Ленточный фундамент – наиболее распространенный тип основания под здание в малоэтажном индивидуальном строительстве. Он на большинстве грунтов обеспечивает достаточную несущую способность, надежность и долговечность сооружения и в то же время уменьшает расходы на нулевой цикл в 1,5-3 раза сравнительно с фундаментами других типов, а расходы «на ноль» в индивидуальной застройке, в свою очередь, составляют до 1/3 сметной стоимости постройки дома. При существующих расценках речь идет о сотнях тыс. и миллионах рублей. Немаловажным достоинством ленточных фундаментов является и то, что их частично или полностью можно выполнить своими руками , еще более сэкономив на строительстве не в ущерб качеству.

Убирать или добавлять?

Порядок обустройства фундамента стоит обсудить сразу же: заказывать его под ключ, делать полностью самому или привлекать для отдельных операций наемных специалистов? Под ключ, конечно, удобнее, плюс подрядчик дает гарантию. Но ознакомьтесь с примерами смет на фундаменты, подешевле и подороже: tvoystroy.ru/smeta_izgotovlenie_fundamenta и luxcottage.ru/menu_179.html. (Ссылки не рекламные, цены 2-4 годичной давности). По теперешним временам, если фундамент под дом 8х10 м в виде простого прямоугольника без перемычек обойдется дешевле 300 000 руб., то к вам под видом строителей явились пришельцы из светлого коммунистического грядущего.

С другой стороны, по этим же сметам видно, сколько и каких материалов с рабочими операциями требует обустройство фундамента. Актуальные на сегодня расценки только на работу в отдельности по операциям можно узнать хотя бы вот здесь: stroyka.ru/quotations/181618/nulevoj-cikl-fundamenty . Простая прикидка показывает, что постройка «по кусочкам» из своих материалов работниками со стороны даст скорее убыток, чем выгоду.

Может быть, исключить из сметы то, что можно сделать своими силами? Не нужно. Дело в том, что строители в силу самой специфики своей работы вынуждены при планировании работ закладываться не на средние с переходящим резервом «на всякий пожарный случай» параметры, а на наихудшее стечение обстоятельств. Иначе и при стабильном потоке заказов с полной господдержкой вся отрасль утонет с головой в недострое, как было в последние годы СССР.

К чему это приводит? При совершенно честном, безо всякого обмана, отношении подрядчика к делу? К примеру, в смету заказчику введут ручную выемку грунта с отвозом тачкой. А если он захочет сам копать, из сметы уберут аренду для той же цели мини-экскаватора, что в разы дешевле. Да плюс скинут из экономии 20-25% в свою пользу в качестве компенсации потери прибыли. В итоге надрываться самим придется по полной, а экономии выйдет всего ничего.

Примечание: грамотный заказчик и толковый подрядчик, между которыми установлены доверительные отношения, обходят невольное взаимное надувательство так. Во-первых, заказчик сразу оплачивает только аванс, компенсирующий собственные затраты подрядчика. Во-вторых, в акте приема-сдачи по завершении работ указывается фактическая сумма расходов подрядчика сравнительно со сметной стоимостью. В-третьих, заказчик часть экономии оставляет подрядчику в виде премии, и окончательно расплачивается по акту. Тогда и переплата заказчика оказывается совсем не такой, как при подходе: «Мне под ключ, и шоб на позавчера уже было!», и у подрядчика база налогообложения уменьшается.

Но обустроить фундамент полностью самостоятельно по требованиям СНиП малореально. Там есть операции, (см. далее), которые нужно завершить за полсмены-смену, а дилетант при активной помощи всей семьи не управится с ними за световой день в июне. Постройка потом, может быть, и выстоит, но узаконить ее будет весьма сложно или вовсе проблематично.

Исходя из этих соображений, приходим к выводу: цена фундамента при надлежащем его качестве будет минимальной, а собственные трудозатраты приемлемыми, если не изымать из сметы работы под собственные руки, а наоборот, привлекать для отдельных их видов специалистов со стороны. Возможно, в каждом случае разных. Над чем стоит подумать, делать самостоятельно или оплатить мастерам, показано в таблице ниже. (*) обозначены работы альтернативные, за которые браться самому нужно с осторожностью, и только если выполнить их вообще больше некому. Знак? обозначает работы, по которым выбор «сам – не сам» производится исходя из местных условий. ?? значат, что такая работа самостоятельно выполнима и при отсутствии строительной квалификации, но делать ее самому можно только при острой нехватке средств.

Наименование работы	Делать самому?	В качестве подручного у мастера со стороны	Нанять специалистов с оборудованием и спецтехникой	Примечания
Исследования грунта	-	-	+	Имеет смысл, если грунты в окрестностях разнообразные или вы здесь первый застройщик. Тогда возможен вариант 2-3 кратного удешевления фундамента. В противном случае нужные сведения уже есть у строивших тут подрядчиков и строившихся соседей.
Расчет фундамента*	??	-	+	1) Считать на онлайновых калькуляторах смысла не больше, чем подписывать кредитный договор не глядя. 2) Стоимость профессионального расчета с учетом всех действительных факторов порядка 5000 руб., а уменьшение ширины ленты соответственно реальной несущей способности грунта всего на 10 см дает для дома средних размеров экономию выемки грунта и бетона свыше 20 куб. м. Расценки – см. по ссылке выше. 3) О самостоятельном расчете фундамента см. соотв. раздел.
Планировка площадки	??	-	+	Ковыряя лопатами, на ровный горизонт +/– 3 см все равно не выйти, а водки потом с досады больше выпьете, чем час работы бульдозера стоит.
Нивелировка и разметка	+	-	-	Если дом по диагонали не больше 30 м, то с помощью описанного ниже простого самодельного прибора и приемов работы необходимость в профессиональном нивелировании полностью отпадает.
Ручная копка траншеи под ленточный фундамент нормального заглубления *	??	-	+	Землекоп и огородник – занятия разные. Профессиональный землекоп – квалифицированный рабочий; при заглублении более чем на 2 штыка производительность его труда в 4-7 раз выше, чем у дилетанта, если тот вообще справится. Учтите, что дно траншеи должно быть спланировано с точностью 3 см.
Выемка грунта под ленточный фундамент нормального заглубления мини-экскаватором	-	-	+	Безальтернативный вариант, лишь бы нашлась неподалеку подходящая техника с достаточно опытным оператором.
Ручная копка траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточный по технологии ТИСЭ (с бурением скважин под сваи)	+	-	??	Можно заказать на стороне, если самому очень уж лень и очень хочется денег дать кому-то.
Монтаж опалубки	+	-	?	Если в окрестностях найдется бетонщик или фирма, сдающая напрокат многоразовые сборно-разборные опалубки, то стоимость аренды может быть много ниже цены пиломатериалов на самодельную опалубку.
Бетонирование ленточного фундамента нормального заглубления готовым покупным бетоном	-	?	+	Обычно водители бетоновозов соглашаются за небольшую доплату из рук в руки поработать и бетонщиком, и заливать они умеют. Но встречаются и шибко крутые: «Слышь, мужик, я водила, а не горбань! Так не пошел бы ты фундамент свой заливать». Тогда нужен толковый помощник, или вы ему, а вопрос о привлечении водителя к труду нужно провентилировать заранее при заказе бетона.
То же, бетоном самостоятельного замеса на месте	??	??	-	Фундаменты заливаются в один подход слоями 10-15 см спиралеобразно по контуру. Расслоение заливки абсолютно недопустимо. Емкость малой бетономешалки – до 200 л. Объем фундамента – от 10 кубов, т.е. более 50 замесов. Залить нужно за 6 час максимум. Успеете?
Заливка мелкозаглубленного ленточного фундамента и свайно-ленточного бетоном самостоятельного замеса на месте	?	+	-	2 дилетанта, впервые в жизни включившие бетономешалку, при добросовестном отношении к делу за полсмены успевают.
То же, готовым покупным бетоном	-	?	?	Объем фундамента – порядка 5 кубов, это 1-1,5 бункера бетоновоза. Прогон машины накладен выходит, лучше самим постараться.

Все остальные работы по обустройству фундамента (см. ссылки на сметы) однозначно выгоднее производить самостоятельно, лишь бы руки голова и не бастовали. Продумав ППР (план производства работ) по вышеприведенным данным, возможно обустроить фундамент для дома, потратив не 400-600, а 100-120 тыс. руб. Экономия весомая, но теперь самое время разобраться, а стоит ли зайца гонять? Что будет толку от оставшейся в кармане среднегодовой зарплаты, если дом потом просядет, накренится или трескаться пойдет. Т.е. определимся сначала:

• Какие виды ленточных фундаментов используются в индивидуальном строительстве.
• Какой из них на каких грунтах и под какие здания применим.
• Каковы общие достоинства и недостатки ленточных фундаментов, чтобы можно было сразу же прикинуть, не лучше ли будет в данном конкретном случае выбрать фундамент другого типа.

Примечание: к ссылке на расценки работ и таблице их производства – цена готового бетонного раствора М200 (ниже для фундамента нельзя), с доставкой в радиусе 50 км от ЗЖБИ, по регионам РФ, кроме удаленных, колеблется в пределах 2500-8000 и более руб./куб. м, так что ориентируйтесь у себя на месте.

Виды ленточных фундаментов

Устройство ленточного фундамента с точки зрения строительной механики несложно: это жесткая рама (см. рис.), на которую опираются несущие стены здания. Экономия объемов работ и материалов с помощью ленточного фундамента возможна при нагрузке на него в пределах 5-12 тс/м. пог. длины ленты. При больших нагрузках ширина и глубина ленты выходят такими, что дешевле оказывается плитный или . При меньших сказывается то обстоятельство, что ширину ленты меньше 200 мм делать нельзя, она не будет тогда достаточно жесткой сама по себе, без нагрузки вообще. В таком случае целесообразнее будет применить столбчатый или, на очень слабых грунтах органического происхождения, т.наз. глеевых (ил, торф, сапропель), свайно-винтовой фундамент.

Экономичность ленточного фундамента определяется его тесным взаимодействием с грунтом, поэтому устройство и область применения того или иного вида данного типа фундаментов зависят от динамики грунтов. По характеру связи с грунтом ленточные фундаменты разделяются на 3 вида:

1. Нормального заглубления – основная часть весовой нагрузки передается на грунт фрикционным сцеплением (сцеплением трения) боковых поверхностей ленты. Давление ее пяты на грунт вступает в действие только в критических случаях. При подвижках грунта правильный ленточный фундамент нормального заглубления стоит ровно, как плитный или свайный.
2. Мелкозаглубленные – жесткая рама просто лежит на грунте; весовые нагрузки передаются на грунт давлением. Здание на таком фундаменте при подвижках грунта поднимается/опускается и кренится; рама исключает только его перекосы.
3. Свайно-ленточный по технологии ТИСЭ (Технология Индивидуального Строительства Экологическая) держат трением ровно при подвижках грунта в основном выполненные заодно с лентой сваи уменьшенного сравнительно с чисто свайным фундаментом заглубления. Вес здания на грунт передает такая же рама, как и в мелкозаглубленном. Чтобы ее на пучинистых грунтах не оторвало от свай, под рамой делают непучинистую подушку. Таким образом, взаимодействие свайно-ленточного фундамента с грунтом комбинированное (гибридное).

Примечание: со свайно-ленточным часто путают свайно-ростверковый фундамент, см. рис. справа. В последнем лежащая на сваях несущая рама – ростверк – с грунтом не взаимодействует, из чего бы она ни была сделана. Свайно-ростверковый фундамент – разновидность свайного, которые описаны отдельно.

Подробнее о работе фундамента можно узнать из серии видео ниже.

Видео: ленточный фундамент своими руками — общая информация, просадка, дренаж, утепление

Фундамент и подземная вода

Абсолютно все виды ленточных фундаментов применимы только в том случае, когда уровень грунтовых вод не поднимается ближе 2 м к подошве фундамента, считая и толщину подушки под ней. На практике, учитывая непостоянство водной стихии хоть бы и под землей, ленточные фундаменты не строят, если верхний водоносный горизонт находится ближе 4 м от поверхности грунта.

Материал ленты

Изготавливаются ленточные фундаменты монолитными железобетонными, бутовыми, бутобетонными, сборными из готовых железобетонных блоков и кирпичными. Бутовые фундаменты почти вышли из употребления: при теперешних ценах на бутовый камень их соотношение цена-качество оказывается неприемлемым. Более всего распространен монолитный ленточный фундамент; мелкозаглубленные и свайно-ленточные фундаменты выполняются только монолитными. Сборные и кирпичные также находят применение в отдельных случаях. Однако, прежде чем разбирать их все по порядку и по косточкам, ознакомимся со сведениями по динамике грунтов и с общими для всех фундаментов операциями: армированием и устройством опалубки монолитных и особенностями расчета разных видов ленты.

Фундамент и грунт

Фундамент, как на трех китах, в буквальном смысле слова стоит на 3-х свойствах грунта: несущей способности, пучинистости и глубине промерзания в данной местности. Для больших и высоких сооружений; особенно для вытянутых в высоту, напр. труб и колонн, необходим еще точный расчет осадки. Но он требует сложных и дорогих предварительных геологических исследований, по результатам которых выбирают метод расчета. Для частного малоэтажного строительства более всего подходит метод послойного суммирования, для которого в рунете есть бесплатные онлайновые программы вроде GeoPlate, дающие в общем схожие результаты. Многие застройщики обходятся еще проще: поскольку ленточные фундаменты строят на однородных устойчивых грунтах, ленту делают на 5-7 см выше, а цоколь отделывают спустя год-два, когда дом осядет.

Несущая способность

Несущая способность грунта стабильна только у скального основания и колеблется в относительно небольших пределах у каменистых и валунных грунтов. У всех прочих она сильно зависит от плотности грунта и степени насыщенности его водой; у глины, к примеру – от 6 кг/кв. см у сухой утрамбованной до 1 кг/кв. см у рыхлой раскисшей.

При отсутствии данных строительной геологии на данной конкретной стройплощадке для расчета ленточного фундамента берут несущую способность грунта 1,7 кг/кв. см. С учетом нежелательных случайных отклонений ленточные фундаменты не рекомендуется строить на грунтах с несущей способностью менее 2 кг/кв. см. К ним относятся:

• Мелкий пылеватый песок.
• Пухлые глины и суглинки.
• Рыхлые супеси.
• Все грунты органического происхождения, включая черноземы мощностью свыше 1 м.

Примечание: данные относятся к основному (матёрому, матёрке) грунту, залегающему под гумусным слоем и его пылеватой рыхлой подстилкой. Если их суммарная мощность превышает 0,6 м, следует произвести сравнительный расчет фундаментов разных типов и выбрать тот, который окажется дешевле.

Пучинистость

Пучинистостью называют способность грунта увеличиваться в объеме при поглощении влаги и/или замерзании во влажном состоянии. Поскольку совершенно сухих грунтов не бывает, то любой из них пучится, только в разной мере. По степени пучинистости грунты различают:

1. Практически не пучащиеся – увеличение объема до 1%. Это твердые глины, мало водонасыщенные сыпучие грунты (гравелистые, крупные и средние пески), каменистые, валунные и галечные грунты с заполнением крупнообломочной фракцией свыше 90%;. Непучинистым может быть и сухой пылеватый песок, если в нем фракций мельче 0,05 мм менее 15% по массе.
2. Слабопучинистые – увеличение объема 1-3,5% То же, что и в пред. п., но глины полутвердые (можно копать лопатой, не прибегая к лому и кирке); сыпучие грунты, кроме мелкого пылеватого песка – средне водонасыщенные, а крупнообломочные с мелким пылеватым заполнением 10-30% по массе.
3. Среднепучинистые – увеличение объема 3,5-7%. Глины тугопластичные, мнущиеся с трещинами при достаточно длительном разминании, т.е. тощие. Все сыпучие грунты по пред. п., насыщенные водой. Крупнообломочные – с мелким пылящим заполнением свыше 30% по массе.
4. Сильно- и чрезмернопучинистые, увеличение объема более 7% – мягкие, сразу мнущиеся средне- и очень жирные глины, насыщенные водой мелкие и пылеватые пески.

Ленточные фундаменты можно строить на грунтах до среднепучинистых включительно, но не любую ленту на любом грунте. Обустройство ленточного фундамента на сильнопучинистом грунте с достаточной несущей способностью возможно, но экономически чаще всего не оправдывается, если расчетный срок эксплуатации здания превышает 12-15 лет. Общие рекомендации таковы:

• Не строить ленту на мелких песках, они очень коварны: от увлажнения (а кто от дождя гарантирован?) у них резко, скачком, меняется как несущая способность, от 4 до 1 кг/кв. см, так и степень пучинистости.
• Также не строиться на жирных глинах, хоть они сухими танк держали.
• Площадку под строение предпочтительно выбирать на грунтах крупнообломочных, в т.ч. насыщенных строительным мусором. Под возделывание они все равно не годятся, сильнопучинистыми не бывают, а выбрать на них грунт под фундамент мини-экскаватором не сложнее, чем обычную землю.

Глубина промерзания

Нормативная, или расчетная глубина промерзания грунта – параметр, если можно так выразиться, обратно-пиковый. Ниже этого горизонта грунт никогда не промерзает: по карте на рис. видно, что в зоне вечной мерзлоты промерзание грунта вообще не нормируется. Такая осторожность с промерзанием исходит из того, что непредвиденное морозное вспучивание грунта катастрофически опасно для строительных конструкций: нагрузки морозная пучинистость дает огромные, в т.ч. касательные и боковые, которые бетон и камень держат плохо, а постройка смерзлась с грунтом, потерявшим при этом пластичность. Пусть раз в 100 лет, но если так прихватит, то жилой фонд и промышленные сооружения враз придут в негодность в таких масштабах, что никакие аварийные накопления не спасут.

Сделать ленточный фундамент можно при любой глубине промерзания вплоть до вечной мерзлоты.От глубины промерзания зависит вид фундамента, а также некоторые дополнительные условия и особенности конструкции ленты с подушкой. Какие и при каких условиях, разберем далее.

Примечание: при глубине промерзания свыше 2,2 м строить дом на ленточном фундаменте все-таки нежелательно. Для жилых построек в 1-1,5 этажа в таком случае лучше положить под дом шведскую или финскую плиту, это тоже виды фундаментов.

Фундамент под грунт

Цена постройки фундамента при прочих равных условиях зависит от его несущей способности, с одной стороны. С другой – параметры динамики даже однородного грунта меняются по глубине, т.к. длительность морозного и сухого/влажного сезонов на поверхности и при некотором заглублении различны. С третьей – фундаменты разных видов держатся в грунте по-разному. Отсюда следует вывод, что не только геометрические размеры и пропорции, но и сама конструкция фундамента зависят от вида грунта. Алгоритм выбора нелинеен, поэтому данные к нему сведены в таблицу. Если вид фундамента в ней обозначен звездочкой, это значит, что он будет в таком случае дороже, но надежнее.

Сокращения в таблице: МН – монолитный нормального заглубления, МЗ – мелкозаглубленный, СЛ – свайно-ленточный, СЛУ – свайно-ленточный усиленный (см. далее о свайно-ленточных фундаментах), СЛТ – свайно-ленточный тяжелый, см. там же. (–) значит, что предпочтителен фундамент другого типа, не ленточный; ? означает, что необходим сравнительный расчет ленточного фундамента с иным.

Грунты	Промерзание до 1,5 м			Промерзание 1,5-1,8 м			Промерзание 1,8-2,2 м
	До 5	5-7	7-12	До 5	5-7	7-12	До 5	5-7	7-12
Плотные, достаточно пластичные: глины, суглинки, супеси, средне-мелкие пески	МЗ	СЛ	МН*, СЛУ	СЛУ*, СЛ	МН*, СЛУ	МН*, СЛТ	МН*, СЛТ	МН*, СЛТ	МН?
Рыхлые и сыпучие: гравелистые, мелко-галечные, крупные и средние чистые пески	СЛ	СЛ	СЛУ*, МН	СЛУ	СЛУ	СЛТ*, МН	СЛТ?	МН?	-
Массивные (скальные) и обломочные: каменистые, валунные, щебнистые, крупногалечные, засоренные строительным мусором	МЗ	МЗ с усилением углов, см. далее в тексте	СЛ	СЛУ	СЛУ	-	-	-	-
В случае, если выбор затруднителен, берите монолитный нормального заглубления. Он всегда выдержит, лишь бы сил и средств на разработку грунта хватило.

Нагрузку до 5 т/пог.м дают, как правило, дома деревянные сборно-щитовые и брусовые из бруса до 150 мм, газо- и пенобетонные одноэтажные. Свыше 7 тс/пог. м. – сборные железобетонные и кирпичные с несущими стенами в 2 кирпича (54 см без отделки и утепления) и перегородками в кирпич. Нагрузка от остальных чаще всего находится в пределах 5-7 тс/пог. м.

Примечание: нагрузку следует брать с учетом веса фундамента. Подробнее см. далее, о расчете фундаментов.

Выбирать вариант следует не только по состоянию бюджета, но и с учетом дополнительных факторов риска. Напр., если годовое количество осадков превышает 700 мм, то лучше будет потратиться на фундамент понадежнее, т.к. выше вероятность оползней, промоин и т.п. То же – если дом на уклоне, а осадков свыше 550 мм, см. верхнюю карту на рис. Если вы строитесь в сейсмозоне желтой и выше с 1% вероятностью сотрясений за 50 лет (средняя карта), также жалеть денег на фундамент покрепче не нужно.

Примечание: вдруг вы в желтой и выше зоне встряски с 10% вероятностью за 50 лет (нижняя карта), то и фундамент, и дом на нем нужны сейсмоустойчивые.

Арматура и армирование

В строительстве в последние годы все большее применение находит композитная стеклопластиковая арматура для ленточного фундамента, поз. 1 на рис. ниже. Для высоких сооружений она мало подходит, т.к. по жесткости уступает стальной. Но для работающих более всего на сжатие фундаментов, ее преимущества несомненны:

• Прочность выше, а цена ниже, чем у стальной.
• Не подвержена коррозии.
• Малый вес и большая упругость: бухту на весь фундамент можно увезти в багажнике собственной легковушки, поз 2.
• Вследствие малого веса – удобство в работе: клети можно вязать наверху и укладывать вдвоем в траншею готовыми. Кто вязал арматуру в траншее шириной 300-400 мм и глубиной 1 м, оценит.
• Укладка клетей готовыми дает возможность как можно меньше трогать подбетонку (см. далее), а быстрота и легкость их сборки позволяют устанавливать клети на подбетонку едва схватившуюся, что намного повышает стойкость и надежность ленты.
• Для армирования не требуются особые навыки и инструмент: приемы работы те же, что и со стальной арматурой (поз. 3); вязка каркаса производится просто руками обычными пластиковыми защелкивающимися хомутами-«удавками» или «галстуками» (поз. 4), а не жесткой, травмоопасной и дорогой вязальной проволокой.

Особенно хорошо подходит композитная арматура для каркаса набивных, т.е. заливаемых бетоном свай, поз. 5. Опять же, кто заталкивал в скважину диаметром 200 мм тот и другой каркасы, разницу ощутил весьма заметно.

Примечание: в данном контексте единственно безусловное противопоказание для композитной арматуры – мелкозаглубленные фундаменты, т.к. ее жесткость много меньше, чем у стальной.

Сила и характер сцепления композитной арматуры с бетоном такие же, как у стальной, поэтому и армирование ленточного фундамента ею производится по той же схеме, см. рис. Концы ветвей арматуры также не должны выступать наружу: в данном случае важна не коррозия, а проникновение влаги в монолит по микротрещинам, что ослабляет его и может вызвать растрескивание зимой.

Базовым размером в расчете арматурного каркаса является ширина балки L, по ней уже определяют все остальное. Шаги армирования по сечению t и по длине балки T обычно точно не привязывают к диаметру основной арматуры D, а берут t = 200 мм для сторон балки, размер которых кратен 200 мм и t = 150 мм для сторон, кратных 300 мм. T берут равным 2-3 t. D для стальной и композитной арматуры одинаковы.

Вязка

Монолит будет прочным и долговечным только тогда, когда ветви его каркаса не соединены абсолютно жестко. Каркас должен работать в связи с бетоном, а не в нем сам по себе. Исходя из этого и были разработаны приемы вязки арматуры, см. рис. При вязке плоскостей двухрядные узлы делают через 4-5 однорядных. Если диаметры прутьев продольных и поперечных ветвей разнятся более чем в 1,5 раза, а также на плоских углах (см. рис. справа), вместо двухрядных применяют крестовые узлы. Если какой-то один, или оба, из прутьев гладкий, вяжут исключительно мертвыми узлами.

Об усилении углов

Углы мелкозаглубленного фундамента под нагрузку 5-7 тс/пог. м и/или с шириной ленты менее 300 мм необходимо усилить. Нагрузки во всех конструкциях сосредотачиваются по углам, а «мелкий» фундамент обратно на грунт их практически не передает. Образно говоря, пучащийся грунт может его не приподнять или подвинуть плавно, а дать пинка, и от угла(ов) враз побегут трещины. По этой же причине в любых свайных строениях на каждый угол должно приходиться по свае.

Схема усиления арматуры по углам приведена на рис. П-образное применяют в лентах шириной 200 мм; Г-образное – во всех прочих. Усиливают каждый из горизонтальных поясов (слоев) каркаса. Диаметр усиливающих элементов – такой же, как продольных ветвей.

Примечание: невозможность усиления углов негнущейся стеклопластиковой арматуры– еще одна причина, по которой каркас мелкозаглубленного фундамента может быть только стальным.

В дополнение – о стальной арматуре

Варить или вязать?

Вязать стальную арматуру даже в мелкой и достаточно широкой траншее неудобно; без порезов рук и разрывов одежды также не обходится. Поэтому иногда даже довольно опытные строители каркасы фундаментов делают сварными. Но это, вообще говоря, халтура.

Коррозия сварных соединений в данном случае только следствие – вода просачивается в монолит по микротрещинам. Но и они только следствие: при сварке происходит отпуск металла. Арматурную сталь стараются сделать мало к нему чувствительной, но немного она все-таки отпускается. А в углы и на перекрестья при соединении намертво напряжения так и стекаются. Ослабленный металл устает, соединение рвется. Бетон над ним трескается, поступает вода, и только тогда снаружи становится видимым ржавое пятно. Ремонтировать бесполезно, нужно менять весь блок. А если он фундамент под домом?

Сведущий читатель может спросить: а как же сталинско-хрущевские высотки? Их-то каркасы сварные. Старожилы помнят, как над большими городами ночи напролет полыхали огни сварки.

Да, каркас высотного здания вязаным делать нельзя: там изгибающие и крутящие нагрузки будь здоров. Но и арматура-то там толщиной в руку. Если не взрослую, то детскую. Прогревать такую до отпускания стали нужно полчаса-час. И сваривали каркасы высоток лучшие сварщики с военных заводов, умеющие варить танковую и авиационную броню.

Сколько нужно?

Если арматура стальная, то знать ее количество в каркасе необходимо не только для сводки сметы. Ее вес составит заметную долю веса фундамента, а без него, в свою очередь, и расчет невозможен. Длину арматурных прутьев каждого из используемых диаметров определяют исходя из размеров ленты (и свай, если они есть) и схемы армирования. А по длине находят и вес; на 100 м придется:

• 10 мм – 62 кг.
• 12 мм – 89 кг.
• 14 мм – 121 кг.
• 16 мм – 158 кг.

Вес композитной арматуры не учитывают, т.к. ее плотность 1,6-1,8 г/куб. см, что близко к плотности бетона и много ниже, чем у стали (7,8 г/куб. см).

Опалубки

Деревянная опалубка под фундаментную ленту изготавливается согласно рис. Толщина досок – от 40 мм. Хомуты, распорки, наружные подпорки и направляющие делают из тех же досок. Опалубка встанет на дно траншеи, так что при ее копке нужно учесть ширину направляющих: ширину опалубки берут точно по рассчитанной или типовой (см. далее) ширине ленты и никак не меньше.

Примечание: при сборке деревянной опалубки гвозди следует забивать изнутри и выступившие их концы не загибать. Работать тогда нужно осторожно, зато опалубка потом легко разбирается, а доски остаются пригодными на стропила, деревянные фронтоны и т.п. Гвозди – 100-150 мм, т.к. опалубку с только что залитым текучим бетоном придется обстукивать деревянной кувалдой-барсиком, см. далее.

При постройке фундаментов на сильно обводненных грунтах иногда используют несъемную сплошную гидроизолирующую опалубку, см. рис. справа. Удовольствие отнюдь не из дешевых, и монтаж ее не так-то прост, но зато бетон застывает и набирает расчетную прочность даже если снаружи вода плещется.

Однако чаще всего в несъемную опалубку заливают фундамент с утеплением. Тогда ее делают обычно из ЭППС расчетной толщины. Последовательность работ такова:

Главный недостаток этого способа тот, что фундамент – не стена. Между ЭППС и бетоном спустя максимум 3-4 года образуется микрозазор, в котором собирается влага и заводится мелкая живность, от которой может быть все, что угодно, кроме пользы. Другой – заливку нужно делать очень аккуратно и только вручную: струя из бетононасоса может просто снести легкие плиты.

Утепление фундамента – дело сложное, дорогое. Идут на него в крайнем случае, когда невозможно обойтись засыпкой подпола керамзитом и т.п., скажем, на обводненных пучинистых грунтах. Тогда уж лучше будет поднапрячься с деньжатами и несъемную утепляющую опалубку собрать из СИП-панелей.

СИП-панели (SIP – Structural Insulated Panel, структурно-изолированная панель) – композитный материал на основе стекломагнезита. Преимущества СИП для теплой несъемной опалубки, см. рис:

• Рифленая поверхность материала с повышенной адгезией к бетону обеспечивает «мертвое» сцепление утеплителя с монолитом навсегда.
• Прочность самого материала позволяет собирать опалубку на несъемных регулируемых анкерах без дополнительных подкреплений.
• Механизированная заливка по той же причине возможна обычным способом.
• Отделка цоколя на СИП держится также как влитая.

О вентиляции и коммуникациях

В опалубке, разумеется, заранее прорезаются отверстия под вентиляцию подпола и коммуникации; в них до заливки закладываются необходимые трубы, слева на рис. До или после установки арматуры – не суть как важно. Если готовые клети каркаса укладываются в траншею, то, конечно, после. Этот способ требует большего объема земляных работ, зато подбетонку можно вообще не топтать. При вязке каркаса в траншее трубы нужно провести заранее.

Две грубейшие ошибки при прокладке коммуникаций в фундаменте во-первых, замуровывание рабочих труб; каждая труба и кабель должны свободно лежать в оболочке. Во-вторых – прокладка коммуникаций вдоль ленты; замурованный стык – это вообще нечто. Справа на рис. обе эти «ошибочки» сведены в одну огромную… удержимся от ненорматива в открытой публикации.

Расчет

Теперь мы знаем достаточно, чтобы рассчитать фундамент, после чего можно будет и приступать к работе. Расчет ленточного фундамента в целом состоит из 2 частей: технической и материальной; по результатам материальной части верстается (сбивается) смета. В результате технического расчета нужно получить:

1. Размеры поперечного сечения и общую длину ленты;
2. Диаметр и длину свай, для свайно-ленточного фундамента;
3. Количество свай и схему их расположения, если действителен п. 2;
4. Размеры и структуру подушки;
5. Размеры поперечного сечения, профиль и длину траншеи.

По результатам технического расчета, схеме армирования и устройства опалубки определяются:

• Объем земляных работ, включая бурение скважин;
• Необходимое количество засыпочных материалов;
• Объем бетонного монолита, а по нему – количество компонентов для раствора;
• Длина, диаметр и вес арматурных прутьев и вязальной проволоки, если каркас стальной;
• Количество изолирующих материалов: геотекстиль, гидроизоляция, битумная мастика и пр;
• Количество материалов для опалубки: пиломатериалы, гвозди, утеплитель, связующие к нему.

Об усушке-утруске

Сыпучие материалы на складах слеживаются, набирают влажность. Про отгрузке их ворошат, в пути что-то теряется. Если покупать мешками, то на площадке часть расползется, развеется, втопчется в землю. В общем, усушка-утруска – вещь реальная; на нее есть нормы и продавцы, разумеется, берут их по максимуму в свою пользу. «Правды искать» толку не больше, чем спрашивать мобильных операторов, почему никогда и нигде ошибок в тарификации не бывает в пользу абонентов.

Примечание: по собственной статистике ЕС, в Италии мобильники «опускают» среднестатистического пользователя на 46 евро в год; в Германии – на 76. А говорят, Россия коррумпированная…

«Усушка-утруска» порождает фактор, который необходимо учитывать в материальном расчете: недогруз. Норм на него нет, т.к. для точного учета нужно ориентироваться, кроме строительства, в добыче полезных ископаемых, их логистике с дистрибьюцией и строительной коммерции.

Следующий фактор, уже нормированный – коэффициенты уплотнения (КУ). Для строительного песка КУ около 1,15; для щебня, в зависимости от сорта и фракционного состава – 1,05-1,12. КУ фасованного «сыпняка» указывается в сертификате на партию. Для ординарного случайного покупателя вывод прост: если, скажем, по расчету вышло 25 кубов песка, нужно брать 32, и хорошо еще, если хватит.

Т.е., общий коэффициент потерь (ОКП) для материального расчета сыпучих материалов нужно брать 1,25. Четверть денег на них – Мурчику с соседнего пустыря под хвостик, и никак не иначе.

О методологии расчета

Фундамент – отвественнейшая часть конструкции дома, и взаимодействует он с грунтом, которому о СНиПах невдомек. Если при расчете фундамента опытным специалистом все сразу сходится, он понимает: что-то здесь не так (3-й закон Мерфи); нужно все пересчитывать заново и, если есть возможность, параллельно отдать на проверку коллеге. Дилетанту, если уж он расхрабрится сам считать, можно рекомендовать следующую методику:

• По возможности вести расчеты сразу параллельно (сын – успевающий школьник, жена или родственник-приятель с образованием и т.п.), ни в коем случае не консультируясь друг с другом.
• Окончив расчет, забросить его подальше и отдохнуть 1-2 недели, не думая о стройке.
• Пересчитать все заново с самого начала.
• Сравнить результаты, выявить и выправить неувязки.
• Вернуться к п.2, считая исправленный результат исходным, а оба начальных варианта вообще выбросить.

Если расчет ведет 1 человек, результат можно считать более-менее достоверным после 2-3 итераций по пп. 2-5. Если считают двое, то «исправленному верить» штампуем, когда результаты сойдутся до последних знаков после запятой. Как правило, бывает достаточно 1-2 циклов расчета.

Примечание: напоминаем, стоимость полного (нередко и со сметой) расчета фундамента специалистом – порядка 5000 руб. ОКП у него будет около 1,12, он знает, как этого добиться. Теперь решайте, только расспросите, кому он раньше считал, и постарайтесь получить отзывы.

Порядок расчета

Основной нормативный документ, определяющий порядок расчета фундамента – СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». К нему придется привлечь СНиП 2.08.01-85 «Конструкции жилых зданий», СНиП II-Б.1–62 и другие СНиПы, на которые встретятся ссылки. Но считать фундамент самому только по СНиПам нереально: Строительные Нормы и Правила – это свод норм и правил; о том, как выйти на норму и соблюсти правила, там сказано достаточно для специалистов, но не для любителей.

Поэтому, чтобы правильно (по указанной выше методике) рассчитать фундамент самостоятельно, нужно использовать прежде всего «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 2.02.01-83 и «Пособие по проектированию жилых зданий» к СНиП 2.08.01-85; последнее понадобится для весового расчета, см. ниже. А уж в пособиях ссылок на коэффициенты и формулы в СНиПах предостаточно. Чтобы пользоваться пособиями, хватит школьной математики. Лучше, конечно, помнить и основы высшей в объеме 1-2 курсов вуза.

О коэффициентах

СНиПовские коэффициенты ни в коем случае нельзя брать наобум, какой приглянется. За этими циферками – сложнейшие расчетные процедуры и труд поколений армий специалистов. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы поручить расчет профи, они видят, какие горы всего за этими малостями кроются. Но – к делу, рассчитываем фундаменты.

Монолитный нормальный

Общая схема монолитного ленточного фундамента нормального заглубления показана на рис. справа. Для грунтов с несущей способностью 2 кг/кв. см. и более и этажности здания не выше 2 фундаментную плиту (подфундамент) заменяют гравийной засыпкой. В таком случае структура подушки оказывается одинаковой для разных лент, см. далее, о постройке фундаментов.

При расчете монолитной нормальной ленты учитывается тот фактор, что она держится в грунте более боковым трением, поэтому несущая способность фундамента не очень сильно зависит от таковой грунта. В этом главное достоинство данного вида фундамента: он будет хорошо и стабильно держать на любом грунте, на котором его самого можно строить. Но обойдется это большим объемом работ и стоимостью фундамента.

Порядок расчета нормальной монолитной ленты следующий:

1. Берем высоту ленты на 0,5 м больше нормативной глубины промерзания плюс осадка по GeoPlate, толщина отмостки и высота цоколя, если он предусмотрен;
2. По плану здания рассчитываем длину ленты, включая ее перемычки под несущими стенами;
3. Рассчитываем весовую нагрузку от здания в тоннах;
4. Умножаем полученное значение на 1,35;
5. Берем условную несущую способность грунта 2 кг/кв. см для плотных грунтов и 1,7 кг/кв. см для сыпучих (пески, супеси);
6. Результат по п. 4 делим на несущую условную способность грунта и получаем таким образом необходимую опорную площадь здания в кв. м (не забудбте о приведении единиц измерения: 2кг/кв. см это 20 тс/кв. м, а 1,7 кг/кв. см = 17 тс/кв. м);
7. Поделив опорную площадь в кв. м на длину ленты в м, получим ее ширину в м;
8. Если ширина ленты выходит менее 0,2 м – берем ее в 200 мм;
9. Если лента получается шире 600 мм – отказываемся от ленточного в пользу фундамента другого типа;
10. Вычисляем объем ленты;
11. Считая плотность бетона М200 равной 2300 кг/куб. м, а М300 2400 кг/куб. м, находим вес бетона в ленте;
12. По схеме армирования и размерам ленты находим диаметр и длину арматуры;
13. Вычисляем вес арматуры;
14. Прибавив его к весу бетона, получаем вес фудамента;
15. Прибавляем его к результату весового расчета по п. 3 и повторяем расчет по пп. 4-15, пока приращение ширины ленты при очередной итерации не станет меньше 5 см.

О весовом расчете

Весовой расчет вовсе не значит простое суммирование весов от флюгера на крыше до горшка любимого чада с содержимым. Например, часть ветровой нагрузки всегда стремится оторвать дом от фундамента. Так что же, уменьшать вес? Ни в коем случае, ведь при этом к сжатию, которое бетон держит, как Антей Землю, прибавятся изгиб и растяжение, которых он не любит. А жильцам какая к богу Саваофу разница, отчего стена треснула: оттого, что фундамент недопустимо прогнулся вниз или вверх?

В ходе весового расчета учитываются, кроме весов как таковых, климатические, эксплуатационные и прочие нагрузки. В результате получается сводный, или приведенный вес здания, характеризующий реальную нагрузку на фундамент. Сведение нагрузок к весу (сведение весов) производится с помощью коэффициентов в СНиПах и пособиях к ним. Выбирать поправочные коэффициенты нужно аккуратно и с полным пониманием дела.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – понятие сборное. В частном строительстве используются мелкие ленты нескольких видов, см. рис:

• Лента с термобарьером (поз. 1) – используется для теплиц и др. хозпостроек с легким верхом. В жилищном строительстве не применяется, т.к. проскок нулевой изотермы в фундамент вследствие аномального холода может привести к внезапному вспучиванию грунта и аварии здания.
• На непучинистых и слабопучинистых грунтах применяется лента в траншее прямоугольного профиля, поз. 2.
• На пучинистых грунтах траншею роют трапециевидную в разрезе, поз. 3. Насколько уширенную – см. ниже.
• При отсутствии непучинистого грунта для засыпки иногда делают трапециевидной в разрезе ленту; при этом боковое давление пучащегося грунта создает силы, удерживающие фундамент (поз. 4), однако такое решение возможно только в грунте со стабильной на длительный период динамикой верхнего слоя и требует сложного расчета наклона боковых граней ленты.

Главное достоинство мелкозаглубленного ленточного фундамента – малая трудоемкость и стоимость. Основной недостаток – малая несущая способность (до 7 тс/пог. м) и недолговечность: лента от сезонных подвижек грунта постепенно врастает в него, как валун в поле. Расчетный срок эксплуатации мелкозаглубленных ленточных фундаментов не превышает 25 лет. Плохо и то, что мелкая лента кренится вместе с грунтом, поэтому дом на ней должен быть достаточно упругим.

Однозначно мелкую ленту можно рекомендовать только под временное жилище наподобие финского домика. Впрочем, это может оказаться оптимальным вариантом для семьи, не желающей утопиться в ипотеке, а строить капитальный дом за свои по принципу: «Тише едешь – дальше будешь».

Расчет мелкозаглубленного фундамента не под силу и каждому строителю-практику, т.к. нужно учитывать все действующие на него нагрузки во взаимодействии. Кроме того, профиль ленты зависит от глубины ее заложения, а она – от глубины промерзания и динамики грунта.

Механика здесь такая: промерзание и зависящая от него пучинистость распространяются в глубину постепенно. При достаточно глубоком заложении фундамента он в начале морозов держится боковым трением, как нормальная лента. Затем верхний, уже вспучившийся слой грунта намертво схватывает фундамент и силам пучения в глубине не остается ничего, как рассосаться в стороны и вниз. Поэтому с увеличением глубины промерзания и, соответственно, высоты ленты, толщина противопучинной подушки и расширение пяты ленты сокращаются.

При промерзании глубже 1,5 м мелкая лента с виду становится похожей на нормальную, но оказывается вдвое ниже и дешевле. Тем не менее, на промерзании более 1,5 м мелкую ленту лучше не строить. Дело в том, что у нее нет непромерзающего корня, как у нормальной. В аномально холодное лето под подошвой фундамента может остаться очаг мерзлоты; зимой он окрепнет, уплотнится за счет сублимации льда, а если затем последует лето аномально теплое, растает, образуется каверна и фундамент ухнет вниз вместе с домом.

Несколько облегчает расчет то обстоятельство, что ширину верхней опорной поверхности мелкой ленты под жилье нежелательно брать менее 300 мм и более 500 мм. В первом случае теряется жесткость; во втором – упругость. Поэтому расчет мелкозаглубленного фундамента под жилой дом сводится к выбору из типовых расчетных случаев; ряд для железобетона М200 на слабо- или непучинистых грунтах представлен на рис.

Алгоритм выбора прост:

1. По нормативной глубине промерзания определяем заложение подошвы фундамента, см. рис. справа.
2. Выбираем ближайшее большее значение заложения из ряда на серых врезках на рис. выше.
3. Соответствующий ему чертеж даст нужные профили ленты с размерами и траншеи.
4. Если выпало заложение 0,8 м, зуб подошвы ленты должен быть повернут наружу.
5. Для среднепучинистых грунтов берем коэффициент уширения траншеи кверху 1,2; для сильнопучинистых – 1,4.

Примечание: нулевая глубина заложения не означает тропики. Это может быть грунт не промерзающий (скала) или, наоборот, вечная мерзлота. Впрочем, на ней без проекта с уймой разрешений строиться нельзя, уж больно она экологически уязвима.

Свайно-ленточный

Свайно-ленточный фундамент при немного большей, чем у мелкозаглубленного, но много меньшей, чем у нормального ленточного, стоимости и трудоемкости, может нести нагрузку до 12 тс/пог. м на грунтах любого состава при глубине промерзания до 2 м. Однако монолитную ленту нормального заглубления он полностью не заменяет: на обводненных, сильнопучинистых и промерзающих глубже 1,8 м грунтах пучение может порвать или надломить сваи.

Важным достоинством свайно-ленточного фундамента является его универсальность: показанная на рис. конструкция пригодна под нагрузку до 8 тс/пог. м для грунтов до средепучинистых включительно и глубины промерзания до 1,5 м без каких-либо дополнительных расчетов и/или исследований. Чертеж такого базового варианта приведен на след. рис. Известны также усиленный и тяжелый варианты конструкции.

Усиленный:

• Нагрузка до 12 тс/пог. м при промерзании до 1,5 м и до 7 тс/пог. м при промерзании до 1,8 м.
• Лента 400 мм шириной и 600 мм высотой.
• Толщина противопучинной подушки 0,3 м.
• Длина свай 1800 мм; диаметр – 300 мм.
• Вертикальных ветвей арматуры в свае не менее 6, распределенных равномерно по окружности.

• Нагрузка до 12 тс/пог. м при промерзании до 2 м на плотных грунтах.
• Сечение ленты 600х600 мм.
• Подушка 300 мм.
• Сваи 2000х350 мм.
• Армирование свай – 8 вертикальных ветвей равномерно по кругу.

Остальные параметры такие же, как у базовой свайной ленты. Горизонтальных связей арматуры свай не менее 8, равномерно рассредоточенных по высоте сваи для стальной арматуры и не менее 12 так же расположенных для композитной. Нужно также подчеркнуть, что гравий в подушку свайной ленты не нужен, засыпка только песчаная.

Недостатком свайно-ленточного фундамента можно считать достаточно высокую требовательность его к качеству материалов: песок овражный или горный; бетон не ниже М300 В2. Замесить такой бетон на месте невозможно, т.е. если в месте постройки нет ЗЖБИ и доставки бетоновозом на площадку, то на свайно-ленточном фундаменте придется поставить крест.

Блочный

Сборный из готовых железобетонных монолитов фундамент (см. рис.) дорог: и сами блоки, и кладочный раствор для них нужен не ниже М300, а для него – дорогой цемент от М600, отборный песок и чистая вода с показателем кислотности pH в пределах 5,5-8,5. Однако сборный фундамент очень прочен: марка готовых монолитов М600 не диковина, т.к. на ЗЖБИ монолиты проходят пропаривание и др. упрочняющие процедуры. Но главное – сборный фундамент может быть обустроен на обводненных грунтах, где сырость в траншее не позволит бетону, так сказать, местного разлива, набрать нужную прочность.

У сборного фундамента есть особенность: он надежен только при нагрузке от 7 тс/пог. м, т.к. поперечная по горизонтали жесткость сборной ленты сравнительно невысока. Выполняют сборные ленточные фундаменты как нормального, так и мелкого заглубления; расчет/выбор варианта отличается от монолитных только тем, что ширину ленты нельзя задавать произвольно. Сборных лент, висящих, опираясь на сваи, понятное дело, не бывает.

Примечание: для мелкозаглубленных сборных фундаментов выпускаются фасонные блоки под типовые расчетные варианты, см. выше.

Схемы устройства мелкозаглубленного сборного фундамента под кирпичный цоколь и дом из газобетона с вентилируемым фасадом приведены на рис. ниже. В целом, если планируется 2-х или более этажное строительство, вариант сборного фундамента следует просчитать в первую очередь.

Кирпичный

Кирпичный фундамент хорош тем, что его можно строить потихоньку-полегоньку, собираясь с силами и средствами. Плох – гигроскопичностью, т.к. кирпич порист, поэтому кирпичную ленту можно класть только на грунтах не выше среднепучинистых и при среднегодовых осадках до 700 мм.

Фундаменты из кирпича делают только мелкозаглубленными, иначе кирпичную ленту порвет по швам даже небольшое пучение грунта. Висеть она также не может, по этой причине свайными кирпичные фундаменты не бывают, а под ленту обязательно нужен железобетонный подфундамент толщиной 10-15 см.

Кирпич на ленту нужен плотный малопористый пластического формования: пережженный железняк (не вздутый!) или клинкерный М250 или выше; силикатный или прессованный непригодны абсолютно. Кладочный раствор – от М200; перед наложением гидроизоляции необходима двукратная обработка ленты битумной мастикой.

Вариант конструкции мелкой кирпичной ленты для нагрузок до 5 тс/пог. м (легкий дом) и глубины промерзания грунта (ГПГ) до 1,2 м приведен на рис. Типовых вариантов кирпичного фундамента нет, и расчет его еще сложнее, чем мелкой ленты: с «нескладухами» все время приходится увязывать и схему кладки.

Производство работ

Укрупненный ППР (план производства работ) по обустройству ленточного фундамента выглядит следующим образом:

1. Выемка верхнего, рыхлого, гумусно-пылеватого или раздробленного слоя грунта с выносом 1-1,5 м за контур здания.
2. Планировка площадки.
3. Разметка траншеи.
4. Рытье траншеи на расчетную глубину.
5. Устройство противопучинной подушки.
6. Монтаж опалубки, если лента монолитная.
7. Укладка гидроизоляции.
8. Бетонирование (набивка) свай.
9. Заливка подбетонки (или устройство подфундамента под кирпичную ленту).
10. Монтаж арматурного каркаса.
11. Заливка бетона.
12. Разборка опалубки по застывании монолита.
13. Железнение поверхности монолита.
14. Обратная засыпка карманов (пазух) траншеи.
15. Выдержка монолита до набора 3/4 расчетной прочности.
16. Продолжение работ по постройке дома.

Где ноль?

Глубина заложения (заглубления) на всех схемах и во всех проектах считается от низшей точки исходной, т.е. нетронутой поверхности площадки. На практике за ноль уровня берут самый низкий угол после выемки «рухляка», верхнего слоя грунта с нестабильной динамикой и механикой. От него и отсчитывают все глубины с высотами. Разумеется, заметных рытвин и промоин, подходящих сбоку к бортам котлована, следует избегать уже при выборе места для постройки. Глубину котлована отсчитывают от нуля после планировки площадки; ее отнимают от всех глубин и прибавляют ко всем высотам.

Планировка

Планировку и съем рухляка лучше делать бульдозером; тогда нулем считается горизонт площадки. Спланировать площадку и дно траншеи вручную с точностью +/– 3 см поможет самодельный нивелир из шлангового гидроуровня и деревянных реек, см. рис.. Он необходим в любом случае, т.к. дно траншеи необходимо спланировать с той же точностью. Любой фундамент, изначально перекошенный, ненадежен.

Разметка

Размечать фундамент начинают с отбивки основного контура здания в виде прямоугольника. Перемычки в нем и добавки (крыльцо, пристройка, фонарь и т.п.) размечают, когда диагонали основного контура сойдутся с точностью в 1 см. процедура разметки такова, см. рис:

1. 1-м углом считают ближайший к нулевому реперу, поз. 1 на рис.
2. По компасу или теодолиту от 1 угла шнуром отбивают направление короткой стены согласно ориентировке дома по сторонам света.
3. Откладывают наружную длину короткой стены 1-2 до 2-го угла с некоторой произвольной добавкой А (поз. 2); минимум А – 1,5 м.
4. В углу 2 вбивают репер и тем же отрезком, которым было задано А, откладывают его обратно к углу 1.
5. Из получившихся точек 2’ и 2” отрезком шнура произвольной длины В (лучше взять В равной расстоянию 1-2) отмечают реперную точку длинной стены 3’.
6. По линии 2-3’ откладывают длину длинной стены 2-3.
7. Из угла 1 таким же образом отбивают вторую длинную стену 1-4, поз. 3.
8. Проверяют длину оставшейся короткой стены 3-4 = 1-2 и прямоугольность контура диагоналями, поз. 4. Обе проверки обязательны, у равнобокой трапеции диагонали также равны!
9. Внутрь от размеченного контура откладывают ширину траншеи.

Примечание: разметка получается точнее всего, если А = 0,5В.

Разметка перемычек отличается тем, что отбиваются их осевые линии. Соответственно, контуры их траншей откладываются по половине ширины вбок от оси. Для разметки фонарей отмечаются сначала их центры (внутрь от ближайшей наружной стены), а уже из центра одним шнуром отбивается контур.

Траншея и скважины

Какой глубины и профиля должна быть траншея под ленту, указывается на схемах (см. выше) или в проекте фундамента. Здесь мы задержимся на скважинах под сваи.

Добиться расчетного срока службы свайно-ленточного фундамента в 100 и более лет против обычного в 40 лет можно, применив камуфлетные сваи. Камуфлет – камера в самом низу скважины. В промышленном строительстве камуфлеты формируют точно рассчитанным взрывом; при этом стенки камер уплотняются.

В кустарных условиях, если грунт в глубине плотный и не обводненный, камуфлеты под пятами свай можно выбрать ручным буром с помощью специальной насадки – камуфлетного скребка, см. рис. Скребок можно сделать самому. Его устанавливают, когда будет пройдена глубина, равная длине сваи, т.к. ее пята должна приходиться на горловину камуфлета.

Подушка

Подушка под ленту, если проектом не предусмотрено иного, выполняется двухслойной: 10-15 см песка и поверх него столько же щебня. Каждый слой оборачивается геотекстилем, т.е. укладывают ткань, насыпают песок, трамбуют, планируют, заворачивают крылья рукава, затем то же самое проделывают со щебнем. Нахлест полотнищ по длине нужен не менее 15 см, а отгиб крыльев – половина ширины траншеи плюс 30 см, чтобы и по ширине получился такой же нахлест.

Подушку под сваи делают только песчаную. Шить под нее мешки из геотекстиля не нужно: если данный грунт вообще способен нести дом, то на глубине пяты сваи песок из подушки уже не расплывется.

Изоляция

Гидроизоляция укладывается после монтажа опалубки, если лента монолитная, или после укладки подушки, если сборная или кирпичная. Нахлест по длине – тоже 15 см; отгиб крыльев – по проекту/схеме. Лучше, наверное, использовать старый добрый рубероид в 2 слоя. Пропиленовая пленка тоже годится: опыт ее эксплуатации насчитывает более 50 лет. Что касается современных чудесных материалов, то нужно выбирать такие, которые применяются в строительстве не менее расчетного срока эксплуатации здания.

Сваи

Сваи набивают перед армированием и заливкой ленты, но техперерыва на их выстаивание не делают, иначе должного сцепления с лентой не будет. Работу продолжают, едва залив в скважины бетон, и работать нужно споро: замешкался – сваи не держат ленту, а повисли на ней. Это еще одна строгость свайно-ленточного фундамента. Процедура набивки несложна:

• В каждую скважину заранее вводят трубу из 2-х слоев рубероида и расправляют ее палкой.
• С утра замешивают нужное количество (слой в 10 см под пятку каждой сваи) подбетонки, см. ниже; бетоновоз заказывают на завтра.
• Тут же заливают в скважины подбетонку, а к вечеру вставляют арматурные каркасы (их можно связать за день или тоже заранее).
• По прибытии бетона набивают сваи и производят тщательное виброуплотнение; лучше это делать вдвоем-втроем, каждый со своим вибратором, т.к. на «трясти» 1 сваю нужно не менее 10 мин.

Подбетонка и подфундамент

Назначение подбетонки – изолировать нижние концы прутьев арматуры от почвенной влаги. Силовой нагрузки в монолитном фундаменте она не несет, поэтому делают ее обычным цементно-песчаным раствором: цемент М400 – 1 объемная часть; песок – 3-4 части. Водно-цементное отношение (В/Ц) – 0,7, т.е. на 10 кг цемента 7 л воды; подбетонка должна быть достаточно текучей. Слой ее дают в 5-10 см, а работы продолжают, едва схватится, см. рис.

Примечание: топтать подбетонку и вообще как-то воздействовать на нее крайне нежелательно, поэтому оптимальная организация работы тут – сборка арматурных клетей наверху и установка их в траншею готовыми; вязку углов можно сделать и сверху.

Для подфундамента под кирпичную ленту нужен тот же бетон, что и для мелкой ленты: цемент М400/песок/щебень 1:3:5 по объему, ВЦ 0,6, или, по весу, на 1 куб. м раствора:

1. Цемент М400 – 368 кг.
2. Песок строительный очищенный – 785 кг.
3. Щебень мелкий – 993 кг.
4. Вода технически чистая – 195 л.

Армирование – однослойное, из стальной арматуры 8-10 мм с ячеей 100х200 мм. Вначале заливают половину раствора, слоем 5-7 см; едва схватится, укладывают арматуру, замешивают остальное, на слой той же толщины, и доливают.

Примечание: температура воды для всех бетонных работ должна находиться в пределах 15-25 градусов. Летом, в жару, удобно использовать колодезную воду, разбавляя водопроводной.

Бетонирование

Состав раствора для монолитной нормальной ленты при замесе на месте немного иной:

• Портландцемент М500-М600 – 300 кг.
• Песок строительный или очищенный – 750 кг.
• Щебень горный или овражный без лещади (слишком плоских и/или узких длинных зерен) – 1200 кг.
• Вода технически чистая – 150 л.

Примечание: т.к. несъемные опалубки обстукивать (см. ниже) нельзя, а можно только уплотнять бетон в них вибрацией, то раствор в таком случае нужно заказывать обезвоздушенный повышенной текучести (с пластификаторами) и дополнительно гомогенизированный.

Заливка производится слоями по 10-15 см спиралеобразно по контуру. «Язык» очередного витка спирали должен подойти к его началу, когда там еще не началось схватывание, поэтому всю ленту нужно залить за половину срока пригодности раствора, т.е. за 6 часов.

Немедленно после заливки ленту протыкают до подбетонки заостренным щупом из арматурины. Нужно 3-5 проколов на 1 погонный метр зигзагом не подходя к краям ближе 5-10 см. Затем опалубку обстукивают деревянной кувалдой весом в 3-5 кг – барсиком. Делая опалубку, не забудьте – по ней лупить будут! Обе эти операции необходимы, чтобы удалить из монолита пузыри воздуха.

После обстукивания желательно произвести виброуплотнение. Но берегитесь задеть наконечником вибратора за арматуру! От этого в монолите образуются каверны с цементным молоком, а они враги фундаменту такие же, как пузырьки в оптическом стекле – линзам объективов и прочей оптике. И помните: виброуплотнение дополняет проколы с обстукиванием, но не заменяет их!

Последняя операция по заливке – поверхность обстуканной и, возможно, уплотненной, ленты разравнивают правилом. Пренебрегать этой процедурой не следует: на фундаменте будет дом строиться, а раствор для него довольно сухой, может застыть волночками или буграми.

Железнение

Спустя 3-4 дня после схватывания монолита опалубку можно снимать. После ее демонтажа верхнюю плоскость ленты для придания ей дополнительной поверхностной прочности железнят: посыпают из сита сухим цементом и тщательно растирают его правилом.

Выдержка

Бетон, как известно, набирает 75% расчетной прочности, после чего можно продолжать работы, за 20-40 суток. С фундаментом не шутят, поэтому лучше пусть выстоится все 40 дней. За это время бетон должен поглотить довольно большое количество воды.

В прежние времена монолит для этого накрывали влажной ветошью, но с тех пор, как появилась пластиковая пленка, есть способ получше. Монолит накрывают пленкой и следят, когда внутри не начнет пропадать испарина. Тогда пленку снимают, монолит обрызгивают мелкими брызгами, и снова накрывают до окончания выдержки.

Гаражи, кунги, вагончики

Разного рода металлические будки можно не только купить списанные недорого и приспособить для своих нужд. К примеру, котельная или дизельная резервного электропитания в новеньком, с иголочки, фирменном контейнере может принести прямую выгоду.

Во-первых, сама оказаться дешевле, чем собранная по кускам. Во-вторых, уменьшается пожарно-угарная опасность. В-третьих, упрощается и удешевляется бумажная волокита по инстанциям. И, что может по деньгам оказаться важнее, упрощается планировка дома. А комнаты узкие, мелкие вразброс, Г-образные и т.п. бьют смету на дом, что называется, под дых.

Просто на грунте металлическая будка весь расчетный срок эксплуатации дома не выстоит, проржавеет. Следовательно, нужен фундамент под нее. Максимально упростив ленточный мелкозаглубленный, получим следующее:

• Выбираем грунт по контуру будки с выносом на 0,5-1 м на глубину 15-17 см.
• Обкладываем котлован изнутри бордюрным камнем.
• Засыпаем щебнем вровень с краем бордюра.
• Под углы будки кладем по блоку 200х200х400 мм; можно использовать самодельные, сверхпрочности тут не нужно.
• Под стороны длиной свыше 4,5 подкладываем еще по блоку.

Ленточный фундамент представляет из себя рамную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними , рис. 1 .

Рама фундамента должна обладать определенной жесткостью. Зачем нужна фундаменту жесткость можно прочитать в статье, посвященной выбору фундаментов:

Из той же статьи Вы узнаете, почему ленточный фундамент для дома без подвала выгодно делать мелко заглубленным.

Конструкция мелко заглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) и способ подготовки его основания зависят от свойств грунта на участке строительства, и прежде всего, от , а так же от конструкции стен и перекрытий дома.

Устройство мелко заглубленного ленточного фундамента для дома без подвала

В малоэтажном строительстве чаще всего применяют следующие конструкции мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ):

1. Монолитная лента из армированного бетона. Можно использовать на грунтах

2. Сборная лента из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС. Чемпион по скорости монтажа.

3. Ленточный фундамент из кладочных материалов — кладка измелко штучных бетонных блоков или кирпича. Самый дешевый ленточный фундамент.

В ленты фундамента из блоков ФБС и из кладочных материалов можно закладывать продольную арматуру в швы кладки или устраивать монолитные армированные пояса снизу и поверх кладки, рис.3:

Сборные ленты и ленты из кладочных материалов применяют для устройства фундаментов на не пучинистых. слабо пучинистых и средне пучинистых грунтах с уровнем грунтовых вод ниже подошвы фундамента.

Мелко заглубленные фундаменты не следует применять для домов, расположенных на склонах. Отсутствие защемления ленты фундамента в грунте может привести к сползанию дома по склону.

Фундамент из монолитного бетона самый прочный и долговечный, но и самый трудоемкий и дорогой ленточный фундамент. Сооружение монолитного фундамента требует времени на устройство опалубки и на ожидание твердения и набора прочности бетона.

Монолитный фундамент целесообразно применять для тяжелых многоэтажных каменных домов, на участках с высоким уровнем грунтовых вод и с сильно пучинистыми грунтами, а также на грунтах просадочных или не однородной структуры.

Сборный фундамент из крупноформатных блоков ФБС, для сравнительно маленьких размеров фундамента частного дома, получается излишне материалоемким и дорогим. Его преимущество — в скорости монтажа.

Самый дешевый ленточный мелко заглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов.

Следует еще раз повторить, что надежность, долговечность фундамента, а значит и дома, определяется не столько материалом, из которого сделана лента, сколько правильным выбором конструкции и качеством строительных работ. И на монолитном фундаменте дом трещит после первой же зимы, если конструкция не соответствует грунтовым условиям на участке, а строители сэкономили цемент.

Устройство монолитного ленточного мелко заглубленного фундамента для дома

Общий вид конструкции монолитного ленточного фундамента частного дома представлен на рисунке.

Ленточный фундамент для частного дома без подвала выгодно делать мелко заглубленным

В частном домостроении применяют несколько вариантов конструкции монолитной стены (ленты) фундамента.

Ленточный фундамент для дома с низким цоколем

Достаточно часто используют вариант, в котором верхняя часть ленты фундамента выступает над уровнем земли на 20 — 30 см. Эта выступающая часть служит низким цоколем для стен дома.

Это экономный вариант фундамента для многослойных стен из каменных материалов с наружным утеплением.

Низкий цоколь не рекомендуется устраивать в районах, где выпадает много снега. Особенно это касается домов с деревянными стенами. В любом случае, стены домов придется дополнительно защищать от влаги на высоту снежного покрова.

В качестве примера, ниже на рисунке приведена конструкторская разработка мелко заглубленного ленточного фундамента для стены дома из газобетона с облицовкой из кирпича. Для защиты от воздействия сил морозного пучения грунта фундамент выполнен теплоизолированным . Такая конструкция подойдет и для трехслойной стены с утеплителем.

Размеры слоя теплоизоляции фундамента и грунта указаны для климатических условий региона г.Москвы.

Ленточный фундамент для дома с высоким цоколем

Большая высота ленты увеличивает жесткость и позволяет уменьшить деформации фундамента и стен дома. Высокий цоколь рекомендуется устраивать для однослойных каменных стен дома , выполненных из материалов, нуждающихся в высоком уровне защиты от влаги и чувствительных к деформациям. Это, прежде всего,

Глубина мелко заглубленного фундамента для дома

Глубину заложения подошвы мелко заглубленного фундамента частного дома от поверхности грунта рекомендуется принимать с учетом следующих факторов:

• Необходимости снижения касательных сил морозного пучения грунта, действующих на боковую поверхность фундамента.
• Уровня грунтовых вод. Подошва фундамента должна быть выше уровня грунтовых вод на участке.
• Уклона грунта на участке строительства. Фундамент заглубляют для компенсации перепада высот и защемления его в грунте для предотвращения сдвига по достаточно крутому склону.
• Толщины плодородно-растительного слоя грунта на участке. Песчаная подушка фундамента должна опираться на минеральные слои грунта, не содержащие органических включений.
• В связи с необходимостью размещения горизонтальной юбки из утеплителя вокруг фундамента, для предотвращения промерзания грунта под его подошвой. Для утепления фундамента утеплителя требуется меньше, если располагать его на некоторой глубине, на уровне подошвы фундамента, а не под отмосткой.
• При устройстве фундамента на пластичных грунтах с высоким сезонным насыщением водой. Заглубление фундамента увеличивает несущую способность таких грунтов.

Для решения всех этих задач считается достаточным размещать подошву фундамента не глубже 0,3-0,4 м.

Не заглубленный ленточный фундамент

Фундаменты легких малоэтажных зданий — деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов можно не заглублять.

Это экономный ленточный фундамент для деревянных, каркасных и одноэтажных каменных домов. Из-за отсутствия заглубленной в грунт боковой поверхности, на такой фундамент не действую касательные силы морозного пучения грунта.

В качестве примера, ниже приведен чертеж не заглубленного фундамента для дома с полами по грунту и с .

Размеры теплоизоляции указаны для климата Московской области. Полы по грунту подняты выше уровня кладки первого ряда блоков стены. Это решение позволило устранить мостик холода через цоколь и поднять уровень пола первого этажа.

Для уменьшения свеса стеновых блоков (допускается свес не более 50 мм ) вверху стены фундамента делают выступ-«клювик», срезая под углом 45 градусов часть плиты утеплителя перед укладкой бетона.

Возможен вариант без теплоизоляции фундамента. В этом случае вертикальную и горизонтальную теплоизоляцию фундамента не делают. Ширину монолитной стены фундамента увеличивают до 350 мм .

Во всех случаях глубину заложения и ширину подошвы стены фундамента, толщину песчаной подушки и армирование фундамента, а так же размеры теплоизоляции определяют расчетами для конкретных условий строительства.

1 — грунт основания; 2 — песчаная подушка с втрамбованным слоем щебня пролитого битумом; 3 — ленточный фундамент; 4 — грунтовая насыпь; 5 — отмостка; 6 — гидроизоляция

На рисунке схема не заглубленного ленточного монолитного фундамента с устройством грунтовой насыпи под домом. Ширина подошвы фундамента указана для слабых грунтов. Сначала возводится фундамент, а затем отсыпается грунт насыпи. Строительство дома на возвышении гарантирует, что дом со временем не окажется в яме и не возникнет проблем с отводом поверхностной воды.

Толщина стены и ширина подошвы ленточного фундамента

Толщину стены монолитного фундамента обычно стараются делать не толще несущей части наружной стены дома. Для трехслойных наружных стен дома стену фундамента и цоколя тоже делают трехслойными — несущий монолитный слой, утеплитель и облицовка. Облицовку выполняют тоже монолитной, либо выкладывают из полнотелого керамического кирпича.

Ширина подошвы фундамента (размер b на рисунках) рассчитывается, исходя из несущих свойств грунта и веса здания —

Ширина подошвы фундамента для дома со стенами из дерева или каркасными для большинства пучинистых грунтов обычно получается в пределах 20 — 40 см. Для этих домов толщину стены фундамента, как правило, выбирают равной расчетной ширине подошвы.

Для каменных домов со стенами из кирпича или блоков ширина подошвы фундамента на слабых грунтах может увеличиться до 0,6 — 1,2 м. Здесь стены дома и цоколя имеют меньшую толщину, чем ширина подошвы.

Если ширина подошвы значительно превышает толщину стен дома, то мелко заглубленный ленточный фундамент выполняют в таком виде:

Цокольную часть фундамента в этом варианте удобно выложить из кладочных материалов — полнотелых бетонных или керамзитобетонных блоков.

Армирование мелкозаглубленного монолитного фундамента для дома

Арматурный каркас для армирования мелко заглубленного фундамента частного дома обычно состоит из верхней и нижней арматурных сеток и вертикальных связей между ними.

Арматурная сетка, как правило, выполняется из 2-3 продольных рабочих стержней диаметром 10-14 мм. Вертикальные связи между нижней и верхней сетками делают из рабочих стержней и размещают их с шагом 600 мм.

Схема армирования монолитной стены фундамента. а — арматурная сетка с двумя рабочими стержнями арматуры; б — то же, но с тремя стержнями 1 — продольные стержни рабочей арматуры класса A-III, диаметром 10-14 мм ; 2 — вспомогательная арматура Вр-I, диаметром 4 мм. ; 3 — стержни вертикальных связей между нижней и верхней сетками

Расстояние между соседними продольными стержнями рабочей арматуры в сетке не рекомендуется делать больше 400 мм. При необходимости увеличивают количество рабочих стержней.

В сетки монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек сетки с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры.

Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 50-70 мм.

Сопряжение арматурного каркаса в углах и примыканиях ленточного монолитного фундамента

Продольную и поперечную арматуру скрепляют вязальной проволокой. Сварка допускается только для арматуры, в маркировке которой есть буква «С».

Песчаная подушка для мелко заглубленного фундамента

Под лентой фундамента всегда устраивают подушку из не пучинистого песчаного грунта.

Толщина подушки для каменного дома обычно получается в пределах 0,3 — 0,8 м. Для дома с деревянными стенами толшина подушки — 0,2 — 0,5 м. на мелко заглубленном фундаменте, и 0,5 — 0,8 м. в варианте с не заглубленным фундаментом.

Для устройства противопучинистой подушки лучше всего использовать смесь песка (40%) и щебня (60%). Такая смесь обеспечит высокую несущую способность подушки. Менее выносливы подушки из песка крупного или средней крупности.

Материал подушки насыпают слоями толщиной не более 20 см и каждый слой тщательно трамбуют площадочными вибраторами или вручную.

Подушка может быть как врезной, заглубленной в естественный грунт (как на рисунках выше), так и устраиваемой на поверхности грунта:

Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке устраивают, если на участке высокий уровень грунтовых вод, грунты слабые, в том числе заторфованные, заиленные. В зависимости от размеров фундамента подсыпку делают по всей площади здания или только под лентой фундамента.

Подсыпка не только снижает пучинистость и увеличивает несущую способность основания фундамента, но и поднимает общий уровень придомовой территории. Это, как правило, необходимо для участка на таких грунтах.

Между песчаной подушкой (подсыпкой) и грунтом рекомендуется укладывать разделительный слой геотекстиля, который предотвращает заиливание песка в подушке частицами грунта. Такое разделение особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод и наличии верховодки на участке.

Опалубка для монолитного фундамента

Установка опалубки - это создания формы, в которую будет заливаться бетон. Опалубка может быть собрана из досок или щитов. К ней предъявляются серьезные требования по жесткости и прочности.

Бетонный раствор имеет большую массу, из-за чего возможна деформация и распирание опалубки. Поэтому ее стенки жестко закрепляются в строго вертикальном положении и стягиваются между собой. Если опалубка выполняется из досок, то через каждые 50 см доски дополнительно скрепляются поперечными брусками. Все стыки внимательно проверяются на наличие щелей, чтобы раствор не просачивался наружу.

В слабо и среднепучинистых грунтах можно обойтись без засыпки пазух фундамента песчаным грунтом. В таких грунтах стену мелкозаглубленного фундамента удобно заливать бетоном без опалубки, в траншею с вертикальными стенами. После отсыпки и уплотнения песчаной подушки, дно и стенки траншеи застилают гидроизоляционной пленкой, в траншею помещают арматурный каркас и укладывают бетон. После укладки бетона, края пленки заворачивают на бетонную ленту, создавая таким образом горизонтальный слой гидроизоляции между фундаментом и цоколем.

Вдоль стен опалубки или траншеи, до заливки бетона, рекомендуется размещать плиты утеплителя для утепления фундамента и устранения мостика холода через цоколь дома.

Вертикальные плиты утеплителя укладываются внутрь опалубки до укладки бетона и крепятся к опалубке гвоздями без шляпки. Поверхность утеплителя для лучшего сцепления с бетоном обрабатывается проволочной щеткой. Поверхность бетона закрытая утеплителем часто не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Или гидроизоляцию устраивают поверх утеплителя.

После укладки бетона в стену фундамента, продолжить строительство дома можно не ранее, чем через 20 дней, необходимых для твердения и набора бетоном достаточной прочности.

Гидроизоляция фундамента

Огромное влияние на долговечность и надежность фундамента оказывает качество его гидроизоляции. Грунтовые воды и поверхностная влага, просачивающаяся сквозь землю, могут со временем разрушить основание дома, а избыточная влажность фундамента - это сырость в доме, трещины и плесень на стенах. Существует немало способов и материалов для защиты ленточных фундаментов. Это штукатурные гидрофобизирующие растворы, битумные мастики, полимерные и полимербитумные рулонные материалы, самоклеящиеся полимерные покрытия.

Малозаглубленные фундаменты необходимо защищать от подсоса капиллярной влаги из грунта в бетон, а также от увлажнения грунта под подошвой фундамента.

Для защиты от капиллярной влаги при строительстве частных домов на малозаглубленном фундаменте обычно используют:

• В песчаную подсыпку под лентой фундамента втрамбовывают слой щебня и проливают его битумной мастикой.
• Вертикальные поверхности бетонной ленты фундамента промазывают полимербитумной мастикой за два раза.
• Горизонтальную гидроизоляцию ленты фундамента на границе со стеной выполняют из полимербитумных рулонных материалов в два слоя на мастике.

Защиту от увлажнения грунта под фундаментом обеспечивает отмостка. Твердое водонепроницаемое покрытие устраивается возле стен здания с уклоном по направлению «от стены». Отмостка отводит поверхностные воды от стен и препятствует их просачиванию вниз, под землю, непосредственно вдоль ленты фундамента.

Укрытие, консервация ленточного фундамента на зиму

Укрытие ленточного фундамента на зиму. 1 — сверху вниз: слой грунта, пленка, утеплитель (солома, опилки), гидроизоляция ленты фундамента; 2 — гидроизоляция и утепление фундамента по проекту; 3 — обваловка ленты фундамента грунтом.

Фундаменты не допускается оставлять на зиму без нагрузки. Особенно это касается фундаментов на пучинистых и водонепроницаемых грунтах.

На боковую поверхность заглубленных в грунт фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта, которые вытолкнут не нагруженный фундамент вверх. Под незащищенной фундаментной лентой грунт замерзнет на большую глубину, значительно увеличив при этом свой объем. Весной, начав оттаивать, грунт будет неравномерно проседать, фундамент не сможет опустится на свое прежнее место. Все эти процессы нередко приводят к растрескиванию фундамента.

В пазухах траншей накопится талая вода. Сооружение дома на ослабленном грунте, насыщенном водой, чревато появлением трещин в  стенах.

Грунт вокруг фундамента, который оставляют на зиму, следует защитить от воды и промерзания.

До наступления морозов необходимо закончить все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции, утеплению фундамента и обратной засыпке грунтом пазух траншей.

Поверх ленты фундамента укладывают соломенные маты или мешки с опилками и закрывают их пленкой. Пленку сверху пригружают слоем земли или камнями.

На этом этапе строительства бывает выгодно выполнить работы по устройству полов на грунте на первом этаже дома. Отсыпку и уплотнение грунта, заливку бетона, гидроизоляцию пола легче делать, когда еще нет стен. Пол на грунте также необходимо защитить от воды и промерзания.

Консервация на зиму ленточного фундамента и полов на грунте. 1 — пленка поверх утепляющего слоя; 2 — камни или слой грунта; 3 — отверстия закрывают щитами.

При конструировании фундамента следует понимать, что силам морозного пучения грунта противостоит не только фундамент, но и другие элементы силового каркаса здания — стены и перекрытия.

Для уменьшения деформаций до допустимого уровня стен зданий, строящихся на , рекомендуется производить их усиление путем устройства армированной кладки и железобетонных поясов в уровне перекрытий.

Секции зданий, имеющие разную высоту, следует устраивать на раздельных фундаментах. Примыкающие к дому веранды на необходимо возводить на отдельных фундаментах, не связанных с фундаментами зданий.

Для заливки ленты фундамента используют бетон класса прочности В15, В20 или В25. Бетонирование фундамента необходимо выполнять непрерывно, без перерывов, до окончания работ. Приготовить на стройплощадке большое количество бетона, тем более высокого класса, практически невозможно. Лучше заказать бетон заводского изготовления.

Для мелкозаглубленного фундамента важное значение имеет правильное устройство противопучинистой песчаной подушки. Ни в коем случае не уменьшайте высоту подушки, указанную в проекте. Тщательно уплотняйте грунт подушки. Подушку общей толщиной более 30 см уплотняйте послойно только механическим способом. Многие недооценивают последствия, к которым приводит пренебрежение к устройству этой ответственной части мелко заглубленного фундамента.

Выбор конкретной конструкции фундамента для дома надежнее и выгоднее поручить специалистам. Самостоятельное решение скорее всего приведет к чрезмерному удорожанию строительства в результате перестраховки, либо к слабости конструкции, что обойдется еще дороже.

На пучинистых грунтах здание на любом фундаменте ежегодно подвергается деформациям и начинает разрушаться в первую же зиму после постройки. Вопрос только в том, как скоро появятся видимые следы разрушения — после первой же зимы, или лет через сто.

Кардинально решить проблему воздействия на здание сил морозного пучения грунта можно, если заставить пучинистый грунт не пучиниться. Читайте — . Как рассчитать и выбрать размеры ленточного фундамента читайте в следующей статье .

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Выбери тип фундамента для своего дома

Фундамент для дома на пучинистых грунтах?

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Монолитным;

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки , а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.



Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.



Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.



Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.



Вяжем арматуру






Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.








Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.



Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.



Заливаем











При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.








Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.



Ждем застывания

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.



Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус , бревно, пеноблок либо керамические блоки . Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада . Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку . Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

В данной статье речь пойдет о ленточном типе фундаментов. Мы расскажем в каких случаях используют ленточный фундамент для дома. Рассмотрим устройство ленточного фундамента под дом. Приведем расчет стоимости ленточного фундамента и опишем основные ошибки во время его строительства.

Что такое ленточный фундамент

Что такое фундамент дома, наверное, знает каждый человек. Фундамент в понятии строительства - это подземная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Основание- это пласты плотного грунта.

Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием - подошвой фундамента.

Ленточный фундамент - это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.

Технология строительства ленточного фундамента достаточно проста по сравнению с плитным или свайным фундаментом. Но ей свойственна повышенная трудоёмкость и большой расход материала в сравнении со столбчатым видом фундаментов (больший объем бетона, большее количество опалубки, обязательное применение крана).

Ленточные фундаменты применимы:

• для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами (плотность которых больше 1000-1300 кг/куб.м);
• для домов с тяжёлыми перекрытиями (монолитные или сборные железобетонные, металлические);
• в случае, если существует угроза неравномерных осадок фундаментов, из-за неоднородности грунтов на участке (к примеру, участок сложен в одной части песками, а в другой пучинистыми суглинками). Ленточный армированный фундамент сработает как одно целое, перераспределит усилия и стены дома не дадут трещин и деформаций;
• если в доме планируется подвал или цокольный этаж, при этом стены ленточного фундамента образуют стену подвального помещения.

Планируя строительство дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. Ошибка, заложенная в начале строительства, неверно спроектированный фундамент, экономия строительного материала, как правило, ведет к серьезным негативным последствиям при эксплуатации дома. Возникают такие проблемы как перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях. От надежности фундамента в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность.

Помните, нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) - это дорогой процесс и составляет, как правило, треть стоимости всей постройки. Лучше закажите проект опытным проектировщикам, да и спросить потом в случае чего можно с них, правильно составив договор. В проекте организация - подрядчик грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента.

Срок службы фундаментов.

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

• монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
• кирпичные ленты - 30-50 лет;
• сборные бетонные - 50-75 лет.

Конструкция ленточного фундамента

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

1. монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;
2. сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит - подушек и бетонных блоков.

В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный и заглубленный ленточный монолитный фундамент представляют собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность - экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15-18 %. от стоимости всего строительства.

Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения - 50-70 см.

Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями и, как правило, на пучинистых грунтах. Также устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала. Под стены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60 см.

Заглубленный ленточный фундамент по сравнению с мелкозаглубленным является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям. Но при этом расход материалов и трудоемкость возрастают.

Эти фундаменты, как правило, закладываются в теплое время года. При этом не требуется применение дорогой техники, достаточно бетономешалки и малой механизации.

На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50-60 см от уровня земли.

На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются очень редко.

Основные конструкции монолитных фундаментов приведены на рисунке.

Сборные ленточные фундаменты широко применяются не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при строительстве коттеджей и индивидуальных жилых домов.

К положительным сторонам применения этих фундаментов можно отнести сокращение сроков строительства и возможность нагружать конструкции после их небольшой выдержки по времени по окончанию монтажа. При этом надо учитывать, что такой фундамент обойдется дороже монолитных и требует применение грузоподъемной техники и квалифицированных рабочих.

Отрицательные стороны: прочностные показатели у сборного фундамента (при одинаковой толщине) на 20-30 % ниже, чем у монолитного. Фундамент изготовленный из сборных блоков не обладает такой жесткостью как монолитный, так как состоит из отдельных элементов. Сборный фундамент нельзя усилить дополнительной арматурой. Ведь блоки выпускают по типовому проекту. Усиление сборного фундамента может быть достигнуто при помощи сеток укладываемых между рядами блоков, но и это не дает такого же результата, как пространственное армирование монолитного фундамента.

Уменьшить материальные затраты на фундамент такого типа для малоэтажного домостроения можно путем укладки фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с некоторым разбегом - это так называемые прерывистые фундаменты. Прерывистые фундаменты позволят сэкономить до 20 - 25 % блоков, что сказывается на себестоимости строительства.

Необходимо помнить, что если на Вашем участке торфяные, илистые и грунты со слабой несущей способностью, прерывистые фундаменты не приемлемы.

Помните, что ленточный фундамент из сборных бетонных блоков проигрывает по прочности и другим эксплуатационным характеристикам своему родственнику - монолитному фундаменту. Основные конструкции сборных фундаментов приведены на рисунках.

Материал для ленточных фундаментов.

Самые популярные материалы для ленточного фундамента - это бутобетон, железобетон, кирпич, железобетонные фундаментные плиты и блоки.

1. Бутобетонный ленточный фундамент. Это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней (не более 30 см в длину, с двумя, примерно, параллельными поверхностями массой до 30 кг.). Получается достаточно надежный фундамент. При хорошем запасе крупных камней и если на участке легкие грунты (песчаные) или скалистые, то это Вам подходит. Если на Вашем участке глинистые грунты, лучше этот материал не применять, так как фундамент из бутобетона может дать трещину или быть вовсе разорван. Ширина фундамента может быть от 200 мм до 1000 мм, в зависимости от нагрузки здания. Такой фундамент требует выполнять песчаную или гравийную подушкой толщиной не меньше 100 мм для выравнивания поверхности грунта и удобности укладывания бетонной смеси.

2. Железобетонный ленточный фундамент. Это смесь цемента, песка и щебня армированного металлической сеткой или прутьями арматуры. Это самый популярный материал для фундамента. Он достаточно дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. Если у Вас есть бетонный вибратор, то получается очень надежный и крепкий фундамент. Если на Вашем участке песчаные грунты, то это материал для Вас. Ширину такого фундамента выбирают в зависимости от толщины стены. К примеру, выбрав толщину стены в 2 керамических кирпича (510 мм), ширины фундамента в 600 мм, с армированием стержнями арматуры класса АIII диаметром 12 мм, будет вполне достаточно для надежности дома.

3. Кирпичный ленточный фундамент пригоден как для надземной, так и подземной части фундамента и цокольных частей. Надо помнить, что кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами, поэтому его необходимо защитить от влаги путем гидроизоляции. Если у Вас дом со стенами в 1-1.5 кирипча или с каркасом из дерева, тогда этот материал Вам подходит. Высокий уровень грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.

4. Фундаментные плиты и блоки. Для сборных фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т.п. и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС. Эти железобетонные изделия изготавливаются в заводских условиях. Они прочны, надежны и практически подходят для всех видов грунтов и типов зданий.

Коммуникации.

Возможно, при строительстве дома придется столкнуться с таким понятием как «подземные инженерные коммуникации». Что это такое? Подземные инженерные коммуникации - это линейные сооружения с технологическими устройствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов и передачи энергии. Они состоят из трубопроводов подвода холодной и горячей воды (отопления), газа, кабельных электрических и телефонных линий.

Для того чтоб иметь понятие о таких коммуникациях необходимо в органах местной власти получить топосъемку участка строительства, где обозначены все подземные коммуникации. В случае если постройка попадает на такие коммуникации, Вам придется их переносить или по другому привязывать дом на участке. Необходимо помнить, что строительство дома над или рядом с подземными коммуникациями вызывает дополнительные нагрузки на их конструкцию и может повлечь за собой техногенную аварию.

Такие коммуникации могут проходить по участку, если он располагается в существующем поселке или на окраине города.

Если проект строительства разработан профессионалами, то обо всех возможных проблемах и путях их решения Вам будет известно.

Технология устройства ленточного фундамента

В этом разделе рассмотрим технологию устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента. В качестве материала рассматривается железобетон и бутобетон. Этот тип был выбран для рассмотрения исходя из нескольких соображений:

• он чаще всего применяется в частном строительстве
• технология его устройства сложнее, чем у сборного, и поэтому в рамках этой статьи мы решили рассказать именно о ней.

Так как эффективный контроль за ходом строительных работ может осуществлять лишь тот, кто хоть немного разбирается в технологии строительства. Поэтому давайте ознакомимся с технологей строительства монолитного ленточного фундамента.

Выбор рабочих - важный этап. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика. Помните, что правильно составленный договор с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений при строительстве.

Строительство мелкозаглубленного фундамента включает в себя следующие основные этапы:

1. Подготовительные работы

Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2-5 м в каждую сторону больше габаритов дома;

2. Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство.

Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200 мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.

Устройство траншеи под ленточный фундамент и ее обустройство

3. Установка опалубки с распорками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняют из струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40-50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги. Как выполнить такую гидроизоляцию, и какими материалами, можно прочесть в статьях и .

Устройство опалубки для ленточного монолитного фундамента

Устройство опалубки с распорками для ленточного монолитного фундамента

4. Монтаж арматуры.

Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Шаг установки арматур 10, 15, 20, 25 см. Пример вязки каркаса приведен на снимке.

Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой. Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой. Нельзя допускать небрежного монтажа арматурных прутков. Их следует размещать согласно проекту, строго соблюдая шаг стержней, их диаметр, класс арматуры. Выдерживать защитный слой (расстояние от края фундамента до середины стержня арматуры) арматуры в 35-70 мм (в зависимости от условий материала подготовки) при этом прочно скреплять между собой. Для поддержки арматурного прутка, при укладке бетона, не рекомендуется использовать неполные кирпичи, а также применять какие-либо подсобные материалы. Это может привести к снижению прочности бетона.

5. Заливка бетона в опалубку.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно 15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит - если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

Укладка бетонной смеси в опалубку ленточного монолитного фундамента

В случае если бетонирование ведется зимой (что уже само по себе является не лучшим вариантом) бетон надо утеплять при его схватывании (соломой, опилками, стекловатой или другими подручными материалами) или прогревать. Как это правильно делать можно прочесть в статье .

Необходимо помнить, что бетонная смесь подвержена расслоению, когда ее льют с высоты более 1,5 м. Желательно для заливки смеси использовать переносные желоба или же иные приспособления.

Если в качестве материала применяется бутобетон, надо обеспечить чтобы бутовые камни плотно стыковались друг с другом. Такой фундамент требует значительных затрат, т.к. камни надо точно подбирать и подгонять. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона. При этом бетон должен быть с мелким заполнителем - щебень, мелкий гравий, песок.

6. Устройство гидроизоляции фундамента.

После 7-10 дней после заливки бетона (или при достижении 70 % прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями;

7. Обратная засыпка.

После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка пазух фундамента. Ее выполняют песком средней крупности с послойным его трамбованием и проливом водой. Это операцию выполняют вручную, осторожно чтобы не повредить гидроизоляцию. Можно защитить гидроизоляцию дренажной мембраной или слоем геотекстиля. Если есть подвальные помещения и планируется их утепление, то можно поверх гидроизоляции приклеить слой утеплителя (например, экструдированного пенополистирола), и тогда он предохранит гидроизоляцию от повреждения обратной засыпкой. Подробнее о таком утеплении можно прочесть в статье

Ориентировочная стоимость ленточного фундамента

Чтобы посчитать сколько стоит ленточный фундамент необходимо понимать, что стоимость устройства ленточного фундамента зависит от основных двух статей затрат - работа и материал. Ниже представлены основные виды работ и материалов для ориентировочного расчета цены устройства ленточного фундамента.

Примечание от редактора : Цены приведенные в данной статье на момент 2009 года. Будьте внимательны.

• подготовка траншеи 100 гр/м3 или 12 дол. США;
• подчистка грунта и устройство песчаной подушки 70-80 гр/м2 или 10 дол США;
• выполнение бетонной подготовки 380-400гр/м3 или 50 дол. США;
• сборка опалубки опорной подушки 40гр/м.п. или 5 дол. США;
• вязка арматурного каркаса и заливка бетона опорной подушки 1000-1200гр/м3 или 150 дол США;
• монтаж блоков с учётом крановых работ 250гр/блок или 30 дол. США;

Материал для ленточного фундамента:

• бетон до 400-600 гр/м3 или 50-75 дол. США;
• арматура 4500-5000гр/т или 560-625 дол. США;
• ФБС 24-5-6 200-400 гр/блок или 25-50 дол. США;
• щебень фр.- 90-130 - 200 грн/т или 25 дол. США;
• песок речной - 110-120 грн/т или до 15 дол. США;
• керамзит - 320-350 грн/м3 или до 44 дол. США;
• глина - 100-120 грн/т или до 15 дол. США;
• цемент - 750-789 грн/т или до 97 дол. США;
• гидроизоляция бетона - 20-40 грн/кг или 2,5-4,0 дол США;

Возможные ошибки при проектировании и возведении ленточного фундамента

Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.

1. При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно - пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома - фундамент даст трещины, большую осадку.
2. При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом. Например:

• применен цемент для бетона более низкой марки;
• для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;
• при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;
• использовали расколотые фундаментные блоки;
• при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.

3. Плохое качество выполнения работ.

Например:

• неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это
• может привести к перекосу фундамента;
• не дорыли котлован до проектной отметки;
• не выдержали толщину подушки в траншее;
• не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;
• при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим - бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;
• не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;
• при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.

Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.

Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное - не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.

Если у Вас нет возможности делать это самостоятельно, то лучше привлечь специалиста по технадзору или специалиста от другой, независимой от подрядчика, организации.

Все вышеприведенные примеры напрямую связаны с выбором квалифицированных профессионалов для изыскательских и строительных работ и является очень важным этапом в подготовке к будущему строительству. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги по частному строительству. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2-3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика.

Не лишним будет напомнить, что правильно составленный договор на строительство с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений в процессе стройки. В договоре, как правило, должны быть оговорены объемы работ, сроки их выполнения, ответственность подрядчика за качество выполненных работ и его гарантийные обязательства, условия приемки объекта заказчиком (при необходимости с разбивкой по этапам), порядок и сроки оплаты работ. В этом Вам помогут хорошие юристы.