Проекты хозяйственных построек на приусадебном. Пластиковый садовый домик. Постройка хозяйственного назначения на садовом участке: летняя кухня

В частном домовладении или на дачном участке всегда выделяется территория для размещения огородов, клумб, грядок, теплиц и прочих зон для выращивания сельскохозяйственных культур и декоративных растений. Для обработки этого хозяйства требуется большое количество садового инвентаря, а также громоздкого оборудования для полевых работ. Все эти предметы необходимо где-то хранить. Размещать такой инвентарь в жилом доме неудобно. Поэтому лучшим вариантом для хранения будет хозяйственная постройка.

Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока

В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.

На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.

Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид

Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:

На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.

Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.

Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.

Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов

Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока

Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.

Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.

Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.

Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками

В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:

1. Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.
   

   В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытия

2. Битумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.

   Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службы

3. Шифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер - довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии . Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.

Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.

Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее

Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.

Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.

Проектирование конструкций хозблоков

Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей - 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Пошаговая инструкция по изготовлению хозблока на участке своими руками

Возведение каркасной конструкции хозяйственной постройки осуществляется в несколько этапов которые условно разделяются на:

1. Подготовку основания для будущей постройки. Этот этап заключается в исследовании грунта с целью подбора правильного типа фундамента, а также проведении земельных работ и заливке бетонного фундамента. Если хозблок будет совмещать в себе туалет и душевую, то потребуется выкопать котлован и сделать траншеи для канализационных труб.
2. Изготовление каркасной конструкции. На этом этапе будет конструироваться верхняя и нижняя обвязка, опорные стойки и поперечные балки.
3. Установку напольного покрытия. Этот этап включает в себя укрепление лаг и укладку чернового пола.
4. Конструирование стен постройки, наружного и внутреннего покрытия, а также установку утеплителя, гидроизоляционных и пароизоляционных слоёв.
5. Изготовление крыши. На этом этапе устанавливаются балки перекрытия и изготавливается стропильная система.
6. Монтаж кровли. Эти работы включают в себя закрепление кровельного материала с применением современных технологий.

Перечень инструментов необходимых для изготовления хозблока

При возведении каркасной конструкции хозблока потребуются следующие инструменты и строительное оборудование:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Садовый бур.
3. Тачка.
4. Ёмкости для бетонной смеси, воды и строительного мусора.
5. Измерительная рулетка.
6. Строительный уровень.
7. Большой угольник.
8. Отвес.
9. Маркер или карандаш.
10. Ножовка.
11. Шнур.
12. Рубанок.
13. Шлифовальная машина или наждачная бумага.
14. Большой молоток.
15. Электродрель.
16. Бетоносмесительная машина.
17. Трамбовка.
18. Шуруповёрт.
19. Ножницы по металлу.
20. Острый нож.
21. Стамеска.
22. Струбцины.
23. Калькулятор.

Изготовление фундамента

Прежде чем приступить к земельным работам, необходимо исследовать свойства и качества грунта. Если этого не сделать, то можно неправильно выбрать тип фундамента. В этом случае постройка может неравномерно просесть, деформироваться, сместиться при зимних колебаниях уровня грунта или разрушиться.

Для того чтобы исследовать тип грунта на участке, достаточно пробурить контрольную скважину и изучить образец почвы

Чтобы осуществить эту проверку, необходимо привлечь специалистов. Для пробы извлекают образцы пласта грунта толщиной до 3 м. Размеры извлекаемых образцов могут быть больше или меньше. Основным критерием для выбора глубины бурения является достижение уровня промерзания грунта или подземных вод.

1. Если в составе почвы содержится большое количество глины, то в зимний период она будет подвергаться вспучиванию. В этом случае целесообразнее устанавливать столбчатое основание.

   Бетонный столб можно заменить кирпичной или каменной кладкой, но в любом случае фундамент нужно размещать на песчаной подушке на глубине, зависящей от типа грунта

2. Если хозблок планируется возводить на болотистой местности, то лучшим вариантом для капитального фундамента являются винтовые сваи. Такое основание целесообразно применять, если строительный участок расположен на склоне или имеет ландшафтные перепады.

   Винтовые сваи имеют специальные лопасти, которые облегчают процесс их вкручивания в грунт

3. Грунт, в котором преобладают песок и камни, не подвержен изменениям при низких температурах. В этом случае хозблок можно возводить на мелкозаглублённом ленточном фундаменте.

   Малозаглублённые бетонной ленты обычно применяются на песчаных и каменистых грунтах, где силы морозного пучения практически не проявляются

4. На скальных грунтах хозяйственные постройки можно строить без фундамента.

Для изготовления капитального основания каркасной конструкции необходимо выполнить следующие строительные работы:

1. На выбранном участке земли с помощью бечёвки или шнура, измерительной рулетки и деревянных кольев разметить границы будущего фундамента.

   Шнуры натягивают так, чтобы места их пересечения показывали расположение углов будущей постройки

2. В обозначенной шнуром области будущего основания снять верхний слой почвы. Это необходимо для того, чтобы исключить процессы гниения под полом постройки. Следует учесть, что в верхнем слое выкопанной земли содержится много чернозёма, который пригодится на огороде, в грядках, теплице - везде, где выращиваются сельскохозяйственные культуры.
3. После этого необходимо сделать скважины на расстоянии 100–120 см друг от друга. Глубина скважин не менее 70 см. Диаметр каждой лунки должен быть 30–35 см. Чтобы процесс по изготовлению скважин шёл быстрее, можно использовать строительный бур. Если такого оборудования нет, то сойдёт и обычный садовый бур. Основание бетонной сваи должно располагаться ниже уровня промерзания почвы. В связи с этим глубина столбчатого фундамента в разных регионах нашей страны может отличаться.

   Использование гидравлического ручного бура заметно сократит время, требуемое на подготовку к заливке фундамента

4. Дно каждой скважины необходимо покрыть слоем песка толщиной 10 см. Нужно помнить, что влажный сыпучий материал легче спрессовать. Для лучшего эффекта можно воспользоваться трамбовкой. Если этого устройства не нашлось, его легко соорудить самостоятельно. Для этого понадобится бревно длиной около 100 см, а также брусок размером 40х40 мм длиной 70 см. Этот брусок необходимо прибить к торцу бревна, в результате чего получится Т-образная конструкция. Свободный торец бревна станет ударной частью, а прикреплённые бруски - рукоятками.

   Трамбовка, изготовленная своими руками, поможет максимально спрессовать песчаную прослойку и грунт

5. Сверху песчаной подушки засыпать гравий средней фракции такой же толщины. Эти две прослойки послужат в качестве дренажной системы, а также сыграют роль амортизаторов при деформациях грунта в холодные месяцы.
6. Если стенки скважин осыпаются, их можно укрепить. Хорошим гидроизоляционным материалом является свёрнутый в трубу рубероид, который вставляют в скважину. Другим удобным вариантом послужат асбестоцементные трубы соответствующего диаметра, которые не только изолируют от влаги бетонную сваю, но и станут опалубкой для не застывшего бетона.

   Асбестовые трубы защитят стенки скважины от обсыпания и удержат жидкий бетон в момент застывания

7. Прочность столбчатого фундамента значительно повысится, если его укрепить твёрдым каркасом. Для этого применяют арматурные прутья, из которых изготавливают объёмную конструкцию. Чтобы сделать такой каркас, потребуется 4 отрезка металлических прутьев, по длине равных высоте столба. Арматурные каркасы, которые будут расположены в основании фундамента необходимо загнуть на 45 градусов. Эта особенность сделает конструкцию устойчивой в период застывания бетона.
8. Установить готовые металлические каркасы в скважины.

   Металлическая конструкция из арматуры добавит прочности столбчатому основанию

9. Залить внутрь рубероидных или асбестоцементных труб бетонную смесь.
10. Пока основание не застыло, в верхней части столба установить анкерные болты, которые послужат в качестве соединительного элемента для установки нижней обвязки каркаса.

    Шпильки являются соединительным элементом нижней обвязки и фундамента

11. Для застывания смеси потребуется от 3 до 6 дней в зависимости от окружающей температуры. В холодные месяцы на это уйдёт около 10 дней.

Видео: столбчатый фундамент - легко

Возведение деревянного каркаса

Когда основание полностью затвердеет, нужно переходить к изготовлению каркасной конструкции. На этом этапе важно подготовить древесину к использованию. Для этого её обрабатывают специальными средствами, которые предотвратят процессы гниения и распространение бактерий внутри каркаса. В качестве дополнительной защиты все деревянные элементы можно покрыть несколькими слоями олифы.

1. После того как защитные слои пропитают древесину, можно изготавливать нижнюю обвязку. Для этого используют бруски сечением 100х100 мм. На торцах каждого из них необходимо сделать пропилы, чтобы получилось соединение в полдерева.

   Соединение в полдерева позволит надёжно закрепить торцы деревянных элементов конструкции нижней обвязки

2. Затем посередине соединений торцов в брусках необходимо просверлить отверстия. Сквозь них будут продеты анкерные болты, которые закрепят нижнюю обвязку к фундаменту.

   Отверстия в соединении торцов позволят продеть замурованные шпильки через брус обвязки

3. Деревянный каркас необходимо изолировать от поверхности бетона с помощью двойного слоя рубероида.
4. Установить деревянные элементы на столбы, закрепив их металлическими гайками с шайбами.

   На анкерные болты (шпильки) устанавливают балки нижней обвязки, которые сверху притягивают гайками

5. После этого устанавливают опорные столбы конструкции. В первую очередь необходимо закрепить угловые бруски. Чтобы они постоянно находились в вертикальном положении, их укрепляют укосинами и поперечными брусками. В качестве дополнительных соединений можно использовать металлические уголки и пластины, которые закрепляют к торцам каждой стойки и к нижней обвязке. Точность установки необходимо проверять после каждого закрепления деревянного элемента конструкции. Для этого используют угольник, отвес и измерительную рулетку.

   Стойки необходимо укреплять подкосами и поперечными брусками, постоянно контролируя вертикальное положение столбов

6. Когда эти детали конструкции надёжно закреплены, можно приступать к изготовлению верхней обвязки. Верхняя конструкция изготавливается по тому же принципу, что и нижняя. Отличие может быть лишь в том, что для этого элемента могут использоваться бруски меньшего сечения, например, 100х50 мм.

   Верхний каркас собирается по тому же принципу, что и нижний, и окончательно связывает конструкцию

7. На этом этапе необходимо установить лаги и изготовить черновой пол. Для лаг используют бруски сечением 50х100 миллиметров, которые укладывают на расстоянии от 50 до 80 см. Сверху этих деревянных элементов необходимо установить черновой пол, который состоит из шпунтованных досок. Их ширина подбирается индивидуально. В качестве дополнительных креплений можно использовать гвозди или саморезы.
8. Далее необходимо изготовить и установить дверные проёмы и оконные рамы.

   Коробки дверей и оконных рам придадут возводимой конструкции поперечную устойчивость

Видео: каркас - нижняя обвязка

Изготовление стропильной системы

Для хозблоков обычно используют односкатные и двускатные крыши. Изготовление кровли лучше доверить опытным специалистам, так как конструкция содержит много элементов, которые требуют точных расчётов.

Стропильная система для хозблока может содержать такие детали, как ригель, затяжка, стропильная нога, подкос, лежень, мауэрлат, прогон.

Если хозблок будет оснащаться двускатной крышей, необходимо выбрать один из нескольких вариантов конструкций стропильной системы

Следует учесть, что стропила удобнее собирать на земле, а уже готовые элементы поднимать наверх и устанавливать.

Когда стропильная система будет полностью установлена на верхнюю обвязку хозблока, необходимо подготовить основание для размещения кровельного материала. Для этого перпендикулярно стропилам набивается обрешётка из досок сечением 10х40 мм на расстоянии от 30 до 50 см друг от друга. Такой вариант приемлем при использовании в качестве кровельного покрытия профнастила, шифера и другого листового материала.

Если в качестве кровли будет применена битумная черепица, то необходимо соорудить сплошную обрешётку из досок, водостойкой фанеры или плит OSB.

Видео: крыша бытовки своими руками

Утепление кровли, стен и пола хозблока

Следует учесть, что монтаж кровли и стен не заключается лишь в установке листового материала или черепицы. Этому предшествует закрепление пароизоляционных, гидроизоляционных и утеплительных слоёв. На сегодняшний день существуют различные способы утепления кровли.

В наиболее простом варианте кровельного пирога присутствуют слои пароизоляции, обрешётки, контробрешётки и финишного покрытия

При утеплении стен каркасной конструкции хозблока применяются другие технологии и материалы. Для защиты внутренних помещений от перепадов температур и сырости в каркас необходимо заложить утеплитель, защищённый слоями паро- и гидроизоляции.

Внутрення отделка стен выполняется по пароизоляционной мембране, закреплённой на торцах стоек каркаса

Полы каркасных конструкций также необходимо утеплить. Как и в предыдущих случаях, для этого используются различные технологии с применением таких материалов, как минеральная вата, керамзит, экструдированный пенополистирол, OSB-плиты, влагостойкий гипсокартон, полиэтилен и другие.

Утепление пола в хозблоке обычно проводится по простой схеме - в пространство между лагами закладывается минеральная вата, которая сверху закрывается плёнкой пароизоляции

После проведения указанных строительных работ можно уделить внимание ландшафтному дизайну территории, расположенной вблизи этой постройки.

После окончания строительства необходимо привести территорию в порядок и украсить её декоративными элементами и растениями

Видео: утепление и внутренняя отделка хозблока

Фотогалерея: варианты внутренней отделки хозблока

Видео: хозблок от А до Я

Правильно спроектированное, а также возведённое с соблюдением современных технологий каркасное строение станет не только удобной бытовой зоной, но и украшением всего домовладения.

Заниматься планировкой своего дачного участка, это очень интересно, ведь можно придумать кучу всяких интересных решений.

Чтобы красиво и качественно облагородить территорию необходимо обладать некоторыми знаниями.

Наша статья поможет вам пошагово выполнить основные работы и украсить свой участок.

С чего начать?

Перед началом работ, необходимо составить план. На нем отразите свой участок, зарисуйте его форму, отобразите все постройки и обязательно учитывайте местность, на таких участках могут протекать ручьи.

Учтите также расположение вашей территории, в низине или на возвышенности находиться ваш дом. Если дача построена под горой и на участок попадают ручьи, то его обустройство займет много времени и сил.

Планировка территории подразумевает деление ее на зоны, это жилая зона, зона отдыха, огород и хозяйственные пристройки. Для каждой постройки нужно выделить определенное место и задать площадь.

Жилая зона, то есть ваш дом, должен занять около 25% места от всей территории, туалет, баня и сарай, должны уместиться на 15-17 % площади.

Самое большое место на участке, как всегда отводиться для сада и огорода, а это значит, что вы можете сажать и выращивать ягоды, фруктовые деревья, любимые цветы, сооружать искусственный водоем, построить беседку, в общем, сделать территорию красивой и облагороженной.

Первым, что строят на участке, это, конечно же, дом. Все строят его на разном месте, кто — то в центре, кому — то нравится, чтобы дом занимал первую линию, сразу после ворот.

Беседку или террасу сооружают недалеко от дома, ближе к саду, чтобы во время отдыха наслаждаться свежим воздухом и ароматом деревьев. Детскую площадку также размещают ближе к беседке, можно на ее уровне или за ней.

Туалет, баня и сарайчик должны занимать место ближе к забору. В таком случае они останутся незаметными на участке и не займут места.

Единого типа благоустройства дачного участка не существует, так как территории у всех разные как по размеру, так и по форме. Стандартный тип участка представляет собой квадрат или прямоугольник.

На своей территории дачники очень любят создавать рокарий из камней, растений и водоема.

Планирование участка, процесс творческий и интересный, но чтобы сделать дачу уютной и красивой, не лишним будет посмотреть некоторые работы ландшафтных дизайнеров.

Рисуем схему

После того, как вы определились с местом построек на территории, отметьте их на бумаге и зарисуйте. Так, вы наглядно облегчите себе работу, и будете наверняка представлять, что где разместить, а именно:

• Где будет стоять дом, с какой стороны участка будет вход.
• Место для хозяйственных построек.
• Где вы поставите беседку и игровую площадку.
• Направление дорожек.
• Место для клумб и пруда.
• Коммуникации.

Строго соблюдая последовательность построек, основное место на участке принадлежит дому, затем строим гараж, сарайчики, баню и туалет.

В последнюю очередь выбираем место для беседки, зоны барбекю, летнего душа и т.д. Саду и огороду отводится достаточно места, в зависимости от того, что вы планируете там сажать.

Планировка участка в зависимости от размера

В зависимости от того, сколько соток занимает дачный участок и следует проектировать расположение построек.

Если участок не более 6 соток, то при грамотном зонировании территории можно построить все необходимое. Дом на таком участке получится не более 20-25 кв. м., парковка — около 7 кв. м., огород — не более 100 кв. м.

Если ваш участок большой, от 12 до 15 соток, то это располагает к серьезному проекту, над которым вам, придется, как следует поработать.

По стандартному плану здесь все получится выстроить и даже больших по площади объектов, к примеру, дом здесь встанет просто огромный, с летней террасой и просторной парковкой.

Разрабатывая план застройки своего участка самостоятельно, учитывайте все нюансы касаемо постройки и размещения дачных объектов. Используйте четкий план работ и придерживайтесь советов опытных мастеров.

Фото удачной планировки дачного участка

Сбылась мечта: у вас теперь есть собственный участок за городом. Личные владения, которые можно обустроить в соответствии с собственными вкусами и представлениями об отдыхе. Дальше предстоит серьезная задача: построить дом и возвести необходимые постройки на участке. Но существуют определенные правила. Как организовать разбивку дачного участка, удобную хозяевам? Как разместить постройки на участке, чтобы вы не мешали соседям, а соседи вам? Наконец, какие правила застройки нужно учесть, чтобы впоследствии не иметь претензий со стороны местной администрации, садового товарищества, пожарных и санитарных служб?

Что построить?

Все, что будет располагаться в черте ваших владений, можно поделить на несколько зон:

Жилая зона: дом и любая другая теплая постройка на участке, которую можно переоборудовать под жилье.

Сад/огород. Плодовые растения, деревья и кусты. Грядки, парники, теплицы.

Хозяйственный комплекс: гараж, туалет, летний душ, загон для скота, птичник, сарай для дров, коптильня или барбекю.

Зона отдыха: беседки, детские площадки, баня, бассейн, цветники, фонтаны.

Расположение хозяйственных построек на участке регламентируется нормами СНиП: одни сооружения можно пристраивать к дому, другие помещают на расстоянии.

С чего начнем?

Давайте разберемся, какие постройки нужны на участке в первую очередь.

При составлении плана сначала нужно выбрать подходящее место для дома. Но если земля окультуривается впервые, рельеф сложный, между дорогой и участком канава, а сам дом будет располагаться в глубине - строительство начинается не с него. В этом случае первая постройка на участке - дорога, по которой тяжелая техника сможет подойти к месту будущего котлована под фундамент.

По всей длине подъезда снимают слой почвы до более твердого грунта, кладут геотекстильное полотно, канаву засыпают щебенкой. После этого дорогу бетонируют: или заливают бетоном, или кладут плиты.

Где можно строить?

Существуют определенные требования к размещению построек на земельном участке. Их много, но желательно соблюсти все. Иначе у вас могут возникнуть проблемы с местной администрацией - например, при продаже или дарении вашей собственности.

Если размещение построек не соответствует нормам, их придется удалить или перенести.

Но появились эти нормы не просто так. Хаотичная застройка без соблюдения правил означает:

повышенную пожарную опасность;

нарушение санитарных норм;

вы будете мешать соседям, а они вам.

Обязательный пункт - расположение построек относительно границ участка:

расстояние от застройки до лесного массива должно быть не меньше 15 метров;

от жилого дома и хозблока до улицы - 5 метров;

от жилого дома до забора, разграничивающего вашу и соседскую территории - 3 метра;

от скотника или птичника до забора - 4 метра;

от гаража, бани, хозблока до ограды - один метр.

Важно: глухой забор высотой до двух метров разрешено делать только со стороны улицы. Между соседскими участками устанавливают ограду сетчатую или решетчатую, до полутора метров.

Спорные вопросы решаются на собрании дачного товарищества и с письменного согласия соседей.

Правила распространяются не только на инженерные сооружения, но и на посадки:

высокие деревья высаживают не меньше чем в четырех метрах от ограды;

среднерослые - в двух;

для кустарников достаточно одного метра;

расстояние от растений до подземных коммуникаций - полтора-два метра;

до фонарных столбов - 4 метра.

Пожарные требования

Противопожарные нормы расположения построек на земельном участке зависят от материалов постройки домов, вашего и соседского.

если оба дома выполнены из кирпича, ж/б или другого негорючего материала, расстояние между ними должно быть не меньше 6 метров;

если хотя бы один имеет деревянные перекрытия с антипиреновой защитой - 8 метров;

один дом полностью деревянный - 10;

оба дома деревянные - 15.

Границы построек на дачном участке определяются так: если все выступающие части (карниз, цоколь, эркеры) выдаются за фасад не больше чем на полметра, границу считают от цоколя (в его отсутствие - от фасадной стены).

Если выступ больше полуметра, то расстояние считается от него или от его проекции (для карнизного свеса). Карниз должен нависать над вашим участком. Не над соседским.

Правила внутреннего обустройства участка

Санитарные нормы размещения построек на земельном участке не всегда носят обязательный характер, чаще рекомендательный:

между домом и баней оптимальное расстояние 8 метров;

между колодцем (скважиной) и туалетом (компостной ямой, мусорным контейнером) - 20 метров;

между домом и постройками для животных - 12 метров;

между домом и отдельно стоящим туалетом - 12 метров;

если от фасадной стены до хозяйственной постройки расстояние один метр, сток воды с кровли не следует направлять в эту сторону.

Нормативная база

Правила расположения построек на участке содержатся в следующих документах:

Общие положения об организации застройки - СНиП 12-01-2004.

Правила для застройки дачных хозяйств и садовых товариществ - СНиП 30-02-97.

Привила и нормы для малоэтажного строительства - СП 30-102-99.

Колодцы: санитарные нормы - СанПиН 2.1.4.027.

И в заключение...

Количество норм пугает. Но это еще не все: в каждом регионе могут быть свои дополнительные правила размещения построек на участке, которые тоже нужно учесть. Поэтому лучше заранее составить план разбивки участка, согласовать его с членами товарищества и местной администрацией.

Не только дом, но и другие постройки (гараж, баня) после строительства следует оформить как объекты владения. В дальнейшем вы сможете продать, подарить, завещать свой участок вместе со всеми сооружениями без юридических конфликтов.

Сколько бы ни было места в загородном доме, на приусадебном участке не обойтись без такой необходимой хозяйственной постройки как сарай.

Если опыта самостоятельного строительства пока нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко сможет соорудить на даче сарай своими руками, следуя инструкции.

Если сарай будет располагаться рядом с домом, и важно, чтобы он выглядел эстетично, лучше использовать те же материалы, из которых выстроен дом. Чтобы удешевить строительство, можно отделать сарай сайдингом – он бывает разный, и имитирует любые материалы – дерево, кирпич, разной фактуры камень.

Как сделать сарай быстро и недорого

Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств.

Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

В продаже есть также готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.

Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать.

Каким быть фундаменту

Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая.

Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть ленточным неглубокого заложения из специальных монолитных блоков.

Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом.

Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента.

Каркасный односкатный сарай без фундамента

Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.

На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.

С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна.

Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

• для доски – 20 мм;
• для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.

Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.

Обратите внимание!

При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.

Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.

Обратите внимание!

При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.

Возведение крыши

Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, его делают 30-50 см) должна быть больше длины боковой стороны самой площади, предназначенной под крышу, укладываются на ребро. Например, если запланированная площадь сарая – 3 м на 3 м, то длина доски для стропил должна быть 3,840 м.

Доски прибивают гвоздями наискосок – по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.

На крыше необходимо смонтировать обрешетку (подойдет 100*25 мм). Если крышу планируется покрыть ондулином, то рекомендуемый производителем этого кровельного материала оптимальный шаг обрешетки должен быть 40 см.

Завершающий шаг – покрыть крышу выбранным материалом – ондулином, шифером или другим.

Обратите внимание!

Завершение строительства сарая

После возведения стен и кровли, в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

У двери можно сделать небольшое крылечко или просто одну, или несколько маленьких ступенек – в зависимости от высоты порога сарая.

Обшивку сарая можно покрасить в тон крыше, или, если она деревянная, оставить естественный цвет, что будет органично выглядеть на даче, проолифив ее.

А фундамент, чтобы постройка выглядела эстетично и аккуратно – зашить асбестовым листом.

Такой сарай, если площадка, на которой он строится, уже была подготовлена, можно возвести всего за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым.

Фото сарая своими руками