемый из глины.

Кладка разныхего видов (лицевой и рядовой, щелевой, полнотелый, огнеупорный) имеет некоторые различия, но принципиально ее способы не отличаются друг от друга.

Терминология кладочных работ

Расшивка швов

Тем, кто хочет научиться правильно делать кирпичную кладку, прежде всего нужно запомнить основные термины, которые используются при проведении кладочных работ.

Грани кирпича. Кирпичный брусок имеет шесть граней: верхняя и нижняя его плоскости называются «постели», боковые «ложками» или ложковыми гранями, а малые тычковыми или тычками. Соответственно кладка кирпича на те или иные его грани называется ложковой или тычковой.
Доли кирпича. Иногда во время кладки кирпич приходится делить на несколько частей. Так, расколотый ровно пополам кирпичный брусок состоит из двух «половин». При раскалывании по длине они называются длинными половинами. Часть кирпича, широкие грани которой квадратные, называют «три четверти». Отколотая поперек длиы часть с верхней гранью, равной высоте – это «четверть».
Перевязка. Перевязкой называется определенная система, по которой делают кладку. Это означает, что кирпичи вышележащего должны обязательно перекрывать швы между кирпичами лежащего снизу ряда. Перевязка обеспечивает прочность кладки и равномерное распределение нагрузки по длине стены и предупреждает расслоение стены по вертикали. Она бывает нескольких видов:

Ложковая: кирпичи перекрывают друг друга точно на половину длины. При этом верхний ряд максимально перекрывает промежутки между кирпичами лежащего под ним.
Цепная (однорядная): кирпичи верхнего ряда симметрично перекрывают промежутки нижнего ряда на четверть длины.
Крестовая: перевязка также обеспечивает перекрытие на четверть длины, но в отличие от предыдущего способа кладки, кирпичи асимметрично ориентированы по ее объему.

Версты и забутка.

Ряды кладки снаружи обеих сторон стены называются «версты». Они могут быть наружными (фасадный ряд) и внутренними. По способу кладки версты бывают тычковые и ложковые

Внутренние ряды, с двух сторон окруженные верстами, называют «забутка» (забутовочные ряды).

Толщина кладки

Толщину кладки определяют «в кирпичах». Термин «кладка в кирпич» означает, что в ее поперечном сечении укладывается целый кирпичный брусок. Если в поперечном сечении стенки видны и ложковая, и тычковая части кирпичей, это «кладка в полтора кирпича».

Толщина стены кратна половине или целому кирпичу, то есть стены могут быть выложены в один, полтора, два кирпича. А вот внутренние перегородки иногда выкладывают как половину, так и в четверть кирпича.

Раствор

В кладочных работах используется цементно-песчаный раствор (соотношение цемента и песка 1:4 или 1:6). Характеристики раствора – густота, пластичность, жёсткость – зависят от условий и вида кладки, а так же от характеристик самого кирпича:

Раствор для лицевой кладки должен быть достаточно жестким, поэтому его готовят на основе цемента М500 без добавок;
Для пустотелого кирпича придется сделать более густой раствор, чем для полнотелого, иначе он затечет в его полости и щели – а именно они обеспечивают теплоизоляционные свойства щелевого кирпича.
Для увеличения пластичности при укладке полнотелого кирпича в раствор добавляют часть глины, извести или некоторое количество стирального порошка (его можно заменить жидким мылом). Однако если работы ведутся зимой, вводить в него химические добавки – например против замерзания – не рекомендуется. Они содержат соли, и на кирпиче со временем появятся высолы.

Инструменты каменщика

Кладка из кирпича

Грамотно выполнить кирпичные работы можно и подручными инструментами (к примеру, вместо кельмы иногда используют штукатурную лопатку, а трамбовку заменяет тяжелое бревно с приделанными к его верхней части ручками), однако профессиональный набор инструментов облегчает труд, а кладка получится более ровной и красивой.

Кельма может быть разной формы. Ею наносят и разравнивают раствор, удаляя его излишки;
Остроносая кувалда, молоток нужны для уплотнения бутовой кладки и раскалывания кирпичей. Для первой цели применяется и металлическая трамбовка;
Ковшом-лопаткой перемешивают раствор и подают его на стену для разравнивания;
Расшивка это узкая металлическая пластина на деревянной ручке, она необходима для придания швам нужной формы;
Для выполнения качественной кладки нужен и контрольный инструмент: отвес; уровень; порядовка (длинная деревянная рейка, которой проверяют правильность кладки уровнем); угольник; прочные шнуры для разметки.

Общие принципы выполнения кладки

Если у вас нет опыта строительных работ, то чтобы правильно сделать кладку, не торопитесь сразу укладывать кирпичи на раствор. Сделайте для начала так называемую «сухую кладку» одного-двух рядов, оставляя необходимые зазоры для раствора между кирпичами. Вы сможете выверить кладку по горизонтали и вертикали и проверить, насколько точно соблюдаются правила перевязки, и только потом начинать работу.

Независимо от вида кладки, она всегда делается в несколько последовательных этапов:

Убедитесь, используя уровень, что поверхность основания ровная!
Нанесите раствор кельмой и уложите кирпич. Кладут его не впритык, а приблизительно на расстоянии четверти длины от последнего кирпича, при этом сдвигая так, чтобы его нижняя грань (постель) выдавливала строительный раствор назад, и он распределился под кирпичом равномерно. Выдавившийся раствор соберите кельмой, сбросьте в ёмкость.
Кирпич двигают вперед по раствору, чтобы его тычковая сторона собрала на себе достаточно раствора, образовывая вертикальный шов.
Легко постукивая по нему ручкой мастерка или резиновым молотком, кирпич подгоняют по месту. Строительный раствор высыхает не сразу, поэтому неопытный каменщик может несколько раз снимать и укладывать кирпич, выравнивая кладку.

Первый ряд

Наиболее важный ряд в кирпичной кладке – это первый ряд, который должен быть строго горизонтальным. Выравнивают его, используют ровную рейку или хорошо натянутый шнур. Кирпич нужно укладывать правильно: чтобы он на несколько миллиметров не доходил до направляющей. Горизонтальность кирпичной кладки и взаимное расположение кирпичей проверяют при помощи уровня.

Как правило, кладку ведут от одного из углов. Выводят прямоугольные углы с помощью уровня и порядовки (металлического ровного уголка).

Уложив несколько первых угловых кирпичей, на противолежащем углу устанавливают кирпичи-маяки по направлению кладки. В зазоры между ними и кирпичами начального угла вставляются палочки или длинные гвозди, а на них с отступом в несколько миллиметров от внешнего края кладки туго натягивают шнур.

Существует несколько способов создания первого ряда. Некоторые каменщики предпочитают выложить угол и положить по первой стороне несколько рядов кирпича, затем выкладывается следующий угол, куда переносятся кирпичи-маяки. Второй способ заключается в том, что первый ряд высотой в один кирпич выкладывается сначала по периметру здания, и только после проверки на прямоугольность кладку продолжают в высоту.

Какую технологию выбрать, зависит только от предпочтений и навыков мастера, так как они не отличаются друг от друга ни результатом, ни скоростью кладки. Через несколько часов работы любым из этих способов пезультат будет одинаковым: 2-3 ряда кирпичной кладки по периметру будущего здания.

Если в здании планируются внутренние стены, то во время выполнения первого ряда по фундаменту в нужных местах закладывают кирпичи-основания для кладки их пересечения.

Кладка верст

В строительстве применяется три способа для кладки верст – вприжим, вприсык (в том числе вприсык с подрезкой раствора) и вполуприсык. Способ кладки выбирают в зависимости от пластичности раствора, степени влажности кирпича, требований к чистоте фасадной стороны кладки и от погодных условий при строительных работах.

Кладка вприжим

Ею выкладывают как ложковые, как и тычковые версты, используя при этом жесткий раствор, которым плотно заполняются швы.

Раствор при такой кладке наносят, а несколько сантиметров отступив от лицевого края стены, при этом растворная постель устраивается не для одного, а одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей. Это наиболее трудоёмкая, но самая надежная, чистая и плотня кладка.

Держа мастерок в правой руке, раствор разравнивают движением «от себя», ребром мастерка подгребают некоторую его часть и прижимают ее к тычковой грани уложенного раньше кирпича. Одновременно слева подносят и опускают очередной кирпич на раствор, сдвигая его левой рукой к предыдущему кирпичу и прижимая к полотну мастерка.

Правой рукой вынимают кельму, а кирпичом в левой зажимают слой раствора между тычками укладываемого и предыдущего кирпича. Потом кирпич, как указывалось ранее, подгоняется по месту, а излишки раствора снимаются. Это правильно делать, подрезая их мастерком после укладки трех-пяти кирпичей при тычковой или двух при ложковой кладке. Выдавленный и срезанный раствор можно сбросить обратно в ёмкость, а можно набросить на поверхность версты для следующих кирпичей.

Кладка вприсык

Используется при использовании пластичных строительных растворов впустошовку (с неполным заполнением швов по фасаду).

Раствор при этом способе кладки выкладывают «грядкой», отступив от лицевой вертикальной поверхности на 2-3 сантиметра, чтобы раствор не выжимался на выжимался на фасадную поверхность кладки и не пачкал ее.

Взяв правой рукой кирпич и держа его наклонно, мастер начинает загребать его тычковой гранью нанесенный на поверхность версты раствор на расстоянии 8-10 сантиметров от предыдущего кирпича, продвигая очередной кирпич к уложенному и выправляя его наклон. Часть раствора, снятая тычком укладываемого кирпича, заполняет вертикальный поперечный промежуток.

Точно так же производят кладку тычкового ряда, но раствор шва подгребают длинной (ложковой) гранью кирпича.

Кладка вприсык с подрезкой раствора

Забор из кирпича

Строительный раствор в этом случае берут более жесткий, чем для для способа без подрезки, потому что если он слишком текучий, мастер не успевать срезать излишки, которые выдавливаются из швов. По трудоемкости и затратам времени класть кирпич вприсык с подрезкой и быстрее и легче, чем кладка вприжим, но дольше и сложнее, чем укладывание его вприсык.

Применяют этот способ если необходимо плотное заполнение швов (горизонтальных и вертикальных) и предполагается дальнейшая их расшивка. Раствор при этом наносят с таким же отступом, как при кладке вприжим (до двух сантиметров), точно так же подрезая мастерком лишний раствор, выдавленный на лиценую часть стены. Но укладывают кирпич на раствор таким же образом, как при кладке вприсык.

Кладка вполуприсык

Таким образом выкладывают забутку.

Раствор наносится между внутренней и наружной, и разравнивается. Теперь можно укладывать кирпич в забутку.

Мастер держит укладываемый кирпич практически плашмя на расстоянии около десяти сантиметров от недавно уложенного и постепенно опускает его на раствор. Загребая чуть-чуть раствора ребром кирпича, его придвигают к предыдущему кирпичу и с нажимом устанавливают (осаживают) и плоитнео прижимают. Верхние грани кирпичей, уложенных в забутку, должны оказаться на одном уровне с уложенными в версты.

Вертикальные швы при этом способе кладки остаются полупустыми – их заполняют, нанося раствор для следующего ряда. Ведя кладку, нужно следить чтобы поперечные промежутки между соседними кирпичами заполнялись как можно плотнее.

Кладка столбов

Различной толщины и высоты кирпичные столбики обычно используются как опоры для мелких хозяйственных построек – это сараи и хозблоки, летние кухни, туалеты и т. д. Чем выше планируется возводить опоры, тем они должны быть толще.

На такие столбики (сечение – один кирпич; высота – два ряда) укладываются и лаги при настиле деревянного пола. Делается такая кладка она с применением цепной перевязки.

После окончания работ нужно проверить горизонтальность будущих опор длинной рейкой и уровнем, в разных направлениях прикладывая их к кирпичным столбикам.

Силикатный кирпич и другие виды кирпича, неустойчивые к влаге, для возведения столбиков под лаги не применяется.

Стыки и пересечения стен

Перед выполнением кладки внутренней стены желательно предварительно сделать «сухую раскладку» (без раствора) первых ее двух рядов, чтобы проверить союлюдение перевязки во всех ее стыках.

При пересечении внешних стен «в кирпич» внутреннюю выкладывают в «в полкирпича», а если толщина внешней стены «в полтора кирпича», то внутреннюю можно делать «в кирпич».

Разделка (расшивка) швов

Когда кладка закончена, а раствор еще влажный, нужно специальным образом обработать швы. Причин для такой обработки несколько – эстетическая и практическая. Правильно сделанная расшивка может визуально сгладить даже не очень качественную кладку, а плохо обработанные швы испортят внешний вид даже идеально сложенной стены.

Помимо декоративной роли, обработка швов уплотняет кладку и повышает ее устойчивость к погодным условиям

Кладка стен из различного вида кирпичей

Сделать расшивку швов можно двумя способами – в пустошовку либо в подрез.

«В пустошовку»: при таком способе обработки шва раствор заполняет промежуток между кирпичами, не дотекая до их внешней грани. Если стена в дальнейшем будет оштукатуриваться, штукатурный раствор будет затекать в оставленные между кирпичами пустоты и прочнее держаться.
«В подрез»: раствор плотно заполняет шов. Обычно итменно так выполняют кладку печных труб и дымоходов. Их внутренняя поверхность должна быть гладкой, иначе на ней будет собираться сажа. Делают расшивку в подрез и Выполняется такая расшивка и в качестве декоративной при работе с облицовочным кирпичом.

Дополнительный способ расшивки швов – это так называемые вогнутые и выпуклые швы. Такие швы выполняют лишь декоративную функцию. В первом случае лишний раствор из промежутков удаляется специальным остроконечным инструментом. Во втором перед расшивкой в промежутки между кирпичами закладывается разрезанная вдоль пластиковая трубочка, которая и придаст швам выпуклость.

Особенности печной и каминной кладки

Кирпичные печи и камины выкладываются по тем же правилам, что и стены, однако у этой работы есть свои особенности:

Перед кладкой кирпич подгоняется насухо, но перед использованием его нужно замачивать в воде, пока он не станет выделять пузырьки воздуха (это нужно для того, чтобы он не впитывал влагу из раствора и кладка была прочнее);
Швы при печной кладке не должны быть шире 0,5-0,7 сантиметров. Достигают этого за счет плотной притирки кирпичей друг к другу. Верхний кирпич осаживают на место специальным молотком, и толщина шва по большому счету определяется только степенью шероховатости кирпичного бруска.
Кладка печей и каминов выполняется на особом растворе и по определенным правилам, которые частично совпадают с общими правилами кирпичной кладки.

Раствор

Главное отличие раствора для выкладывание печей и каминов – это то, что он готовится без применения цемента: при нагревании цемент выделяет вредные вещества. Глино-песчаный раствор для печной кладки делается из одной части глины и двух или двух с половиной частей песка.

Очень важное значение имеют качество песка и глины. Глина должна быть чистой, а песок – как можно более мелким, поэтому перед смешиванием с глиной его просеивают через мелкоячеистое сито. Раствор получают, залив смесь водой до появления глиняного молока – раствор по густоте будет напоминает сметану.

Проверить, насколько правильно от размешан, достаточно просто: при небольшом нажатии на тело кирпича раствор должен выступать из-под него.

При использования шамотного кирпича достаточно глиняного раствора, песок для его приготовления не нужен.

Кладка

В отличие от работ по возведению стен, при выкладывании каминов и печей можно наносить раствор не только мастерком (кельмой), но и просто рукой. Опытные печники считают этот способ гораздо удобнее, к тому же в отличие от цементно-песчаного, глино-песчаный раствор не разъедает кожу.
Как и при кладке стен, класть кирпичи нужно «правильно» – от угла, проверяя кладку на горизонтальность и вертикальность и продолжая по периметру, а заканчивают внутренними «стенами». Каждый второй-третий ряд нужно протирать мокрой тряпкой – тогда поверхность будет ровной.
Для печной кладки часто используется битый и надколотый кирпич, бывший в употреблении. Поврежденная сторона кирпичного бруска должна оказаться снаружи, а не внутри, иначе на неровной поверхности начнет собираться сажа. Исправлять сколы глиняным раствором не рекомендуется – при нагревании он отпадет и может перекрыть дымоход.

Швы

Швы в печах и каминах обрабатываются «в подрез» – шов между нижележащими кирпичами перекрывается центром целого кирпича, уложенного сверху.

Так как кладку печи или камина производят мокрыми кирпичами, после завершения кирпичных работ и расшивки швов конструкцию необходимо высушить. Сначала производится воздушная сушка (для этого на неделю открывают дверцы и задвижки), а потом в течение недели печь протапливается дважды в день по полчаса, пока стенки не станут теплыми.

Человек всегда нуждался в крыше над головой. Сначала он брал то, что давала ему природа – пещеры, норы, потом начал отбирать у природы силой материал, который подходил для строительства. Шалаши, избушки, землянки, деревянные терема пришли на смену пещерам. А потом в один прекрасный день, человек обнаружил, что нет более прочного материала, чем камень, а со временем начал производить камень сам.

Кирпич – искусственный камень, созданный человеком. Его не добывают в карьерах, но производят на заводах.

У него есть два основных свойства, выгодно отличающих его от других материалов, это:

Прочность. Он может служить даже для постройки многоэтажных зданий. Там, где бетон начинает крошиться, он спокойно выдерживает нагрузку.
Морозостойкость. Даже в северной части России он выдерживает морозы. Кроме того, морозостойкость сказывается и на сроке его службы. Выдерживая большие нагрузки и подвергаясь воздействию сильных морозов, он все равно может прослужить много лет.

Область применения

При таких свойствах, область применения весьма широка и включает в себя:

Преимущества и недостатки

Как и всякого материала, у кирпича есть свои плюсы и минусы.

Среди плюсов:

Однако, есть и минусы:

Малый размер. Постройка с его использованием – дело хлопотное и долгое именно потому, что нужно вручную поставить на надлежащее место каждый кирпич, промазать раствором ряд и продолжать. Никаких простеньких конструкторов, как с бетонными блоками 2 на 3 метра.
Цемент. При работе с кирпичной кладкой придется подводить на участок воду и замешивать раствор. Зимой это сделать затруднительно – при низких температурах раствор просто замерзнет.
Большой вес. Кирпич, при своем размере, весит прилично и требует значительных усилий при транспортировке.
Высокая стоимость. Придется раскошелиться (и на КАМАЗ, который доставит материал к дому).

Стороны и способы кладки

Любой кирпич представляет собой параллелепипед с шестью гранями:

Нижняя и верхняя грани, на которых он лежит в процессе кладки, называются постель.
Узкие боковые грани называют тычок.
Широкие боковые грани называют ложок.

Причем все эти названия – по ГОСТу.

Прежде, чем говорить о способах, нужно усвоить основные термины:

Ложковая кладка – при которой к наружной стороне стены обращен ложок.
Тычковая – аналогично, только к внешней стороне обращен тычок.
Верста – верхний ряд укладки (бывает внешняя и наружная, в зависимости от расположения относительно фасада).
Забутка – часть кладки, выкладывающаяся между наружной и внешней верстами.

Способы же бывают следующие:

Вприжим. Кирпич берут в руки, наклоняют и гранью загребают немного раствора, после чего прижимают к кирпичу, который был уложен до него и укладывают.
Впритык. К уложенному кирпичу мастерком придвигают и прижимают небольшое количество раствора, укладывают новый кирпич, прижимая его к мастерку, и вынимают мастерок. Сам кирпич прижимают к ряду.

Что такое перевязка и расшивка швов?

Многорядная:

Перевязка – способ удержать кирпичную кладку единым целым.

Она бывает однорядная и двухрядная:

Однорядная, подразумевает укладку тычковых и ложковых рядов попеременно, причем нижний и верхний ряд обязательно укладывают тычками, а составляющие верхнего ряда обязаны перекрывать вертикальные швы нижнего ряда.
Многорядная, подразумевает укладку ложковых рядов с чередованием с тычковым каждые шесть рядов. При этом, самый нижний ряд тычковый, второй ложковый, следующие четыре также ложковые с перевязкой в полкирпича (то есть, вертикальный шов нижних двух кирпичей должен быть посередине кирпича верхнего), а седьмой – тычковый, перекрывающий в четверть кирпича.

Расшивка швов – это способ уплотнить раствор в швах и одновременно придать ему форму. Для этого он вдавливается до образования внятной формы – треугольной, вогнутой, выпуклой, прямоугольной или закругленной.

Укладка своими руками

Раствор замешивают вручную, либо при помощи электрических инструментов.

Инструменты:

металлическая емкость для замешивания раствора;
ведро для раствора;
совковая лопатка;
кельма;
шнур;
расшивка;
уровень;
порядовка;
кирка;
отвес;
угольник;
шаблон для контроля швов;
перчатки;
раствор, нужно купить цемент и смешать его с песком в пропорции, указанной на упаковке, добавить воды, тщательно перемешать, позволить постоять и перемешать ещё раз, чтобы не было и намека на комки;

Пошаговая инструкция:

Проверка. Для начала, материалы выкладываются на фундамент насухо, чтобы прикинуть, сколько понадобится, и нужны ли будут половинки, четверти и трети.
Укладка. При укладке первого ряда нужно тщательно проверять, насколько ровно ложатся кирпичи, насколько равномерно расходуется раствор и насколько ровными получаются углы.
Когда первый ряд проложен полностью , приступают к остальной части. Сначала выкладывают раствор, на него (вприжим или впритык) укладывают кирпич, кельмой снимают излишек раствора, расшивкой, не дожидаясь, пока раствор высохнет, производят расшивку по всему ряду.

Важно:

Вначале не стоит торопиться. Аккуратность, неторопливость и вдумчивость. Важнее, чтобы стена была ровная, иначе то, что было сделано быстро, придется переделывать.
Цементный раствор размазывается на два кирпича при ложковой версте и на четыре при тычковой.
Перевязка должна быть и по вертикали – не должно быть длинных вертикальных швов.
Если планируется дополнительная отделка стены – расшивка все равно нужна, поскольку она увеличивает прочность кладки.

Кладка кирпича с древних времен была одним из самых уважаемых занятий. Для того чтоб правильно положить кирпичную стену, необходимо иметь точный глазомер, быть ответственным и аккуратным. Изначально этот процесс может показаться достаточно сложным для непрофессионала, но при соблюдении всех основных правил и требований и новичок может возвести прочную и ровную стену из кирпича.

Кирпичные стены отличаются хорошей звуко- и теплоизоляцией.

Необходимые материалы и инструменты

От качества кирпичной кладки зависит не только внешний вид здания, но и прочность стен, долговечность постройки. Качество кладки кирпича зависит:

от качества самого материала;
от того, насколько качественно сделан раствор;
от погодных условий, при которых осуществлялись работы.

Внешне процесс выглядит весьма элементарно: положил раствор — положил кирпич. Но помимо этого, необходимо выполнять еще целый ряд предписаний:

Слой раствора во всех местах должен иметь определенную толщину, которая должна соблюдаться с неизменной точностью. Это позволит добиться ровной верхней кромки.
Кирпич необходимо правильно сориентировать по трем осям поворота. Он должен ложиться строго параллельно укладываемому ряду, а его наружная плоскость должна совпадать с наружной плоскостью кладки.

Для того чтобы выложить кирпичную стену, необходимо иметь:

лопату и мастерок;
бак, в котором будет замешиваться раствор;
специальный молоток;
отвес, уровень, порядовку, шнур;
необходимое количество кирпичей;
цемент;
воду;
просеянный песок.

Вернуться к оглавлению

Толщина шва и определение количества материала

Традиционно в строительстве используется обычный красный (керамический) кирпич и белый (силикатный). Размеры красного составляют 250х120х65 мм. Белый силикатный, как правило, выпускается в полуторном размере, 250х120х90 мм.

Силикатный кирпич имеет больший вес, но это усиливает такие его характеристики, как прочность и плотность, которые положительно сказываются на звукоизоляционных качествах и параметрах безопасности, что, несомненно, дает крупную экономию денежных средств. Наверно, это основной пункт, делающий этот стройматериал таким популярным. К недостаткам силикатного кирпича можно отнести низкую теплопроводность и морозостойкость, высокую влаговпитываемость. Стены из силикатного стройматериала лучше «дышат», но влага во внутренних полостях кирпича постепенно разрушает кирпич. К тому же пористая поверхность и может создавать благоприятную среду для размножения грибов и бактерий. Силикатный кирпич нельзя использовать при возведении фундаментов и цоколей.

Сделать точный предварительный расчет необходимого количества кирпича, цемента и песка невозможно, но приблизительно рассчитать объем необходимого материала можно. Шов между горизонтальными рядами и смежными кирпичами должен быть толщиной не меньше 10-12 мм. Новичкам лучше придерживаться параметров 12-15 мм. Сложив толщину кирпича и толщину швов, необходимо разделить общую высоту будущей стены на полученное число. Итогом будет количество рядов кладки. в одном ряду еще проще. При умножении одного на другое получается примерное количество кирпичей. Стоит учитывать, что при любых ремонтных и строительных работах материал лучше покупать с 20-30% запасом на бой и т.д.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора и разметка

Одного ведра готового песчано-цементного раствора (12 л) хватает примерно на 14-16 кирпичей. При марке цемента 400 раствор можно изготовить по пропорции ¼ или 1/3, что добавит кладке большей прочности. Песка, конечно, берется большая часть. Крупный песок быстро уходит в осадок, поэтому использовать его не рекомендуется, так как смесь получается непластичной. Если же выбора нет, можно в воде растворить стиральный порошок (400-450 г на 80-100 л). Если раствор будет использоваться при кладке облицовочного кирпича, в воду лучше добавить жидкое мыло. Хороший раствор является залогом ровной и качественной кладки, в то время как жесткий раствор значительно усложнит работу, а слишком жирный будет буквально липнуть к шпателю. Не нужно мешать за раз больше 20-30 литров раствора, так как он постепенно застывает и густеет.

Строительство стены необходимо начинать с углов. На каждом из них следует выложить 6 рядов кладки и соединить их шнуром, который необходимо зафиксировать при помощи гвоздей. С помощью шнура будет контролироваться прямолинейность кладки. После натяжения шнура можно приступать к укладке. Во избежание быстрого высыхания раствора его следует наносить на участки около 1 м длиной.

Вернуться к оглавлению

Перевязка швов

Особое внимание следует уделять перевязке швов. Ее суть заключается в полном несовпадении швов между кирпичами в соседних рядах. Выполнить такую перевязку при линейной кладке не составит труда. Для этого необходимо в начале ряда вместо целого кирпича класть его половину или треть. Это создаст необходимый сдвиг, и швы между кирпичами не будут совпадать.

Для перевязки параллельных рядов между собой следует в каждом пятом ряду кирпич укладывать длиной поперек стены (тычковый ряд). Остальные ряды положите ложковым способом (вдоль). При этом целесообразно сделать сдвиг по ширине кирпича так, чтобы швы между кирпичами не совпадали ни в верхнем, ни в нижнем рядах. Выкладывая тычковый ряд, раствор необходимо наносить слоями, отступая от боков на 1 см при заполнении швов и на 3 см при кладке в пустошовку. Для ложковых рядов цемент кладется урезанными мазками, около 20 или 30 м. Для упрощения работ для новичков разработана элементарная схема: 2 ложковых ряда — 1 тычковый — 2 ложковых ряда — сетка — и так далее.

Для повышения прочности стен следует периодически укладывать и арматурную сетку, оптимальным вариантом будет ее укладка каждые 5 рядов.

Иногда смотришь на кирпичные дома, построенные настоящими мастерами, и от их красоты получаешь эстетическое удовлетворение. Невольно возникает сомнение, можно ли что-то подобное построить самому. В то же время аккуратные ряды кирпича в стенах представляются достаточно простой конструкцией, глядя на которую, кажется, что сделать что-то подобное не составит труда. Прежде чем заняться новым для себя делом, например, своими руками, не помешает пройти хотя бы начальное обучение ремеслу каменщика.

Кирпичная кладка — это свод строгих правил, несоблюдение которых приводит к нарушению прочности и долговечности строения.

Особенности кладки кирпича

Поскольку речь пойдет о том, как сделать стены дома, который решено построить своими руками, то для этого подойдет и пустотелый и полнотелый керамический кирпич, получаемый путем обжига глины.

Такой вид кирпича можно использовать практически везде. Но следует учитывать, что делать внутренние перегородки, используя пустотелый кирпич, будет не совсем правильно только потому, что его звукоизолирующие свойства значительно хуже, чем у полнотелого кирпича.

1) рядовой полнотелый;
2) пустотелый;
3) облицовочный;
4) силикатный;
5) огнеупорный;
6) клинкерный.

Если же на усадьбе решено сделать своими руками какое-либо малоэтажное строение, например, гараж, то делать такое строение можно из силикатного кирпича, который от других отличается большим весом, и поэтому его целесообразно применять только для строительства малоэтажных строений. При строительстве же из него многоэтажного здания, нагрузка на фундамент будет значительно больше, чем от здания, возведенного из керамического кирпича.

Если в помещении предусмотрено сделать печное отопление (что весьма в определенных районах России), и кладка печи будет сделана своими руками, то без шамотного кирпича не обойтись. Он выдерживает температуры, превышающие 1000 С° и только его можно использовать для топочной части печи. Для печного отопления весьма существенно, что этот кирпич после нагрева очень медленно охлаждается, чем и обеспечивается равномерный обогрев помещения.

Применение облицовочного кирпича

Назначение облицовочного кирпича понятно из его названия. Он бывает или очень гладкими (покрытым глазурью) или же имеет рубленые поверхности, имитируя природные камни, Следует, однако, иметь в виду, что его можно применять не только в декоративных целях. При строительстве своими руками его можно применять даже для фундамента.

Хочу заострить внимание на такой разновидности, как двойной кирпич(камень).

Одним из самых прочных является . Его можно использовать для водостоков или внутри дворовых дорожек для автотранспорта. При этот вид можно использовать для облицовки фундамента.

Его целесообразно использовать при кладке своими руками внешних стен. Эти блоки пористые и, следовательно, легкие. Их грани имеют рифленую поверхность, что обеспечивает надежную сцепку блоков между собой, а за счет больших размеров в сравнении с обычным кирпичом, существенно увеличивается скорость кладки своими руками. из него бывают только пустотелыми.

Полнотелый и пустотелый кирпич. Его размер 250×120×65 или 250×120×88.

По выдерживаемым нагрузкам кирпич разделяют на марки. Например, керамический кирпич марки М100 должен выдерживать нагрузку не менее 100 кг/см2. Самый прочный кирпич этого вида имеет марку М300. А для клинкерного кирпича самой прочной является марка М1000. Пустотелый керамический кирпич и камни менее прочны, чем полнотелый кирпич и имеют марки от М25, до М100.

Самая большая по площади грань называется постель, следующая по величине грань называется ложок и наименьшая по площади — тычок.

Список инструментов

Основными для строителя каменщика являются такие инструменты и приспособления: кельма (мастерок), молоток-кирка, расшивка, отвес, прави́ло, строительный уровень, порядовка, шнур причалка, отвес.

Чтобы защитить пальцы,каменщики оборачивают суставы изолентой.

Порядовка конструкций

Как и кирпич, растворы подразделяют по нагрузкам, которые они должны выдерживать после полного застывания. Для отечественной системы в маркировке указывают значение нагрузки в кг/см2, в европейской системе нагрузку указывают в МПа. Например, марке М5 европейской системы обозначения соответствует отечественная марка М50. При подготовке раствора необходимо иметь в виду, что правильная марка раствора не должна превышать марки кирпича.

Для частного одноэтажного строения подойдет марка раствора М50, для двухэтажного строения — марки М75. Чтобы с раствором было легче работать он не должен быть очень густым, но он и не должен сильно растекаться по поверхности. Опытные каменщики хорошо знают, в каких пропорция должны находиться цемент, песок и вода для определенной марки раствора, чтобы кладка была идеальной.

Для «эластичности » раствора в него добавляют известковую пыль. Хорошо и правильно размешивать раствор можно и вручную, но поскольку предстоит выполнить большой объем кладки и потребуется много раствора, то на время работы целесообразно арендовать небольшую бетономешалку. Это будет правильное решение, облегчающее весьма трудоемкий процесс. Сделать это своими силами можно с помощью небольшой бетономешалки, объем раствора в которой составляет 46 л.

Для растворов используют цемент марки М400 или М500 и песок. Диаметр зерен песка не должен превышать 2 мм. Известны весовые соотношения для соответствующих марок раствора, которые необходимо соблюдать при использовании бетономешалки емкостью 200 литров.

Для раствора марки М50 эти величины составляют: цемент — 52 кг, песок 320 кг, воды 56 л.

Для раствора марки М75 эти величины составляют: цемент — 66 кг, песок 305 кг, воды 58 л.

Марки раствора М50 и М75 подойдут для любой марки керамического кирпича.

Ориентируясь на одноразовый замес, равный 40 л раствора, разделив приведенные выше данные на 5 (200:40=5), рассчитаем весовые части составляющих для получения раствора марки М50 и М75 в небольшой бетономешалке.

Раствор М50: цемент — 13 кг, песок — 80 кг, вода — 14 л.

Раствор М75: цемент — 16,5 кг, песок — 76 кг, вода — 14,5 л.

Для придания «эластичности» в раствор можно добавить 2 части известковой пыли, что возможно, так как бетономешалка рассчитана на 46 л раствора.

Порядок приготовления раствора следующий. В бетономешалку заливают половину от рассчитанного количества воды, затем засыпают цемент и песок, и доливают оставшуюся часть воды. Для перемешивания бетономешалка должна работать не менее 2-х минут. Расходовать замес следует за время, не превышающее 2-х часов с момента приготовления.

Теплоизоляция стен

Борьба за экономию энергетических ресурсов предъявляет особенно жесткие требования к теплопроводности стен.

Для того чтобы кирпичная стена удовлетворяла современным требованиям по теплоизоляции, ее толщину нужно делать такой, чтобы она составила примерно 13-14 тычков или 7 ложков. Делать стены такой толщины не реально. Правильный выход был найден путем применения утеплителей. Один см хорошего утеплителя заменяет толщину кирпичной кладки в один тычок. Поэтому стену делают состоящей из двух частей. Например,внутренняя стена должна быть выложена в один кирпич, внешняя — в полкирпича

В качестве утеплителя используют плиты из минеральной ваты. Утеплитель вплотную прилегает к внутренней части стены, а между ним и внешней стеной необходимо создать проветриваемый воздушный зазор (примерно 25 мм).С внешней стороны утеплитель закрывают ветрозащитной паропроницаемой пленкой. Для связи внешней и внутренней частей стены используют металлическую арматуру в виде сетки, чем, естественно, теплоизоляционные свойства стены незначительно, но ухудшаются. Чтобы исключить и этот недостаток, для связки частей следует использовать гибкую стеклопластиковую или базальтопластиковую арматуру.

Основные правила кладки

На рисунках видно, каким способом осуществляется перевязка швов, которая необходима для равномерного распределения всех видов нагрузок (от крыши до фундамента), действующих через стену на фундамент. Видно, что перевязка внутренней стены осуществляется путем чередования ложковых и тычковых рядов, и при этом вертикальные швы кладки в соседних рядах не совпадают. Минимальное расстояние между этими швами составляет четверть кирпича, то есть половину тычка. Внешняя стена выложена изложковых рядов, сдвинутых на полкирпича.

Плоскость, на которую накладывают раствор, называется постель. Перед укладкой раствора,постель необходимо обязательно смочить водой. Чтобы получить шов толщиной 12 мм, необходим слой раствора толщиной 15-20 мм. При этом для ложкового ряда ширина раствора должна составлять 80-100 мм, для тычкового ряда — 200-220 мм.

Для внешней стены кладку необходимо выполнять методом, который называется «вприжим», при котором происходит полное заполнение швов с последующей обработкой внешнего шва с помощью расшивки. Для внутренней стены следует применят метод кладки, который называют «впритык», для этой кладки раствор должен быть менее жестким, чем при методе вприжим, и швы полностью не заполняют раствором.

На этом процесс обучения заканчиваем, хотя это далеко не достаточно для достижения совершенства в профессии каменщика, но, при желании, эти знания можно пополнить.