Битумная мастика для гидроизоляции фундамента частного дома. Современные способы гидроизоляции фундамента и подвала в уже построенном доме. Изоляция ленточного основания

Умудренные опытом люди, продумывают дома с нулевым этажом, в котором можно разместить все коммуникации, разводные узлы и коллекторы, сделать кладовую, сушильную комнату (об этом мечтают многие хозяйки). И тут начинается все самое интересное. Как вы понимаете основа дома это фундамент и гидроизоляция фундамента просто необходима.

А для того чтобы в подвальном помещении было уютно, комфортно и оптимальный микроклимат, следует сделать гидроизоляцию фундамента своими руками. И это касается не только домов с нулевым цоколем, а так же построек возведенных на свайном и ленточном фундаментах.

От правильной гидроизоляции основания, зависит и срок эксплуатации всего жилья. В этой статье мы с вами поговорим, о том, как правильно сделать гидроизоляцию фундамента.

Воздействие влаги на фундамент

Многие могут сказать, что это все ерунда, потому что от воды бетон только набирается силы и становиться прочнее. И может набирать и удерживать эту прочность долгие годы. Но не все так радужно, влага оказывает негативное воздействие на весь фундамент.

Какое воздействие оказывает вода на фундамент дома?

Теперь вы понимаете, какое воздействие оказывает влага на бетонный фундамент. Она влияет на состояние всех компонентов и элементов конструкции.

Материалы для гидроизоляции фундамента

Следует сразу сказать, что есть два способа защиты фундамента от влаги.

Первый – это применение гидроизоляционных материалов, для защиты стен фундамента, об этом мы поговорим ниже.

Второй – это использование специальных марок бетона (мостовой бетон).

Этот вариант используют гораздо реже по ряду причин:

• Стоимость бетона возрастает на 30-50%.
• Не каждый производитель способен производить данные марки растворов.
• Данный вид бетонного раствора нельзя далеко транспортировать, так как он быстро схватывается.

Интенсивно перемешиваем деревянной палкой и наш материал готов к применению. Минусом применения такого материала, является срок службы около 5 лет, после чего битумная поверхность начнет растрескиваться.

Поверхность очищаем от грязи и пыли, грунтуем. После высыхания наносим с помощью кисточки состав на стену. И так повторяем 2-3 раза. Углы следует усилить армирующим элементом (стеклоткань).

1. Напыляемые материалы. Это «жидкая резина», она создает бесшовный единый слой на поверхности фундамента, если использовать битумно- латексную эмульсию и специальное устройство распыления.

Если планируется наносить материал вручную, то для этого используют эластомикс и эластопаз – это однокомпонентные составы «жидкой резины». Примерный расход на 1 кв. м. – 350 гр.

Эластопаз продается в ведрах по 18 кг., наносится в два слоя, высыхает в течении суток. После использования остатки можно хранить в ведре.

Эластомикс продается в ведрах по 10 кг в комплекте идет адсорбент, который выступает в качестве активатора. Это активатор ускоряет процесс затвердевания и уже через два часа состав превратится в резину. Наносят в один слой, высыхает за 2 часа. Остатки хранению не подлежат.

Недостаток использования «жидкой резины» заключается в том, что поверхность, обработанную этим материалом, следует защитить от камней и строительного мусора при засыпке фундамента. Для этого его следует покрыть геотекстилем или возвести прижимную стенку.

Очищаем стену от пыли и грязи. Грунтуем поверхность. После того как грунтовка высохнет, наносим состав с помощью распылителя (предпочтительнее) или с помощью кисточки и валика.

1. Штукатурные материалы. Наносится как обыкновенная штукатурка с помощью шпателя, применяется для выравнивания и заделки швов вертикальной стены фундамента. Специалисты рекомендуют использовать штукатурную сетку для большей прочности. Влагостойкость могут обеспечивать компоненты (асфальтовые мастики, полимербетон или гидробетон), которые входят в состав смеси.

Плюс данной технологии простота нанесения, а минус маленький срок службы. Обычно штукатурку используют для выравнивания и подготовки поверхности перед нанесением битумной или рулонной гидроизоляции.

Самые известные материалы, это гидротекс, пенетрон и акватрон-6. Для лучшего сцепления их стоит наносить на мокрое бетонное основание. Наносят в несколько слоев.

Данный метод получил широкое распространение в качестве ремонта. То есть когда уже во время эксплуатации требуется устранить протечки в фундаменте. Очень дорогая технология гидроизоляции фундамента.

1. Рулонные материалы. Самый распространенный это рубероид на бумажной основе. Но современная гидроизоляция в рулонах представляет собой, полимерный модифицированный материал нанесенный на основание из стеклоткани, полиэстера или стеклохолста. Современная оклеечная гидроизоляция дороже, но более качественная и долговечная. К ходовым современным рулонным материалам относят: Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт, Технониколь и другие.

Материал можно нанести двумя способами, наклеиванием и наплавлением. В качестве клея используются разные битумные мастики. А плавление материала происходит за счет разогрева горелкой (газовой или бензиновой).

Рекомендуют наносить два слоя. К плюсам относят качество и долгий срок эксплуатации. К недостаткам, долгий процесс и без помощников не обойтись.

В последнее время на рынке строительных материалов появился. Самоклеящийся рулонный гидроизоляционный материал.

Очищаем поверхность от грязи и пыли. Наносим слой битумной мастики. Здесь не следует тщательно наносить, так как мастика является связующим элементом при подплавлении рубероида.

Затем рубероид с помощью горелки подогревают и прикладывают к слою горячей битумной мастики. Листы укладывают внахлест 10-15 см. Если используется метод приклеивания, то поверхность следует обработать грунтовкой, перед нанесением мастики.

Виды гидроизоляции фундаментов

Существует всего два вида, это горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента проводиться только во время возведения постройки. После постройки ее сделать не представляется возможности.

Возможно, использовать практически на любой поверхности, и самое главное не дает усадки после нанесения. Все просто полученные штробы очищаем от пыли и грязи, обрабатываем грунтовкой.

Готовим состав согласно инструкции. И заполняем как можно плотнее полученные швы. Как только ремонтный состав схватиться его следует обильно смочить водой. После чего обрабатывается грунтовкой.

Данный ремонтный состав поможет восстановить защитные функции вашего фундамента, но специалисты рекомендуют в дополнении использовать проникающие составы.

Заключение

Следует отметить, что полная защита фундамента это сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции фундамента. А какой материал использовать это ваш выбор, самое главное соблюдать технологию.

И самое главное ни одна изоляция не выдержит долго прямого воздействия влаги, поэтому следует предусмотреть водостоки с крыш, ливневые системы, опалубку, дренажные системы, как на земле, так и под землей.

10 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Parket-sale.ru - Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
• Lifemebel.ru - гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru - Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
• Mebelion.ru - – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Обработка фундамента битумной мастикой является одним из наиболее распространенных в частном домостроении способов защиты фундаментов жилых домов от деструктивного воздействия осадочной влаги и грунтовых вод. На рисунке ниже показан фундамент после нанесения битумной гидрозащиты.

Деструктивность воздействия влажной среды на фундаменты жилых зданий проявляется в заполнении избыточной влагой капилляров бетонной составляющей конструкции фундамента и последующем разрушении бетона при замерзании воды в холодное время года. От эффективной гидроизоляции основания дома зависит прочность и надежность строительного сооружения в период его ресурсной эксплуатации.

Гидроизоляция фундаментов как специфических подземных конструкций входит в перечень обязательных мероприятий, регламентированных для защиты фундаментов возводимых построек следующими документами:

• СНиП 2.02.01-83* и более современной актуализированной редакцией этого документа – СП 22.13330.2011;
• СНиП 2.03.11-85 и актуализированной редакцией в СП 28.13330.2012.

Даже при явном отсутствии избыточной влаги в грунте или вокруг здания мастикой не окажется излишней мерой по обеспечению гидрозащиты здания и стабильности прочностных характеристик строительной конструкции.

Согласно требованиям нормативной строительной документации (п.5.6.9 СП 28.13330.2012) гидроизоляция бетонного фундамента должна обладать следующими свойствами:

• хорошей степенью адгезии с бетонной поверхностью фундамента;
• обеспечение бесшовной монолитной структуры водозащитного покрытия;
• повышенной водонепроницаемостью;
• морозостойкостью и устойчивостью к температурным перепадам;
• химической инертностью, стойкостью к коррозионному воздействию влаги;
• трещиностойкостью, не допускающей растрескивания гидроизолирующего слоя;
• определенной паропроницаемостью (в пределах нормативов СНиП).

В свете этих требований битумная мастика для гидроизоляции фундамента является оптимальным вариантом гидрозащиты основания дома по основному критерию частного домостроения – цена/качество и по простоте технологии нанесения мастичного покрытия.

Показатель цена/качество и технологичность процесса весьма важны при обустройстве гидрозащиты фундамента, поскольку для битумных материалов толщина слоя гидроизоляции фундамента регламентирована не менее 4 мм. Работы по нанесению такого покрытия весьма трудоемки и требуют больших расходов строительных материалов. Технологичность работ и низкие цены обусловили конкурентоспособность битумных гидроизоляций по сравнению с другими способами гидрозащиты в частном домостроении.

На рисунке ниже показан фундамент дома, надежно защищенный битумной обмазкой от агрессии водяной среды.

Разновидности битумных мастик

В работах по обустройству гидроизоляции фундаментов зданий строители долгое время использовали нефтяной битум, способный создавать на бетонных или кирпичных поверхностях водонепроницаемый гидроизоляционный слой. При всех достоинствах у битума отмечается склонность к растрескиванию при низких температурах и неустойчивость к высоким температурам: в жару битум начинает течь.

Современные мастики для гидроизоляции на битумной основе имеют в своем составе, кроме традиционного вяжущего битума, различные модификаторы, минеральные добавки и пластификаторы, существенно расширяющие эксплуатационные возможности этого материала:

• При введении в состав битумной мастики (далее БМ), резины, латекса, масла и каучука повышается эластичность водонепроницаемой пленки на поверхности фундамента.
• При использовании минеральных наполнителей: асбеста, золы, базальтовой ваты, измельченного кварца или кирпичной пыли – повышается механическая прочность БМ, стабилизируется трещиностойкость нанесенного слоя гидрозащиты.
• Нередко в состав БМ включают специальные антикоррозионные ингибиторы, замедляющие коррозию стальной арматуры в фундаментной конструкции.

По типу модифицирующих добавок битумные мастики составляют несколько групп, из которых для гидрозащиты фундаментов используются следующие составы:

• Резинобитумные покрытия с мелкодисперсными наполнителями из крошки латекса (битумно-латексные мастики), крошеного каучука (битумно-каучуковые) и других добавок, способных в десятки раз повысить эластичность образовавшейся защитной пленки. Благодаря резиноподобным свойствам слой гидроизоляции сохраняет бесшовность покрытия при высоких температурах (не течет) и не образует трещин при минусовых температурах. У резинобитумных гидроизоляционных покрытий отличная адгезия с любыми материалами, встречающимися в фундаментах частных застроек: бетоном, древесиной, кирпичом. Покрытия этой группы не отслаиваются при ударах и вибрации, работают в широком температурном режиме: — от минус 40 0 С до +100 0 С.
• Битумно-эмульсионные покрытия, называемые также битумными эмульсиями и пастами, производство которых основано на свойстве битумных материалов образовывать мелкодисперсные жидкие консистенции при обработке специальными эмульгаторами:
  • если эмульгирование битума проведено твердыми эмульгаторами типа глины или извести, результатом являются битумные пасты;
  • при эмульгировании битумов водными растворами органических кислот или смол получают битумные эмульсии.

Битумные эмульсии отличаются жидкой консистенцией и предназначаются для предварительного нанесения битумного грунта-праймера с целью:

• повышения адгезии гидроизоляционного материала с фундаментом;
• улучшения качества гидроизолируемой поверхности за счет связывания частиц пыли на поверхности и заполнения пор и мелких трещин.

Битумно-полимерные составы, в которые добавляют полимеры с целью улучшения определенных свойств БМ:

• морозостойкости – до минус 60 0 С;
• теплостойкости – свыше 100 0 С;
• адгезии к наклонным и вертикальным поверхностям;
• механической прочности с одновременным повышением эластичности без разрывов при многократных растяжениях;
• биоцидности и антисептичности;
• увеличения срока службы до 25 лет.

Технологические особенности применения БМ

По технологии нанесения покрытия, определяющей диапазон температур для предварительного размягчения битума и его последующего твердения, БМ подразделяют на два вида:

• Горячие БМ, разогреваемые перед нанесением до температуры плюс 160 0 С. Разогрев происходит в специальной емкости или газовой горелкой. При этой температуре битум становится достаточно пластичным для покрытия поверхности фундамента ровным слоем. После нанесения слоя требуемой толщины битум затвердевает с созданием бесшовной водонепроницаемой пленки-мембраны.
• Холодные БМ, в составе которых используется смесь битума с растворителем. Предварительного разогрева смеси не требуется, так как твердение битума происходит после испарения примененного растворителя. Холодные БМ весьма удобны в условиях, недоступных для размещения емкостей для нагрева вблизи фундамента.

Горячие БМ в разогретом состоянии способны глубже проникнуть в поры бетона защищаемого фундамента, чем холодные БМ. Поэтому при необходимости обустройства гидрозащиты повышенной надежности рекомендуется использование горячих БМ со специально выделенным местом вблизи фундамента для нагрева битумных материалов или газового оборудования.

По технологии приготовления битумная мастика для фундамента применяется в двух вариантах:

• Однокомпонентная БМ, полностью готовая к нанесению на фундамент сразу после откупорки емкости. Для однородности состава и во избежание расслоения компонентов рекомендуется после откупорки мастичную массу перемешать. При использовании однокомпонентных холодных БМ не требуются специальное оборудование и инструментарий, а для нанесения покрытия – специальные навыки или высокий уровень квалификации рабочих.

Однокомпонентные БМ удобны в работе, но во вскрытом виде они не подлежат хранению. Их необходимо полностью вырабатывать, иначе они быстро твердеют и становятся непригодными к нанесению на фундамент.

• Двухкомпонентная БМ, требующая предварительной подготовки путем добавления специального загустителя к вяжущей битумной композиции. Срок хранения двухкомпонентных БМ в разы выше. Немаловажным достоинством двухкомпонентных БМ является возможность приготовления состава в требуемых количествах.

Алгоритм нанесения холодной БМ

При обустройстве гидроизоляции фундамента дома с применением холодных БМ необходимо соблюдать определенные правила выполнения работ по нанесению изолирующего мастичного слоя.

Работы выполняются в несколько этапов:

• Очистка поверхности фундамента от пыли, мусора и мелких камней. БМ можно наносить на старые битумные покрытия, если они сохранили свою целостность.
• Выравнивание (по возможности) поверхностей, на которые будет наноситься БМ.
• Сглаживание всех острых углов, граней, колких выступов и неровностей, поскольку они не гарантируют целостность гидроизоляции.
• Нанесение грунтовочного слоя по всей поверхности фундамента. Оптимальный вариант – применение праймера. Для нанесения БМ допускается использование любого удобного инструмента, позволяющего равномерное нанесение состава на поверхность. Это могут быть плоские кисти, щетки, валики, широкие шпатели (для густых смесей).

При работе в сырую погоду необходимо наносить материалы, предназначенные для работ именно во влажных условиях.

• После высыхания грунтовки слоями наносится основная БМ. После нанесения очередного слоя выдерживается технологическая пауза, потребная для полного высыхания состава. Слои должны получаться цельными, полосы – параллельны друг другу. Высохший слой БМ не липнет к рукам.
• Работа считается выполненной при достижении слоя гидроизоляции свыше 4 мм. Нормами строительства допускается толщина покрытия до 8 мм.

Достоинства и недостатки битумной мастики

К положительным свойствам БМ относят:

• эффективность защиты от влаги;
• высокую степень эластичности битумных материалов, исключающую их повреждение от механических воздействий;
• невысокие цены;
• хорошую адгезию, позволяющую БМ прочно сцепляться с бетонным или другим фундаментом;
• бесшовность покрытий, исключающую возникновение протечек в ресурсный период;
• легкость нанесения покрытий, отсутствие требований к квалификации исполнителей;
• долговечность;
• стойкость к климатическим воздействиям: осадкам, перепадам температур – при введении в состав соответствующих добавок;
• простоту транспортировки к месту пользования;
• химическую инертность к агрессивным средам и сточным водам.

К недостаткам БМ относят:

• трудоемкость при больших площадях покрытия БМ;
• горючесть БМ горячего нанесения, требующую повышенной осторожности в обращении;
• необходимость выдержки технологических пауз при нанесении слоев БМ, чтобы прошла полная полимеризация всех компонентов с набором заданных гидрофобных свойств;
• потребность в дополнительном оборудовании при работах с горячими БМ.

Видео: гидроизоляция фундамента

Мастики на битумной основе еще долго будут востребованы в частном домостроении, поскольку они удобны в применении, дешевы и достаточно эффективны.

Следует признать, что проблема защиты бетонного фундамента от влаги уплотнением его структуры в частном строительстве до настоящего времени решения не получила.

Влагостойкость основания дома можно частично повысить применением проникающей гидроизоляции.

К сожалению, такая обработка повышает хрупкость материала, снижает его стойкость к механическим нагрузкам.

Гидроизоляция фундамента дома в битумном и полимерном исполнении

Современные технологии фундаментной гидроизоляции базируются на обустройстве внутренних и более эффективных внешних покрытий, выполненных с применением битумных и полимерных материалов.

В первом случае – это сочетание листовой и рулонной гидроизоляции с битумно-полимерной мастикой.

Более совершенные по всем показателям фундаментные гидроизоляторы – полимерные пленочные и профилированные мембраны.

Посмотрите видео как правильно сделать гидроизоляцию фундамента

При соблюдении всех рекомендаций монтажных правил, вы можете осуществить гидроизоляционные работы своими руками. Новому монолитному фундаменту для полного твердения потребуется минимум 28 дней.

Читайте также: Железобетонные дома или доступное жилье по-фински

Это время можно использовать для поисков нужных расходных материалов и их доставку на рабочий участок.

Последовательность монтажа гидроизоляции фундамента

Основание небольшого дома можно вскрыть по всему периметру. Масштабные работы удобнее выполнять поэтапно на территориях длиной от 4-х до 6 м.

Глубина траншеи – ниже подошвы фундамента на 30-50 см,

ширина до 1 метра.

Эту работу можно совместить с обустройством или обновлением прифундаментного дренажа, который реально увеличит срок службы гидробарьера минимум в полтора раза.

Следующий этап работ заключается в подготовке основания, устранении неровностей, заделке щелей и выбоин влагостойким шпаклевочным материалом.

Монтаж наплавляемого битумно-рулонного покрытия предусматривает предварительное нанесение двух- или трехслойного мастичного покрытия.

При отсутствии наплавляемого материала битумно-полимерное покрытие крепится к основанию фундамента горячей или холодной клеевой мастикой. Материал укладывается с нахлестом до 30 см, для удаления воздуха и равномерного распределения клеевого слоя прикатывается ручным валиком. В любом случае, обратите внимание на качество герметизации швов и сопряжений.

Самое время позаботиться о защите гидробарьера от повреждений сезонным пучением грунта. В умеренном климате можно ограничится нанесением геотекстильной обложки плотностью до 250 г/м2.

Читайте также: Облицовка дома сайдингом: виды сайдинга, этапы монтажа своими руками

В северных регионах эту функцию выполняет пенопластовая или пенополистирольная теплоизоляционная облицовка. Защитные покрытия положительно сказываются на долговечности фундаментной гидроизоляции любого уровня сложности.

Мембрана для гидроизоляции фундамента

Несложный монтаж. Клеевая фиксация мембраны на прогрунтованном основании технически несложная даже в домашних условиях. Для тепловой сварки швов используется ручной строительный фен, мощностью до 3 киловатт.

Особенности укладки профилированных материалов. Трудоемкость дюбельно-механического монтажа жесткой мембраны существенно выше.

Одним из этапов возведения фундамента, является обеспечение хорошей гидроизоляции. Ведь именно фундамент, как основа здания, имеет тесный, постоянный контакт с грунтом. Дождь, снег, грунтовые воды оказывают негативное воздействие на основании дома, разрушая и размывая его. Особенно опасной ситуация становиться в сильный мороз: вода проникая в поры и микротрещины фундамента застывает, тем самым расширяя их и ускоряя разрушительный процесс.

Решением проблемы станет проведение качественной гидроизоляции фундамента. Внимательно ознакомившись с последовательностью работ, достаточно просто провести гидроизоляцию фундамента своими руками.

Технология гидроизоляции фундамента

Для того чтобы работы были проведены качественно, следует заранее определить последовательность процессов и соблюсти некоторые необходимые требования:

• определите уровень подземных вод;
• вычислите силу вспучивания почвы;
• определите состав почвы;
• определите условия проживания в доме.

При максимальном уровне подземных вод в один метр ниже основания фундамента, достаточно провести вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию.

При уровне грунтовых вод выше одного метра от основания фундамента, качественная защита от влаги обеспечивается более широким комплексом мероприятий. Горизонтальную гидроизоляцию делают в два слоя, которые промазывают мастикой. Вертикальная гидроизоляция проводиться методом обмазки и оклейки рулонными изолирующими материалами. В зависимости от величины бюджета гидроизоляционных работ, фундамент можно дополнительно обработать проникающей гидроизоляцией, которая обеспечит надежную защиту от проникновения воды в мельчайшие поры и капилляры.

При уровне грунтовых вод, которые располагаются выше основания фундамента необходимо предусмотреть прокладку качественной дренажной системы вокруг всего дома. Также данное мероприятие проводится, в случае если местность, где построен дом, подвергается очень частым и сильным осадкам.

Стоимость гидроизоляционных работ напрямую зависит от следующих факторов:

• размер площади, которая требует гидроизоляции;
• вид изолирующих материалов и их количество.

Самый простой способ изоляции предусматривает покупку битума. Сложный процесс гидроизоляции фундамента включает в себя покупку обмазочных, рулонных, и проникающих материалов изоляции. Также придется потратиться на монтаж дренажной системы и возведение прижимной стенки.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Для гидроизоляции ленточного фундамента своими руками работы выполняются в двух местах:

1. На уровне 20 см от основания подвала.
2. В местах соединения основания дома со стенами.

Совет ! Гидроизоляцию горизонтального типа необходимо провести на первоначальной стадии стройки. Продумайте все заранее.

Перед тем как начать мероприятия по возведению фундамента своими руками, днище котлована укрывают жирной глиной, толщина слоя которой составляет порядка 25 см. Ее тщательно разравнивают и утрамбовывают. Поверх заливается бетонная стяжка, слоем не менее 6 см. Она необходима для того, чтобы правильно провести гидроизоляцию фундамента. Бетону необходимо дать время на то, чтобы хорошо высохнуть и устояться. В зависимости от погодных условий, данный период может занимать до двух недель.

После полного высыхания бетонное основание хорошенько смазывается мастикой из битума, на которую укладывается первый слой рубероида. Поверх укладывается еще один слой бетона (толщиной до 8 см). Его нужно тщательно выровнять, при необходимости проложить слой арматуры и дать хорошо высохнуть.

После того как завершены строительные работы по возведению фундамента ленточного типа, необходимо еще раз провести гидроизоляцию. Для этого поверхность фундамента покрывают мастикой, а после застилают рубероид или другой рулонный изолирующий материал. Весь процесс проводят дважды. Излишки рулонного изолирующего материала нужно обрезать. Их заводят вниз, а затем прижимают вертикальной гидроизоляцией.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Для выполнения данного способа используется сочетание самых разных материалов для гидроизоляции фундамента своими руками. Из всех известных комбинаций можно выбрать один, а можно применить несколько сразу. Все зависит от особенностей строительства конструкции.

Битумная гидроизоляция фундамента

Уже много лет данный вид гидроизоляции остается самым дешевым и доступным для потребителя. В основе технологического процесса лежит использование битумной смолы. Чаще всего его можно приобрести в брусках.

Весь процесс включает в себя несколько этапов:

1. В большую кастрюлю или чан заливается отработанное масло (на треть объема) и битумная смола в оставшуюся часть.
2. Емкость разогревают. Для этого можно воспользоваться газовой плиткой или развести под кастрюлей пламя костра.
3. В момент, когда битум расплавиться до жидкого состояния, его можно наносить на подготовленную поверхность. Фундамент должен иметь ровные стенки, быть отчищен от грязи и мусора. Битумную смесь наносят при помощи валика или жесткой кисти. Таким образов раствор лучше проникает в выемки, мелкие трещинки и ямки. Промазывать заканчивают примерно на уровне 20 см над поверхностью почвы. Битум наносят в два слоя, каждый из которых должен быть толщиной не менее 4 см.

Важно ! Емкость с битумной смесью должна быть постоянно разогретой, чтобы раствор не застывал и был пригодным к работе.

Как показывает практика, битумная пропитка позволяет создать хорошую защиту от влаги. Срок службы такого покрытия - около пяти лет. После истечения этого срока он начинает трескаться и разрушатся.

Современные битумные смеси содержат в себе полимерные частицы, которые позволяют несколько продлить срок службы гидроизоляции. Также рынок современных материалов может предложить более плотные битумные смеси по своей структуре. Их наносят шпателем или специальным распылителем.

Оклеечная гидроизоляция

Использование рулонного или оклеечного типа возможно как отдельно, так и в виде дополнительного слоя защиты от влаги.

Самым популярным и относительно недорогим рулонным гидроизоляционным материалом является рубероид.

Технологический процесс рулонной гидроизоляции фундамент дома своими руками состоит из следующих этапов:

1. Для того чтобы его прочно закрепит на поверхности фундамента, проводится качественная обработка стен и основания мастичной пастой.
2. Куски рубероида нагревают и плотно прижимают к вертикальной поверхности внахлест. Данный метод еще называют наплавлением.
3. Рубероид можно прикрепить на поверхности при помощи специальных мастичных паст, которыми промазывается поверхность.

Важно ! Перед тем как начать процедуру наплавления, горизонтальную гидроизоляцию следует аккуратно завернуть вниз и хорошенько прижать, накрывая сверху рулонным материалом.

Также помимо рубероида известно еще несколько видов рулонной гидроизоляции. К таким относятся: технониколь, стеклоизол, рубитекс, техноэласт. В их основе лежит особый полимерный материал - полиэстер, который существенно повышает эластичность гидроизоляции, ее устойчивость к внешним негативным явлениям и повышает характеристики эксплуатации. Такие материалы несколько дороже рубероида, но их стоимость с лихвой окупается высоким качеством гидроизоляции.

Стоит отметить, что данный вид рулонных материалов является наиболее оптимальным вариантом для самостоятельной гидроизоляции фундамента бани или сауны.

Гидроизоляция жидкой резиной

Такой способ гидроизоляции характеризуется высокими показателями сцепления с основанием, долгим сроком эксплуатации и абсолютной негорючестью. Также стоит отметить, что полученная поверхность не имеет швов, как это наблюдается в случае использования рулонных материалов. Это обеспечивает наилучшую, качественную защиту от влаги.

Для тех, кто желает провести гидроизоляцию своими руками, в данном случае лучше выбрать однокомпонентную жидкую резину марки «Эластопаз». Расход его весьма экономичен, всего 3кг на 1 м². Материал наносят слоями, количество которых должно быть не менее двух. Сохнуть обработанная поверхность должна не менее суток при средней температуре воздуха +20°С.

Приобрести жидкую резину данной марки можно в ведрах по 20 кг. Это очень удобно, так как если материал не израсходуется полностью, достаточно плотно закрыть крышку тары, и жидкая резина останется пригодной до следующего использования.

Для того чтобы жидкая резина легка на поверхность ровно и произошла хорошая сцепка, стены фундамента нужно предварительно подготовить. Данная процедура предусматривает качественную уборку и нанесение грунтовки. Жидкую резину наносят валиком или шпателем, следуя инструкции производителя.

Важно ! Стены и основание, обработанные жидкой резиной, требуют дополнительной защиты. Фундамент нужно дополнительно покрыть геотекстилем или смонтировать прижимную стенку.

Заключение

Провести гидроизоляцию дома своими руками может не каждый. Для того чтобы работы были выполнены качественно, требуется не только наличие инструментов и физической силы. Обязательно нужно понимать особенности проведения каждого из видов гидроизоляции, знать нюансы и последовательность выполнения работ.

Чтобы фундамент прослужил долго важно не только правильно провести гидроизоляционные работы, но и обустроить дренажную систему. Она существенно ускоряет отвод воды, что в свою очередь сохраняет поверхность фундамента от преждевременного разрушения.

Горизонтальная гидроизоляция ленточного фундамента своими руками с помощью рубероида. Как правильно резать и укладывать рубероид узнаем в следующем видео

От прочности и долговечности фундамента напрямую зависят устойчивость, целостность конструкций всего возведенного на этом основании здания, и даже , в определенной мере, безопасность проживающих в нем людей. Именно поэтому к процессу сооружения фундаментной части строения всегда приковано особое внимание, и используются для этого только самые лучшие стройматериалы.

Однако, какие бы высокопрочные материалы ни использовались на «нулевом цикле», у всех у них есть общий безжалостный «противник» — вода, в том или ином агрегатном состоянии. Влага способна в относительно короткие сроки снизить прочность создаваемой конструкции, поэтому гидроизоляция своими руками – важнейший этап самостоятельного строительства собственного дома, который никогда нельзя упускать из виду.

Привычная для всех нас вода, совершенно, казалось бы, безвредная на дилетантский взгляд, способна причинить немало неприятностей фундаменту здания:

• Во-первых, известно свойство воды значительно увеличиваться в объеме при переходе в твёрдое состояние – при замерзании. Проникшая в микропоры и трещины даже самой прочной конструкции при падении температур ниже 0º С , она способна расширять их, увеличивать в размерах, а иногда – буквально разрывать на отдельные фрагменты.

• Во-вторых, вода на поверхности земли, содержащаяся в верхних слоях грунта и даже выпадающая в виде атмосферных осадков никогда не бывает чистой. Она всегда в той или иной концентрации насыщена весьма агрессивными химическими соединениями – промышленными выбросами, химикатами сельскохозяйственного предназначения, отходами нефтепродуктов, автомобильными выхлопами и т.п . Подобные вещества вызывают поверхностную эрозию бетона, от которой он теряет свою прочность и начинает крошиться.

• В-третьих, эти самые химические соединения плюс растворенные в воде кислород активизируют коррозионные процессы на арматурной решетке . Мало того что снижается заложенная прочность всей армированной конструкции – это приводит к образованию внутренних полостей в толще материал и в конце концов заканчивается отслоениями верхних слоев бетона.
• И, в-четвертых , нельзя забывать и о том, что вода обладает выраженным вымывающим свойством (как не вспомнить пословицу — « вода камень точит). Постоянное воздействие даже химической чистой воды всегда сопряжено с постепенным смыванием с поверхности частиц материала фундамента, образованию поверхностных раковин, каверн и т.п .

Вода в прилегающем к фундаменту грунте может находиться в различных слоях и в разном состоянии:

• Верхний, так называемый , фильтрационный слой – это вода, выпадающая с атмосферными осадками, образующаяся от таяния снега или попросту от внешнего разлива (использование воды в бытовых и сельскохозяйственных целях, случайные порывы магистралей и т.п .) . Иногда, если на пути впитывания попадается высокорасположенный водонепроницаемый слой, то на определённом ограниченном участке может образоваться достаточно стойкий горизонт – верховодка.

Насыщенность верхнего фильтрационного слоя воды всегда сильно зависима от времени года, установившейся погоды, количества осадков и не является постоянной величиной. Важную роль в уменьшении воздействия влаги этого слоя на фундамент ст роения будет играть, помимо качественной гидроизоляции, продуманная система ливневой канализации.

• В верхних слоях грунта всегда содержится почвенная (грунтовая ) влага, которая постоянно удерживается там за счет капиллярности или адгезионных свойств почвы. Концентрация ее достаточно постоянная и очень мало зависит от уровня выпавших осадков, времени года и т.п . Она не оказывает на фундамент каких-либо динамических, вымывающих нагрузок, и отрицательное ее воздействие ограничивается капиллярным проникновением в материалы и химической «агрессией».

Для противодействия грунтовой влаге достаточно водонепроницаемого слоя гидроизоляции. Правда, на чрезмерно влажных участках местности, со склонностью к заболачиванию, придется предусматривать систему дренажного отвода воды.

• Подземные грунтовые воды – характерные для конкретной местности и ее рельефа верхние водоносные горизонты. Глубина их залегания зависит от расположения водоупорных слоев грунта, а на на полняемость достаточно сильно влияют сезонные факторы – обильное таяние снегов, затяжные дожди или, наоборот , установившаяся засуха .

Нарядно глубину залегания этих водоносных слоев и сезонные ее колебания можно пронаблюдать в ближайшем колодце – обычном или технологическом дренажном. Помимо прямого проникновения в толщу материала фундамента, эти воды могут оказывать и гидростатическое давление на заглубленную часть конструкции. При высоком залегании таких слоев потребуется максимальный объём работы по гидроизоляции с обязательной установкой эффективной дренажной канализации вокруг здания.

Какие виды гидроизоляции применяются для защиты фундамента

В целях предупреждения негативного воздействия влаги на фундамент используют следующие виды гидроизоляционных и иных строительно-монтажных работ:

• Придание конструкционным материалам дополнительных водоотталкивающих свойств.
• Создание водонепроницаемых покрытия на вертикальных стенках фундамента, от его подошвы и до верхнего обреза цоколя.
• Надежная гидроизоляция горизонтальных межуровневых швов, предотвращающая капиллярное проникновение влаги вверх.
• Надежная защита самой гидроизоляции от внешних механических воздействий.
• Меры по , снижающие негативное воздействие отрицательных температур.
• Устройство дренажной системы вокруг дома.
• Создание надежной системы отвода дождевой и талой воды – водостока и ливневой канализации.
• Обеспечение надежной вентиляции подвальных и цокольных помещений.

На предлагаемом рисунке в качестве примера представлена возможная общая схема гидроизоляции фундамента здания:

На схеме цифрами отмечены:

1 – подошва фундамента, которая обычно покоиться на утрамбованной песчано-гравийной подушке. Между ней и вертикальной стеной фундамента (2) должна быть отсечная горизонтальная гидроизоляция (4), которая стыкуется внахлест с изолирующей прослойкой, устроенной в полу подвального помещения (4) между основанием и стяжкой.

Внешняя вертикальная стенка имеет обмазочное гидроизоляционное покрытие (5), дополнительно защищенное водонепроницаемой мембраной (7) и прикрытое слоем геотекстиля (8), предохраняющего от абразивного и иного механического воздействия.

Верхний обрез цоколя (фундаментной стенки) также обязательно закрыт гидроизоляционным рулонным материалом (6), поверх которого будет вестись дальнейшее возведение стенок и перекрытий здания.

Для отвода влаги предусмотрена дренажная система – уложенные по периметру на уровне подошвы фундамента трубы (9) в гравийной обойме. Для более надежного предохранения от попадания воды от атмосферных осадков в глубь грунта, вокруг дома желательно устроить глиняный замок (10).

В районах с суровым климатом, сильным промерзанием верхних слоев грунта или же в случае, когда в подвальном или цокольном помещении планируется размещение жилых или хозяйственных помещений , система гидроизоляции фундамента и цоколя дополняется системой их утепления:

Схема в общих чертах повторяет ту, что размещена выше, поэтому основная нумерация деталей и узлов сохранена. В дополнение показаны:

1.1 – песчано-гравийная подушка под под ошвой фундамента. Этот слой также может исполняться из тощего бетона с крупно фракционным заполнением.

12 – утеплительные панели из экструдированного пенополистирола, установленные снаружи поверх рулонной гидроизоляции по всей высоте фундаментной и цокольной стены.

13 – штукатурный слой цокольной отделки. В настоящее время вместо него часто используются специальные цокольные термопанели – они дают и утепление, и надежное прикрытие от прямого воздействия воды.

14 – возводимая стена здания. На рисунке хорошо видно, что она начинает укладываться обязательно от слоя горизонтальной отсечной гидроизоляции фундамента.

Выбор конкретного вида гидроизоляции, а значит – и применяемых для нее материалов, во многом зависит от конкретного предназначения помещения, расположенного в цокольном этаже. Существующая классификация (по принятым в Европе стандартам BS 8102) разделяет их на четыре класса:

• Первый, низший класс – это подсобные или технические помещения, не оснащенные электросетями. В них допускаются влажные пятна или даже небольшие протечки. Толщина стенки должна составлять не менее 150 мм.
• Ко второму классу относятся также технические или подсобные помещения, но уже оснащенные вентиляцией, в которых допустимы лишь влажные испарения, без образования пятен сырости, с толщиной стен не менее 200 мм. Здесь уже разрешено устанавливать электроприборы стандартного сетевого напряжения.
• Третий класс – самый распространенный , и больше всего интересующий индивидуальных застройщиков. К нему относятся все жилые постройки, офисы, торговые точки, объекты социально-бытовой сферы. Толщина стен не должна быть ниже 250 мм, обязательна система естественной или принудительной вентиляции. Никаких проникновений влаги не допускается.
• С четвертым классом помещений при возведении собственного дома сталкиваться, как правило, не приходится – это объекты со специально создаваемым микроклиматом – архивные хранилища, библиотеки, лаборатории и другие, там, где к постоянному, четко установленному уровню влажности предъявляются особые требования.

Ниже, в таблице, приведены рекомендуемые виды гидроизоляции и применяемых для ее устройства материалов с указанием ее степени ее прочности, создаваемой защиты от того или иного воздействия грунтовой воды и совместимость с классами оборудуемых помещений:

Тип гидроизоляции и применяемые материалы	устойчивость к образованию трещин	степень защиты от воды			класс помещения
		верховодка	почвенная влага	грунтовый водоносный слой	1	2	3	4
Современная оклеечная гидроизоляция с применением битумных мембран на полиэстеровой основе	высокая	да	да	да	да	да	да	нет
Гидроизоляция, монтируемая с использованием полимерных водонепроницаемых мембран	высокая	да	да	да	да	да	да	да
Обмазочная гидроизоляция с использованием полимерных или битум-полимерных мастик	средняя	да	да	да	да	да	да	нет
Гибкая обмазочная гидроизоляция с использованием полимерцементных составов	средняя	да	нет	да	да	да	да	нет
Гидроизоляция обмазочная жесткая на основе цементных составов	низкая	да	не	да	да	да	нет	нет
Пропиточная гидроизоляция, повышающая водоотталкивающие свойства бетона	низкая	да	да	да	да	да	да	нет

После просмотра таблицы можно сделать весьма ошибочный вывод, что, например, для жилого дома, будет достаточно всего лишь одного какого-то типа изоляции. Практика же показывает, что этого может явно не хватать, и чаще всего применяется комплексный подход, когда один тип, сочетаясь с другим, создает действительно надежную водонепроницаемую преграду для фундамента.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Начать обзор целесообразно именно с горизонтальной гидроизоляции. Дело в том, что она может проводиться исключительно в процессе возведения постройки. Если вертикальную можно провести даже на полностью построенном здании, например, после приобретения готового дома, то упущенную из виду горизонтальную провести уже практически невозможно – она всегда планируется заранее . Существуют, правда, современные методики инъекционной гидроизоляции, но они весьма дорогостоящие и все равно остаются лишь полумерой, направленной на минимизацию допущенных ранее просчетов .

• Первым своеобразным гидроизолирующим уровнем является утрамбованная песчано-гравийная подушка под укладываемые подошвы фундамента или под заливаемую монолитную конструкцию.
• Если в подвальном или цокольном помещении планируется заливка бетонной тяжки, то ее первый слой также выполняется по такой засыпке, с таким расчетом , чтобы уровень сравнялся по высоте с верхним обрезом уложенных подошв или же первого слоя «ленты». Выполненного из тощего бетона. Вот здесь и настилается первый слой горизонтальной гидроизоляции – помещение получается полностью прикрытым снизу от проникновения почвенной воды. Кроме того, создаётся барьер от капиллярного поднятия влаги по стенкам будущего фундамента.

• Гидроизоляцию проводят – рубероидом, соседние листы которого настилают с нахлестами в 100 – 150 мм с обязательным их «провариванием» с помощью газовой горелки. Если совмещаются слои рубероида, настилаемые на пол и на площадки для дальнейшей заливки ленты фундамента, то нахлесты увеличивают до 250 — 300 мм.
• Рекомендовано не пожалеть средств и выполнить подобную изоляцию даже в два слоя. В этом случае полосы второго слоя должны быть ориентированы перпендикулярно первому.

Второй «рубеж обороны» от капиллярного распространения влаги должен быть организован в месте перехода монолитного фундамента (после его заливки) в цокольную часть, если это предусматривается проектом. Важность этой гидроизолирующей прослойки наглядно продемонстрирована на представленной схеме:

Расположение «рубежей» отсечной горизонтальной гидроизоляции

Для такой гидроизоляции используется тот же рубероид, уложенный на полностью застывшую и набравшую прочность бетонную основу, очищенную от грязи и пыли и тщательно прогрунтованную гудронной мастикой. Материал укладывается минимум в два слоя проклеиванием их между собой мастикой или термическим методом (наплавлением ).

Если проектом не предусмотрено отдельного цоколя, и его роль будет играть выступающая надземная часть монолитного фундамента, то этот шаг, понятно пропускается. Но в любом случае , точно такие же действия предпринимаются по верхнему обрезу фундамента или цоколя, независимо от того, будут ли на этом основании укладываться плиты перекрытия или же возводиться стены из какого бы то ни было материала.

Иногда работы по гидроизоляции верхней горизонтальной плоскости фундамента совмещают с подобными же операциями на вертикальных стенках, тем самым получая одну монолитную поверхность изолятора.

Вертикальная гидроизоляция стенок фундамента и цоколя

Вертикальная гидроизоляция стен фундамента является обязательным условием для долгой безаварийной эксплуатации здания. При строительстве нового дома она продумывается заранее. Проводят ее и на уже давно построенных домах – при явных признаках того, что старая гидроизоляция явно не справляется со своими функциями – есть выраженные следы проникновения влаги внутрь помещений, или если при покупке дома нет никакой уверенности, что подобные работы проводились ранее.

Подобные пятна — явный сигнал тревоги

• Для проведения подобных гидроизоляционных работ потребуется оголение стен фундамента на максимально возможную глубину – вплоть до его подошвы. При строительстве этот фактор обычно учитывают сразу, оставляя необходимую траншею по периметру – она потребуется и для гидроизоляции, и для монтажа системы дренажа.
• На старой постройке придется начать с земляных работ. Вначале демонтируется бетонная отмостка вокруг цоколя – с помощью перфоратора или же вручную. Затем роют т раншею, углубляясь до низа фундамента. Ширина траншеи может быть любой – главное , чтобы она позволяла свободно производить все необходимые действия. Обычно достаточно ширины до 1 метра.
• Стенки тщательно вычищаются от остатков грунта, проводится их ревизия.
• Подлежать безусловному удалению все рыхлые места, отслоения, нестабильные участки. Поверхность должна быть зачищена до монолитной структуры.
• Если на стенах нанесен слой гидроизоляции, но его функциональность сомнительна, то его также лучше полностью удалить.

Ремонт поверхности стен и их пропиточная (проникающая) гидроизоляция

• Все щели и трещины на поверхности разделываются под прямоугольные штробы размером 25 ×25 мм по всей длине. Аналогичные операции проводятся и в местах вертикальных и горизонтальных стыков железобетонных блоков с удалением старого раствора. Если фундамент бл очный или выложен из кирпича, зачищаются швы на такую же глубину – до 25 мм.

• В качестве ремонтного состава можно порекомендовать специализированную гидроизоляционную сухую строительную смесь «Пенекрит », которая применяется в комплексе с грунтовкой глубокого проникновения «Пенетрон ».

— «Пенекрит » отличается хорошей пластичностью, высокой адгезией практически ко всем строительным материалам, а после полного застывания становится надежным гидроизолятором , прочно «запечатывая» швы и трещины. Важно, что после заполнения швов материал не дает усадки.

— «Пенетрон » или иные грунтовки подобного действия глубоко проникают в толщу бетона, образуя там дополнительные кристаллические связи, что значительно упрочняет материал, и прочно закрывая поры, предотвращая капиллярное проникновение влаги.

Достоинство этих материалов еще и в том, что они наносятся на влажную поверхность, тем самым сокращая сроки проведения работ – при строительстве нет нужды дожидаться полного высыхания бетона.

«Пенекрит » готовится обычным образом – как всякая сухая строительная смесь, с помощью строительного миксера или дрели с насадкой, в строгом соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. «Пенетрон » реализуется в готовом к применению виде.

• Итак, все разделанные щели, стыки и швы вначале увлажняются обычной водой, а затем прогрунтовываются «пенетроном ».
• Затем, они максимально плотно, без оставления воздушных «карманов» заполняются ремонтным составом – «пенекритом » до общего уровня стены.
• После схватывания ремонтного раствора вся поверхность внешней стены фундамента обязательно увлажняется (можно использовать шланг с распыляющей насадкой) и покрывается в два слоя тем же грунтом глубокого проникновения.
• Если есть возможность, то то чно такие же операции проводятся и на внутренних стенах фундамента.

Созданная система защиты от проникновения влаги – достаточно эффективна. Существует даже мнение, что она единолично может справиться с задачами гидроизоляции фундамента, причем , проведенная даже с одной стороны стены. Тем не менее , подобную пропиточную технологию лучше все же использовать в качестве основной лишь изнутри и на выступающей над поверхностью земли частью фундамента или цоколя.Снаружи все же стоит подстраховаться и защитить стенки в области их непосредственного контакта с грунтом дополнительными водонепроницаемыми слоями.

Видео: использование проникающей гидроизоляции системы «Пенетрат»

Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента

Обмазочная гидроизоляция стен фундамента, пожалуй, самая распространенная технология среди частных застройщиков. Она достаточно проста в исполнении – ее может провести практически каждый, не требует чрезмерно высоких материальных затрат, не занимает много времени.

Для работы понадобятся:

— Битумный праймер – он может быть приобретен в магазине в готовом виде (битумные грунтовки). Несложно изготовить его и самостоятельно – разогретый до текучего состояния битум смешивается с растворителем, в качестве которого чаще всего используют бензин. Весовое соотношение бензина к битуму должно составлять примерено 1:3 ÷ 1:4. Важно – при при готовлении праймера битум вливается в бензин, а не наоборот. Состав должен иметь ровную жидкую консистенцию, схожую с обычной краской.

Пошаговая инструкция по гидроизоляции фундамента самоклеящимся битумно-полимерным материалом «Техноэласт-Барьер (БО)»

Ниже в таблице будет приведена иллюстрированная пошаговая инструкция по выполнению гидроизоляционных работ на фундаменте с применением рулонного самоклеящегося материала на битумно-полимерной основе «Техноэласт-Барьер (БО)» известного российского производителя «ТехноНИКОЛЬ».

Этот рулонный материал (стандартная форма выпуска – рулон 20×1 м) рассчитан для гидроизоляции бетонных плитных оснований, полов, и цоколей, с глубиной залегания от поверхности грунта до 3 метров, и отсутствием высоко расположенных грунтовых вод. Удобство «Техноэласт-Барьер (БО)» в том, что его применение не требует дополнительного оборудования, не связано с «горячими» процессами, то есть нет стадии расплавления с помощью газовой горелки – работы можно проводить даже на горючем основании, в закрытых помещениях и ограниченных пространствах.

Цены на Техноэласт-Барьер

Технониколь техноэласт

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции.
	Сам по себе материал представляет собой безосновную структуру, состоящую из верхнего слоя – плотной полимерной пленки с нанесённым на нее логотипом «ТехноНИКОЛЬ», и второго слоя – битумно-полимерного вязкого композитного материала, обладающего отменной адгезией к подготовленным основаниям. До монтажа материала этот адгезионный слой прикрыт специальной защитной плёночной подложкой, которая снимается непосредственно перед укладкой.
	Термическому воздействию адгезионный битумно-полимерный слой подвергать не надо – на обработанную поверхность материал просто приклеивается, а затем расправляется и прокатывается с помощью широких щёток, резиновых или силиконовых валиков, ручных катков. Из других инструментов потребуются нож для резки материала, рулетка, линейка, угольник – для проведения измерений, разметки и раскроя, валик и кисть – для проведения предварительного грунтования поверхности.
	Начнем рассмотрение с горизонтальной гидроизоляции. Как уже говорилось в статье, это может быть, к примеру, плитный фундамент или же пол в подвальном или цокольном помещении. Прежде всего, необходимо еще раз убедиться, что на поверхности нет грубых дефектов – выбоин, трещин, наплывов застывшего раствора и других серьёзных изъянов. Все это необходимо устранить – удалить или подремонтировать, добившись ровной поверхности, иначе выбранный метол гидроизоляции может стать неэффективным. Рулонный материал должен плотно прилечь к поверхности по всей своей площади.
	Ровность поверхности под гидроизоляцию несложно проверить, приложив к ней длинной правило.
	Идеальная ровность не требуется – вполне достаточно, если на двухметровом участке перепады составят не более 5 миллиметров.
	Чтобы на поверхность хорошо и ровно лег грунт - праймер, она должна быть очищена от мелкого строительного мусора и пыли. Для этого она тщательно выметается …
	… а в идеале – ее лучше всего очистить и полностью обеспылить с помощью мощного строительного пылесоса.
	Следующий шаг – это нанесение грунтовки, то есть специального битумного состава – праймера. Однако, существуют определенные ограничения по применению различных праймеров – в зависимости от уровня влажности бетонной поверхности. Замер остаточной влажности производят с помощью специального прибора – влагомера. Понятно, что такой прибор есть далеко не у каждого. Можно обойтись и более простым решением – положить на полностью по срокам созревшую бетонную поверхность полиэтиленовую пленку размером 1000×1000 мм, приклеив ее по периметру скотчем. Если через сутки на пленке не будет капель конденсата, то бетон можно считать сухим, с остаточной влажностью менее 4% по массе.
	В таких условиях можно применять праймеры «ТехноНИКОЛЬ» №01 и №03 на органической основе.
	Если же остаточная влажность бетона превышает 4%, то можно воспользоваться водорастворимым праймером «ТехноНИКОЛЬ» №04. Но и при этом влажность не может быть более 8%, то есть бетон должен полностью набрать прочность и созреть. На невыдержанном всего положенного для созревания срока основании проводить какие-либо гидроизоляционные работы – не имеет смысла.
	Праймер густо, особо не скупясь, распределяют по поверхности с помощью валика. Нормальным считается расход 300÷350 мл на квадратный метр площади.
	Необходимо следить, чтобы распределение праймера по поверхности было равномерным, без «проплешин». В труднодоступных местах, особенно по линии пересечений вертикальных и горизонтальных поверхностей, никак не обойтись без применения кисти.
	Рекомендуется после нанесения праймера не делать большой паузы до укладки основного гидроизоляционного материала. Единственное, чего нужно дождаться – это полного просыхания нанесенного грунта. Проверить это несложно – к обработанной поверхности, которая уже кажется просохшей, прижимают обычную бумажную салфетку. Если на ней остаются черные следы – переходить к дальнейшим операциям еще рановато.
	А вот если салфетка после такого «эксперимента» останется чистой – можно считать, что поверхность бетона готова к основным гидроизоляционным работам
	Рулон гидроизоляции доставлен к месту проведения работ. На горизонтальной поверхности можно наметить линию, по которой будет настилаться первая полоса материала.
	Вскрывается и убирается за ненадобностью внешняя упаковка рулона.
	Следующим шагом рулон «Техноэласт-Барьер (БО)» раскатывается по всей длине участка, подлежащего гидроизоляции. В это же время необходимо скорректировать его положение, так, чтобы расстеленное полотно легло ровно по намеченной линии. Естественно, раскатка ведётся так, чтобы полимерный слой с логотипом оказался вверху, а защитная пленочная подложка – внизу.
	После раскатывания лист отрезается по месту. Лучше всего это производить по линейке, орудуя острым строительным ножом.
	После обрезки расстеленное по всей длине полотно необходимо аккуратно, не смещаю его положения, скатать с двух сторон к центру. Удобнее, конечно, производить и эту, и все дальнейшие операции вдвоём, на пару с помощником.
	Чтобы при скатывании не допустить перекосов в направлении и заломов самого гидроизоляционного материала, рекомендуется для этих целей использовать в качестве катушек старые картонные гильзы.
	Вот теперь начинается уже окончательный настил материала. Для начала необходимо по поперечной линии подрезать пленочную подложку материала по всей ширине рулона. Делать это надо аккуратно, без нажима на нож, чтобы случайно не прорезать полотно насквозь.
	После этого по сделанному надрезу подложку узкой полосой отделяют от адгезионной поверхности гидроизоляции, также по всей ширине рулона.
	Теперь, постепенно вытягивая пленку-подложку, рулон уже окончательно настилают от центра в одну сторону. Клеевой битумно-полимерный слой ступает в адгезионный контакт с покрытой битумным праймером бетонной поверхностью.
	Работу целесообразнее выполнять вдвоем: один работник, вытягивая пленочную подложку, постепенно разворачивает рулон. Второй, не мешкая, сразу же разглаживает настланное полотно, выгоняя из-под него возможные воздушные пузыри. Удобнее всего для этого использовать широкую щетку на длинной ручке, как показано на иллюстрации. Затем та же операция повторяется и в другую сторону от центра. В итоге - первый лист уложен. Для центральных областей наклеенного полотна прижима щеткой (при качественно подготовленной бетонно поверхности) бывает достаточно. А вот края, в полосе примерно 150 мм с каждой из сторон, желательно еще и прокатать тяжелым металлическим или резиновым катком.
	При наклеивании очередного полотна, лежащего параллельно первому, соблюдают следующее правило – нахлест должен составлять не менее 100 миллиметров. Полоса нахлеста прокатывается катком, чтобы обеспечивалась полная герметизация соединения листов.
	Безусловно, при настиле гидроизоляции стараются использовать целые полотна по всей длине. Но рано или поздно возникает ситуация, когда приходится стыковать две полосы и по торцевому обрезу. Здесь также существуют определенные нормативы.
	Еще на стадии «примерки» очередного полотна сразу закладывают необходимый запас на перехлест.
	Минимальная ширина полосы перехлеста должна составлять 150 миллиметров.
	Но и это еще не всё. Если получается Т-образный стык, то есть два настилаемых и соединяемых по торцевой стороне полотна одновременно нахлёстываются по длинной своей стороне с ранее уложенным листом, рекомендуется выполнить еще одну операцию. На том полотне, которое оказывается в середине (то есть ложится краем на ранее уложенный лист, а затем перекрывается по торцу следующим), необходимо срезать уголок.
	Размеры катетов этого удаляемого треугольника соответствуют указанным выше параметрам перехлеста полотен по длине и по торцу. Под край листа подставляется жесткая подкладка, и уголок срезается ножом.
	После этого производится окончательная «сборка» этого соединительного узла, который затем в обязательном прокатывается тяжелым катком для надёжной герметизации. Срез среднего листа в соединении получается «запакованным» между верхним и нижним полотнами, так что герметичность обеспечивается в полной мере.
	Если подобные Т-образные соединительные узлы попадаются на соседних полосах, то расстояние между ними должно быть не менее 500 миллиметров. Кстати, на этой иллюстрации хорошо заметен тот самый срезанный уголок, прикрытый верхним полотном и прокатанный катком (показан красной стрелкой).
	Таким же порядком работа продолжается и далее, пока не будет застелена вся горизонтальная поверхность, требующая гидроизоляции. Сам по себе гидроизоляционный слой также нуждается в защите. Если не предполагается обратная засыпка его грунтом (например, это пол цокольного или подвального этажа или же монолитная плита фундамента), то по такой гидроизоляции обязательно устраивается бетонная армированная стяжка (так называемая стяжка без связи с основанием, на разделительном слое), толщиной не менее 50 миллиметров.
	Теперь переходим к вертикальной гидроизоляции фундамента. Это, как правило, более сложная операция, так как поверхность нередко имеет множество пересечений плоскостей как по вертикали, так и по горизонтали. Работы всегда производятся участками снизу вверх, то есть верхние полотна нахлестываются на нижние, давая свободный сток для влаги (последовательность и направление схематично показаны на иллюстрации). Но до этого необходимо провести еще целый ряд предварительных операций – подготовку поверхностей, формирование переходных галтелей, грунтование и создание пояса усиления. Обо всем – по порядку.
	Начинают опять же с проверки состояния гидроизолируемой поверхности. Не должно быть высоких наплывов, бугров, провалов, трещин и щелей, то есть всего того, что способно помешать плотному прилеганию полотен «Техноэласт-Барьер (БО)» по всей своей площади, без оставления воздушных пустот.
	Требования к перепадам уровня – такие же, как и на горизонтальной поверхности, то есть в пределах 5 миллиметров на двухметровом участке.
	При вертикальной гидроизоляции фундамента совершенно не допустимы резкие переломы по направлению сверху вниз, то есть выраженные горизонтальные внутренние углы, которые могут стать областью скопления влаги. То есть по линии пересечения вертикальной и горизонтальной плоскости необходимо принять меры к максимально возможному спрямлению перелома. Это делает путем выкладки так называемых переходных галтелей. Разрез и размеры подобной галтели в сечении (не менее 100 миллиметров по каждому из катетов) показаны на иллюстрации.
	Для выкладки галтелей можно применить обычный цементно-песчаный раствор, например, в пропорции 1:3. Но при этом придется дожидаться полного застывания бетона «по полной программе», то есть в течение 4 недель. Так что лучше галтели выкладывать сразу же после снятия опалубки с фундаментной плиты и отброса грунта от нее. Оптимальным же решением будет использование специальной строительной смеси на полимер-цементной основе, предназначенной именно для гидроизоляционных работ – она и создаст надежный барьер против влаги в этом уязвимом месте, и застывает и набирает прочность очень быстро. Состав разводят и замешивают в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
	В необходимый отмеренный объём воды засыпается сухая смесь и перемешивается до полной готовности – получения однородной пластичной консистенции.
	Затем с помощью обычного шпателя формируют галтели, придерживаясь указанных выше размеров.
	Выложенные галтели оставляются до полного просыхания и набора прочности.
	На данной иллюстрации хорошо продемонстрировано, что галтели выкладываются на всех внутренних углах перехода от вертикальной к горизонтальной плоскости. После полной готовности галтелей переходят к очередному этапу работы.
	Следующий шаг – вся поверхность под гидроизоляцию густо покрывается праймером. На больших площадях работать будет удобнее валиком.
	Но все сложные участки поверхности – внешние и внутренние углы и галтели, в обязательном порядке промазываются с помощью кисти, так, чтобы не оставалось ни малейшего необработанного праймером просвета. К последующим операциям переходят после полного высыхания праймера – как это проверить, уже рассказывалось выше.
	Далее следует важнейший этап – создание так называемого пояса усиления. Суть его заключается в том, что все без исключения «проблемные» участки первоначально оклеиваются полосами материала, и только затем, поверх усиления, будет проводиться уже монтаж основного гидроизоляционного слоя. Как уже говорилось, работу проводят снизу вверх. Часто бывает, что работу начинают от уже гидроизолированного горизонтального основания. Другой вариант – нижняя часть конструкции представляет собой бетонную подготовку фундамента. Ее предстоит оклеить материалом по всей ее ширине, придерживаясь при этом правил, которые применяются на горизонтальных поверхностях (см. выше). На иллюстрации, просто для примера, показан пояс горизонтальной гидроизоляции шириной 300 мм – подразумевается, что выполнено оклеивание поверхности бетонной подготовки фундамента. В том случае, если такого элемента конструкции не предусмотрено (лента заливалась непосредственно на песчано-гравийной подушке), то задача упрощается. В нашем примере показан, наверное, наиболее сложный вариант, с двумя переломами гидроизолируемой поверхности на разных уровнях.
	При создании усиления на любой из галтелей вырезают полотно такой ширины, чтобы и сверху, на вертикальной плоскости, и снизу, на горизонтальной приходилась полоса шириной не менее 100 мм.
	Как правило, все элементы вырезаются и примеряются вручную, непосредственно по месту будущей установки. После подгонки фрагмент сразу наклеивается на заданный участок.
	Схема действий – несложна: с вырезанного фрагмента последовательно, по мере наклеивания, снимается защитная подложка. Любой наклеенный элемент пояса усиления сразу же прокатывается резиновым или силиконовым валиком.
	Далее, на иллюстрациях показаны некоторые приёмы наклеивания гидроизоляции на различных участках пояса усиления. Наклеивается полоса на внешний вертикальный угол. Правило соблюдается все то же – при переходе на разные плоскости минимальная ширина полосы на каждой из них должна составить 100 мм.
	«Подошва» внешнего угла.
	Оклеивается внутренний вертикальный угол. Естественно, работы по созданию усиления снизу должны при этом уже быть закончены.
	Верхняя выступающая часть полосы, закрывающая внутренний угол, разрезана надвое, и «лепестки» разведены в стороны.
	Оставшийся между ними промежуток сверху заклеивается небольшим квадратным фрагментом гидроизоляции.
	Соблюдая основные правила, производят оклейку гидроизоляцией всех «проблемных» участков. Безусловно, потребуется определённая сообразительность, принятие решений, применимых к конкретным условиям проведения работ. В рассматриваемом примере готовый пояс усиления выглядит вот таким образом.
	После этого переходят к наклейке основного слоя гидроизоляции. Рекомендуется придерживаться правила – ни одно наклеиваемое полотно не должно иметь более одного изменения направления, иначе могут образоваться его деформации с появлением пустот. Работы ведут по тому же принципу – с нижних участков к верхним: производят примерку, прирезку, а затем – и окончательное наклеивание фрагмента. Нахлест по торцевой части любых фрагментов должен составлять, как и при горизонтальной гидроизоляции, не менее 150 мм, по боковой – 100 мм.
	При всем этом линии вертикальных стыков на соседних уровнях должны быть разнесены на дистанцию не менее 300 мм.
	Ниже на иллюстрациях будут показаны примеры наклеивания основной гидроизоляции. Производится примерка и прирезка листа для закрытия горизонтальной «ступени» и расположенной ниже вертикальной стенки фундаментной плиты.
	В отличие от технологии наклеивания гидроизоляции методом наплавления, в данном случае каждое из полотен будет крепиться после примерки сверху вниз. В верхней части снимается защитная подложка, и полотно фиксируется на поверхности.
	Для надежности фиксации верхнюю часть можно сразу же прокатать валиком.
	Затем, аккуратно последовательно снимая защитную пленку, проводят наклеивание остальной части вырезанного фрагмента.
	Переходят на соседний участок того же уровня – и продолжают в той же последовательности.
	В областях большого перехлеста листов внизу на внутренних углах производят подрезку верхнего полотна по диагонали, как показано на иллюстрации.
	Затем осуществляют проклейку этого узла с последующей прокаткой валиком.
	После полного завершения работ на этом уровне, переходят выше – на вертикальный прямой участок фундаментной ленты. Гидроизоляция проводится с соблюдением все тех же правил и технологических приемов.
	Наклееные листы гидроизоляции необходимо зафиксировать по верхнему краю. Для этого используется алюминиевый фиксирующий профиль, который крепится к ленте фундамента дюбелями через имеющиеся на нем отверстия. На профиле имеется загиб – он должен расположиться сверху по направлению от стены.
	Профиль примеряется, отрезается в нужный размер, затем в стене сверлятся отверстия, забиваются и вкручиваются дюбели. По краям профиля располагают по два дюбеля, то есть в первые двух отверстиях подряд. Дальнейшая установка идёт с шагом через одно отверстие.
	Если необходима стыковка двух профилей, то между ними обязательно оставляется компенсационный зазор порядка 8 ÷ 10 мм.
	После того, как все планки по периметру фундамента закреплены, просвет между отогнутым краем и стеной профиля плотно заполняется с помощью строительного шприца полиуретановым герметиком.
	В итоге полностью гидроизолированная поверхность ленточного фундамента выглядит вот таким образом. Однако, ее необходимо защитить от механического повреждения при обратной засыпке грунта.
	Для этого могут применяться плиты экструдированного пенополистирола. Он – достаточно жесткий и прочный, чтобы выдержать механическую нагрузку, а лента фундамента, помимо прочего, получает еще и хорошее утепление.
	Другой вариант, когда утепление не требуется – это использование специальной профилированной мембраны «PLANTER – standard». Она отличается высокой прочностью, эластичностью, а рельефные «бобышки» обеспечивают необходимое демпферное действие при засыпке грунта.
	Эту мембрану крепят на вертикальной поверхности фундаментной ленты непосредственно перед обратной засыпкой котлована. При этом ее рельефные выступы должны быть обращены в сторону гидроизолированной поверхности. На этом работу по гидроизоляции ленточного фундамента можно считать законченной.

Существуют и другие способы гидроизоляции стен фундамента – цементно-полимерные штукатурки или обмазочные составы, сплошные полимерные мембраны, бентонитовые маты, схожие по принципу действия с «глиняным замком», наплавление . Однако, в условиях индивидуального строительства чаще находят применения те, о которых говорилось в публикации.

Видео: гидроизоляция фундамента наплавлением рулонных материалов

И последнее – гидроизоляция фундамента будет эффективной лишь в тех условиях , когда предусмотрена продуманная ливневых и талых вод – водостоки с крыши, отливы на цоколе, наземные или подземные дождеприемники и отводные каналы и т.п . Если вода будет иметь прямой доступ под стены здания, то рано или поздно она «сделает свое дело» и надежность гидроизоляции фундамента будет нарушена.