Главная Приказы Пристроить к домику помещение из 2 этажей. Второй этаж дома своими руками: поэтапный ход работ. Устройство межэтажных перекрытий

Пристроить к домику помещение из 2 этажей. Второй этаж дома своими руками: поэтапный ход работ. Устройство межэтажных перекрытий

Строительная компания «Семейный Дом» специализируется на строительстве пристроек к деревянным домам. В течение многих лет мы накапливали опыт реализации самых разнообразных проектов, привлекали компетентных и надежных сотрудников, общались с заказчиками, решали текущие проблемы и проделали большой путь. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что знаем своих клиентов, мы знакомы с вашими требованиями и переживаниями. Мы готовы увеличить полезную площадь вашего дома и сделать пристройку к деревянному дому с гарантией успешного результата: возвести надежное строение, которое органично впишется в архитектуру существующего дома и будет полностью готово к многолетней эксплуатации.

Сотрудничество с нами убережет вас от излишних расходов собственного времени, т.к. процесс организации строительства и все этапы строительства полностью ложатся на наши плечи. Также вы сэкономите деньги за счет нашей успешной ценовой политики, которая стала возможна из-за сложившейся на практике уникальной системы управления строительством и прочными, наработанными годами, отношениями с нашими партнерами. Заказывая строительство пристройки у нас, вы можете быть уверены, что получите хорошо выполненную работу по , при этом с учетом ваших пожеланий.

Вам нужно позвонить нам по телефону или оставить заявку с сайта, и мы свяжемся с вами для обсуждения деталей строительства вашей будущей пристройки. Чем раньше вы начнете двигаться в этом направлении, тем быстрее вы почувствуете комфорт от расширения полезной площади вашего дома.

Цены на пристройки к деревянному дому

Для ориентировочного расчета стоимости вашей пристройки к деревянному дому вы можете опираться на таблицу ниже. Цены в таблице включают в себя стоимость работ и материалов. Это стандартная комплектация, в которую входит все необходимое для эксплуатации пристройки после завершения строительства.

Рассчитать стоимость пристройки

Заполните форму и мы сообщим вам стоимость вашей будущей пристройки после расчета.

Выберете тип пристройки Пристройка-терраса, крыльцо открытое от 8 000 руб. Пристройка каркасная с утеплением 50мм от 9 000 руб. Пристройка каркасная с утеплением 100мм от 10 500 руб. Пристройка каркасная с утеплением 150мм от 11 500 руб. Пристройка из профилированного бруса 90х140мм от 10 500 руб. Пристройка из профилированного бруса 140х140мм от 12 500 руб.

Тип фундамента Столбчатый Винтовые сваи Ленточный монолитно-армированный Другое

Крыша Двухскатная Односкатная Другое Вид кровли Оцинкованный гофрированный лист Оцинкованный профилированный лист Мтеаллочерепица Ондулин Другое Внешняя отделка пристройки Вагонка Имитация бруса Блок-хаус Сайдинг Другое Внутренняя отделка пристройки Вагонка Имитация бруса Блок-хаус ОСП Другое

Дверь входная Металлическая Деревянная Отсутствуют

Фото пристроек к деревянным домам

Мы стараемся своевременно пополнять раздел на нашем сайте, где представлены красивые пристройки к деревянным домам, которые мы построили. Больше фотографий пристроек вы можете посмотреть на странице «фото пристроек к домам» , каждый объект строительства представлен в виде небольшого фотоотчета.

Чтобы избежать появления деформаций (трещин) конструктивных элементов, здание приходится разрезать вертикальными, так называемыми деформационными швами. Деформационные швы бывают температурными, осадочными и сейсмичными.

Осадочным швом называется шов, разрезающий здание сверху донизу, включая фундаменты, и допускающий самостоятельную осадку отдельных частей здания в вертикальном направлении. Необходимость в осадочных швах появляется при различном геологическом строении грунтов под фундаментами отдельных частей здания, или при значительной разнице в весе отдельных примыкающих друг к другу частей одного и того же здания. Важно предохранить дом от неравномерного оседания старой и пристроенной к нему новой части.

Причиной оседания фундамента является уплот-нение грунта под влиянием веса строения. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в течение первого года после постройки дома. Грунт под фундаментом «привыкает» к изменившимся условиям. Новые фундаменты обычно оседают быстрее, чем старые, грунт под которыми уже давно отвердел.

Более того, земляные работы при постройке новой части дома могут изменить свойства грунта. Котлованы могут нарушать или ослаблять грунт под старыми фундаментами, особенно если они были долго открыты и подвергались воздействию дождей или мороза. Грунт в недавно засыпанных котлованах обычно бывает рыхлым, что может повлиять на изменение путей потока воды во время осадков. Зачастую такие изменения выявляются только после окончания строительства. В результате неравномерного оседания фундаментов всегда происходит деформация. На стыке новой и старой частей здания образуются -трещины и щели. При подготовке проекта и строительстве пристройки это обстоятельство должно быть учтено.

Деформационные швы

Описанные выше проблемы не возникают, если пристройку к дому отделять осадочными швами. Осадочные швы - это 1-2-сантиметровые щели, проходящие от фундаментов -строения до его крыши между всеми частями здания: перекрытиями, балками, стенами, столбами, полами, окнами и т. д. Заполнителями щелей чаще всего являются пенополистирол, эластичные ленты, пластичные битумные, акриловые или силиконовые массы. Если бы архитекторы не предусматривали осадочные швы, уже через несколько месяцев после окончания -строитель-ства начали бы трескаться полы и штукатурка. Случается, что напряжения, вызванного оседанием, не выдерживают оконные стекла. Двери дома, -находящиеся на стыке двух его частей, перестают открываться. В возникших щелях появляется вода, которая заливает подвалы, помещения под ванной и другие.

Деформационные швы можно запроектировать так, чтобы они были видимыми в тех местах, где они разделяют фасад, или можно скрыть, спрятав под водосточной трубой. Обычно с фасадной стороны деформационный шов закрывают нащельником или заделывают малопрочным материалом, не препятствующим взаимному смещению наружных стен при неравномерной осадке здания. На уровне кровли швы также перекрывают компенсационным устройством.

Защита старой конструкции

Серьезной проблемой при боковом расширении дома является также защита старой, часто конструкционно более слабой части здания. Проще всего запроектировать новую часть дома таким образом, чтобы ее несущие стены вместе с фундаментами располагались по отношению к ранее по-строенной части дома перпендикулярно. Наружные ограждения становятся тогда внутренними стенами новых помещений, а деформационные швы создаются на стыках стен и полов с перекрытиями и стенами пристройки.

Пристраивание к жилому дому новых помещений - это оптимальный способ увеличения жилой площади, который мы помогаем реализовать на дачном участке . Пристроить жилые помещения можно как к деревянному дому, так и зданию из кирпича, газобетонных блоков или пеноблоков. Грамотно спроектированная и возведенная пристройка может кардинально изменить как внешний облик основного строения, так и интерьер, и поможет создать практически новый архитектурный образ на участке.

Мы строим любые пристройки, предварительно выполняя индивидуальный проект и просчитывая все детали. При этом, на этапе эскизного проектирования есть возможность увидеть вид коттеджа с возведенной пристройкой в проекте с трехмерным изображением.

Цена пристройки без отделочных работ в Москве и Московской области - от 300 тыс.рублей.

Фото построенных пристроек и разработанные трехмерные проекты можно найти, перейдя по ссылкам ниже:

Фото и описание процесса реализации одного из наших представим на этой странице. Это объект вблизи города Лобни Московской области - строительство каркасной пристройки к дому (кирпичному коттеджу). Пристраиваемое помещение - утепленное, с широкими окнами, предназначенное для отдыха в большом светлом пространстве.

Фундамент пристройки на дачном участке выполнен в виде монолитной железобетонной ленты на сваях. Стены построены по каркасной технологии - одинарный дешевый вариант каркаса с несущими элементами из доски и бруса, обшитыми с двух сторон панелями OSB.

Пространство между стойками и перемычками каркаса утепляется пенополистиролом - эффективным утеплителем, который является достаточно экономным материалом, легким в монтаже. Для строительства небольших недорогих пристроек к дому применение пенополистирола при определенных условиях вполне оправдано, хотя при необходимости можно сделать выбор в пользу других материалов, например минераловатных утеплителей.

Цоколь пристройки к кирпичному дому также облицовывается кирпичем для формирования более гармоничного сочетания с кирпичными фасадами коттеджа, к которому пристраивается помещение. Чтобы построить действительно теплую пристройку, в процессе утепления каркасных стен производится заполнение мелких пустот между брусом и пенопластом монтажной пеной . При значительном расширении, пена попадает даже в скрытые полости, а также дополнительно склеивает составляющие каркасных стен.

Крыша пристройки к дому - односкатная, с небольшим уклоном от коттеджа. Несущая часть крыши - из простых деревянных балок , установленных с рассчитаным шагом, для восприятия снеговых нагрузок. Отделка фасадов - оштукатуривание по второму наружному слою OSB и пенополистиролу (система "мокрый фасад", с вентилируемым зазором). При завершении строительства пристройки окрашивание стен снаружи выполнялось в цветовой гамме , сочетающейся с колористикой коттеджа.

Проектом предусмотрена установка больших пластиковых окон , позволяющих обеспечить построенное помещение максимальным количеством естественного света. Завершают внешний вид пристройки элементы водосточной системы - металлические желоба и трубы, предназначенные для отвода дождевых вод с кровли.

Построить пристройку к дому и выполнить её отделку снаружи - это достаточно сложное дело, требующее детальной проработки проекта и мастерского исполнения. Однако, для полноценного комфортного использования пристроенного помещения нужно грамотно произвести внутренние отделочные работы , а также монтаж инженерных систем.

Инженерные сети пристройки на даче - то электроразводка с монтажом конечных устройств - розеток, выключателей, приборов освещения, а также - водяная система отопления с отопительными приборами (радиаторами). Внутренняя отделка стен и потолка предусмотрена из гипсокартона.

Отметим, что строительство небольшой пристройки не потребует больших финансовых и временных затрат, цена её будет невелика. А вот с конструктивной и технологической точки зрения существует много нюансов, незнание которых может повлечь неприятные последствия. Наиболее распространенная ошибка при строительстве пристроек – неправильное устройство фундамента, наружной отделки фасадов, непродуманные узлы стыковки конструкций пристройки к несущей стене основного здания.

Подобные недостатки в проектировании и строительстве становятся причиной деформаций конструкций в результате осадки грунта под пристройкой к дому.

Мы предлагаем технологические решения, позволяющие избежать таких проблем. При этом, пристройка визуально и функционально становится единым целым с домом. Это достигается за счет тщательного подбора отделочных материалов на стадии проекта и создания 3D-модели в различных дизайнерских вариантах . Помимо строительства пристройки или надстройки, мы можем осуществить полную реконструкцию вашего дома, включающую усиление фундаментов, замену несущих конструкций , устройство новой кровли и отделку фасада.

Считается, что современный частный дом гораздо просторнее, чем стандартная городская квартира . Но что делать, если он был построен давно или ограниченный бюджет не позволил получить именно такое жилье, о котором мечталось? Проходят годы, удается накопить средства и на семейной «повестке дня» возникает вопрос, как сделать пристройку к деревянному дому. Или кирпичному, или каркасному…

Пристройка – это относительно небольшое сооружение, которое примыкает к торцевым или боковым стенам дома. Она может стоять на том же фундаменте, что и основное здание (если вы знали, что рано или поздно соберетесь с силами и достроите дом). В противном случае придется сначала делать фундамент, а затем уже заниматься возведением стен и настилом кровли. Если говорить конкретно о деревянных домах, то первый вариант гораздо предпочтительнее, ведь иначе придется поднимать нижние венцы. Это значит, что, пока вы не закончите фундамент для пристройки, дом будет «висеть» на особых сваях.

Существует несколько классификаций пристроек. В первую очередь, их разделяют на подвиды в зависимости от используемого материала:

– кирпичные. Подобное сооружение получается утепленным, весьма прочным и тяжелым, поэтому требует хорошего фундамента, надежной состыковки с домом и внутренней отделки . Вследствие этого постройка тоже получается дорогой, более того, она очень плохо сочетается с деревянным домом;

– каркасно-щитовые. По сравнению с предыдущими вариантами недорогая пристройка, которую можно сделать быстро и самостоятельно. Постройка легкая , а потому достаточно столбчатого или ленточного фундамента, если позволит почва. После заливки фундамента, необходимо поставить каркас из брусьев, на которые нашиваются внутренние и внешние плиты из ОСБ или ДСП. Между ними закладывается сначала слой гидроизоляции, затем теплоизоляции (опилки, пенополистирол, базальтная вата);

– пеноблочные. Тоже получаются дешевле и быстрее, чем кирпичная пристройка, при этом пеноблочные стены можно возводить на легком фундаменте, а для крепления используется не цементный, а клеевой раствор. Блоки большие, а потому строительство заканчивается гораздо быстрее.

В зависимости от этажности можно встретить одно- и двухэтажные пристройки. Большее количество этажей для этого типа сооружений возле частного дома не характерны.

В пристройках можно делать практически любые помещения. Различают утепленные и сезонные сооружения. Если эта часть дома утепленная (капитальная), то здесь могут быть даже спальни или ванная комната.

Основные варианты:

Статья в тему: : дизайн и фото.

Как сделать пристройку к деревянному дому:

Выберите место, где будет располагаться постройка. Определитесь с ее функциональным назначением, площадью и своими финансовыми возможностями.
Выберите материал для стен и кровли, тип фундамента. Лучше, если основание будет одинаковым, однако не стоит переплачивать и делать монолитный фундамент для простенькой и легкой летней веранды. Чаще всего для пристройки выбирают ленточный фундамент, но иногда можно обойтись и столбчатым.
Создайте предварительный проект постройки, просчитайте приблизительную стоимость работ.
Выберите способ стыковки и место, где будет находиться дверь из дома в пристройку. Чаще всего проем делают из бывшего окна.
Залейте фундамент выбранного типа.
Прикрепите стойки каркаса к стенам дома. Обычно в ход идут болты или саморезы.
Сделайте столбы под обычную односкатную крышу с шагом 1,5 м.
Выполните обвязку и положите кровельное покрытие, обеспечьте герметичный стык крыши и пристройки. Лучше всего перестелить кровлю, чтобы она представляла собой единое полотно.
Если постройка может слегка просесть, то не спешите ставить окна и двери.

Теперь вы представляете, как сделать пристройку к деревянному дому. Выберите подходящий вариант фундамента, материала стен и приступайте к расширению жизненного пространства!

Здравствуйте! У нас кирпичный дом на поддомке мы хотим пристроить с одной стороны ещё одну комнату размером примерно 3 м ширина 6 м длина из пеноблоков и ещё утеплить. КАК ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ И СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?

Жулин Евгений, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.

Привет, Евгений из Нижегородской губернии!

Не совсем понял, что вы имеете под понятием "на поддомке". Полагаю, что это просто на территории рядом с домом. И вплотную к нему.

А так вы не один, кто занимается пристройкой к существующему строению дополнительных помещений. Это делают очень многие.

Давайте сначала расскажу, как это делается по строительным правилам и канонам, а потом о возможных вариантах.

В самых оптимальных случаях пристройку к дому планируют еще на стадии строительства основного дома. То есть делают сразу весь однородный фундамент под основной дом и под те пристройки (веранды, крылечки и тому подобное), которые по ряду причин не могут сделать сразу (нет времени, нет денег и др.).

А когда возникает острая необходимость, то законсервированную часть фундамента раскрывают, очищают и возводят над ней то, что хотели.

Но подобный вариант бывает крайне редко. Чаще всего для строительства приходится сооружать новый фундамент . В идеале этот новый фундамент должен быть точно таким же, как и основной, что под существующим уже домом.

Если он будет отличаться, то возможны всякие подвижки нового фундамента и, как правило, деформации пристроенной части дома. Вы, наверное и сами встречали случаи, когда идете мимо какого-либо старого дома, а к нему приделана сбоку, допустим, веранда и она вся перекособочилась, а по примыканию ее стен и крыши к старому основному строению идут трещины и смещения.

Физический смысл такого явления состоит в том, что новый фундамент либо заглублен на меньшую глубину, либо его параметры значительно отличаются от основного фундамента (по ширине, по материалу, по наличию песчаной подушки под ним и многим другим вещам). Не буду расписывать все особенности, для этого много страниц убористого текста надо написать.

Следовательно вы должны осмотреть, а как же сделан фундамент под основным домом. Для чего лучше всего в нескольких местах прошурфить грунт непосредственно рядом с фундаментом. Тогда можно будет увидеть из чего и как он сделан, какова его глубина заложения, есть ли под ним песчаная подушка, из какого материала он - бутового камня, валунов, армированного бетона, кирпичный или еще какой.

После чего копают траншею под фундамент пристроя, в вашем случае - для комнаты. В ваших широтах глубина промерзания грунта колеблется около 1,6 - 1,8 метра. То есть, вы должны откопать на такую глубину грунт. И даже сантиметров на 15 глубже. Запас в эти 15 сантиметров засыпать таким же слоем песка. Этот слой называется компенсационным или по другому. Служит он для того, чтобы почвенная влага, которая сюда попадет (или может попасть), могла впитаться.

Подобная песчаная подушка и впитывает и отдает влагу, не меняя свои геометрические параметры. А если вместо песка у вас будет просто земля или слой глины, то при намокании этого слоя и дальнейшим возможном замерзании образовавшийся лед будет выталкивать расположенный над ним фундамент вверх и подымать дом.

Сложно? Что делать, это теория и еще далеко не полная.

Ширина фундамента делается такой же, как и толщина будущей вашей стены. Если у вас, к примеру, пенобетонный блок размером 20/20/40 сантиметров, то лучше класть блоки так, чтобы толщина стены была 40 сантиметров. При дополнительном утеплении этого вполне достаточно для самых наших суровых зим . С условием, что помещение внутри отапливается.

Класть стену толщиной в полблока можно, но не желательно, даже дополнительный слой утеплителя в 100 миллиметров не будет достаточным. /Таблицы и расчеты не привожу, слишком долго расписывать/.

Другие типы фундаментов для вашего случая использовать не рекомендовал бы. Можно бы вместо описанного выше ленточного фундамента применить свайный или точечный, но там надо будет использовать ростверк, а с ним надо будет повозиться.

В качестве утеплителя используют часто такие типы, как минеральная вата, урса, изовер, базальтовое волокно и некоторые другие. Пенопластовые и пенополистирольные повышенной плотности утеплители для жилой комнаты применять не советую. У них неистребимый запах химии сам по себе неприятен, но в придачу может вызвать еще и аллергию.

Утеплитель в вашем случае может располагаться как с внешней, так и с наружной стороны пенобетонных стен. Расположите изнутри, меньше полезный объем жилой площади. Если снаружи, то увеличиваете внешние параметры строения.

Допустим, утеплитель расположите изнутри (так делают чаще).

Порядок установки утеплителя следующий: На стену крепят маяки плашмя, то есть широкой стороной (антисептированные деревянные бруски-планки сечением около 20/50 миллиметров).

При высоте комнаты около 2,3 - 3 метра и дальнейшим расположением внутренней обшивки стен по вертикали (вагонки, панелей, листов гипсокартона) бруски нашивают параллельно поверхности земли в четыре ряда. Нижний ряд непосредственно над поверхностью будущего пола, верхний ряд под потолком, а два остальных - через равномерные промежутки от первого и последнего рядов.

В случае обшивки гипсокартоном иногда добавляют вертикальные бруски-планки по стыкам его листов. При наличии оконных проемов их также оформляют планками по периметру.

Для чего через бруски сверлят в пенобетонных блоках твердосплавным сверлом и перфоратором (либо просто электродрелью, по пенобетону это вполне сойдет) отверстия под дюбель-гвозди. Диаметр сверла равен диаметру пластмассового дюбеля.

Затем на эти маяки крепят пергамин либо термопленку. Иначе пароизоляционную пленку. К названиям относитесь скептически, их сейчас расплодилось десятками. В любом строительном магазинчике подберете на свой вкус. Посмотрите на сопроводительную этикетку там все расписано как и что.

Располагайте пленку так, чтобы ее гладкая водонепроницаемая сторона была лицом к пенобетону, а шершавой стороной к внутренности дома. Пленку раскатываете по периметру комнаты. Начинайте от потолка, тогда второй ряд пленки будет с нахлестом на верхний и при наличии конденсата между пленкой и пенобетонной стеной влага будет стекать, не попадая на утеплитель.

Крепление осуществляется скобами степплера. При неимении - просто мелкими гвоздями.

Пергамин (ПС-200 - ПС-250) можно использовать и не бояться в дальнейшем в комнате его слабого запаха по той причине, что он еще будет укрыт другими материалами.

Затем на маяки прямо по ним устанавливают еще деревянные бруски сечением 50/50 миллиметров (а если утеплитель будет толщиной не 50, а 100 миллиметров, то сечением 50/100 миллиметров, чтобы этот утеплитель поместился) или металлический профиль из оцинкованного железа с шириной полки равной толщине будущего слоя утеплителя.

Этот второй ряд брусков (или профилей) крепят черными саморезами и шуруповертом. Отверткой замучаешься крутить. Расписывать тонкости крепежа не буду, догадаетесь сами как лучше. Главное - чтобы конструкция не болталась и не ходила ходуном.

Затем между этими маяками укладывают утеплитель, о котором говорили выше. Для лучшей его фиксации используют саморезы необходимой длины и с пластинками из оцинкованного железа. Их можно самому нарезать из листа оцинковки (бывают и готовые покупные). Получается подобие грибка. Заворачиваете на небольшую глубину его шуруповертом в пенобетон. Шляпка прижимает утеплитель, а сам саморез не дает сползать утеплителю вниз.

Затем раскатывают второй слой пленки (здесь пергамин уже не желателен по причине запаха). Крепят ее. По деревянным маякам это не проблема. А по металлопрофилю - сложнее, это делают либо клеем либо саморезами-клопами (самые мелкие из существующих).

Получается стена из блоков, потом воздушный зазор, утеплитель с пленками по обе его стороны. Обшивка.

Некоторые клиенты не делают воздушного зазора, так проще. Не смертельно, но строительные теоретики все-таки рекомендуют в обязательном порядке его делать. Подводя его необходимость под принципы термодинамики.

Затем обшивают стены тем материалом, который вы выбрали. Вагонка деревянная, блок-хауз, плиты ОСПи, панели из выбранного вами материала, гипсокартон, фанера, оргалит. В зависимости от вкуса и наличия необходимого количества денег. Все перечисленные материалы имеют как достоинства, так и недостатки.

Самый плохой вариант - оргалит. Его всегда коробит через некоторое время. Все материалы с наличием химических составляющих (различных смол, формальдегидов и пластификаторов), что бы не говорили производители и продавцы, экологически небезопасны. Даже фанера.

Так что остаются гипсокартон (им чаще всего и пользуются), либо вагонка - блок-хауз. Они как природные материалы с точки зрения экологии отличная вещь.

Их недостаток лишь в том, что со временем они могут в некоторых местах загрязняться. Тогда их надо зачищать наждачными шкурками. Или покрывать составами с минимальным содержанием вредных добавок типа покровита, акватекса и др..

А что до вашего вопроса, а сколько это будет стоить, то это вопрос на засыпку. Всегда на вопрос, обычно женщин-клиенток, желающих построить что-либо и которые хотят узнать цену вопроса, отвечаю так: "А сколько стоят духи?"

Они сразу же говорят: "Ну вы и скажите, это смотря какие - русские, французские, какой фирмы, величина пузырька, место продажи - в навороченном магазине или в подворотне." И т. д. и т. п.

А в строительстве это куда более серьезные расчеты. Разброс по цене может быть на порядок отличен. То есть ваш пристрой можно построить и за сто тысяч рублей и за триста тысяч. (Имеется в виду все - от фундамента, до крыши и отделки).

Почему так? Просто. В одном месте можно купить материалы по одной цене, а в другом месте - по другой цене. Допустим, обшивать внутренние стены можно вагонкой класса "прима" (то же самое, что и "экстра"), а можно обшивать вагонкой класса "С", их цена за квадратный метр отличается в полтора раза.

В Нижегородской губернии пенобетонный блок может стоить в два раза меньше, чем под Питером, и так далее.

Поэтому составляют сначала смету строительства. Она включает в себя стоимость всех без исключения материалов, которые потребны для строительства. Перечень в вашем случае составит около полусотни наименований. Не верите? Давайте примерно распишем. Блоки пенобетонные, цемент, песок, щебенка, арматура, доска обрезная, проволока вязальная, гвозди, дюбеля, саморезы, уголки, скобы крепежные и для степплера, металлические пластины, все в ассортименте.

Фанера, рубероид, пергамин, пленки, подложки, доска половая (как вариант - оргалит, ламинат, линолеум, паркет и тому подобное).

Маяки (из деревянного бруска или металлического профиля), кровельный материал (шифер или профилит, шинглас или ондулин, металлочерепица или глинянная черепица и др.) Железо оцинкованное (для фартуков-примыканий по крыше).

Лаги пола (доска обрезная, либо брус, либо бревно различных сечений).

Блоки оконные (со стеклом, штапиком, петлями, уголками, ручками, шпингалетами, защелками форточными).

Краски, всевозможные покрытия и антисептики.

И еще некоторые другие материалы и комплектующие изделия.

Впечатляет? Но чтобы не создавать сумбура в голове, следует взять несколько листов чистой бумаги и написать общий список. Для чего сначала пишут все необходимое для фундамента, затем для стен, для пола, для крыши и для обшивки и покрытий-окрасок всех этих составных частей пристроя.

И все равно что-нибудь забудете написать. Поэтому это дело не одного дня и часа, а, возможно, недели и даже больше.

После составления списка потребного считают сколько этого нужно в метрах, квадратных метрах , кубометрах, машинах, килограммах, литрах, мешках, рулонах и так далее.

Потом пишут сколько стоит каждая единица материала и умножают эту цену на количество его.

А цена определяется не только в одном месте приобретения, а по всем ближайшим магазинам, рынкам, оптовым складам. Иногда дешевле привезти издалека материал, чем платить тем торгашам, которые находятся под боком.

И в то же время надо смотреть на качество материала, как правило, хороший материал - дороже, хотя и это не всегда бывает так. Да и по количеству материала в упаковке или таре. Порой в рулоне фактически столько-то метров пленки, а написано в 90 случаях на этикетке, что на два-три метра больше. Думаешь, что ее хватит на твой объект, привезешь, раскатаешь, а с пяти рулонов набегает нехватка метров десяти.

Так что всяких нюансов бывает много.

Материал надо доставить к месту строительства. Следовательно в смету добавляется цена транспортных услуг.

Материал надо погрузить на машину и разгрузить с нее. Одно дело, когда вы бросили в свои "Жигули" пару коробок с гвоздями или другой мелочью. А совсем другое, когда надо привезти несколько кубометров пиломатериала. Оно, конечно, (если молодой и здоровый) можно и одному все погрузить и разгрузить, но времени на это понадобится много, грузовик стоит, а шофер требует за простой накинуть сверху стольник-другой.

Поэтому грузчиков и соседей приходится привлекать к этим делам. Не все это будут делать бесплатно.

Следующее, что включается в смету - это заработная плата наемным рабочим. Не исключаю вероятности, что вы и сами все можете сделать без посторонней помощи, но ваше время тоже чего то стоит.

Если вы за это время можете заработать в другом месте в несколько раз больше, чем берут за такую работу наемные мастера, то лучше это им и поручить.

Самое лучшее найти хорошего бригадира (или если угодно прораба), который все организует и все сделает. Вам лишь останется иногда контролировать ход и качество выполнения работ. Но и здесь есть опасность нарваться на непрофессионала.

За свою многолетнюю практику шабашной работы не раз видел всякие чудеса. Но это долгий разговор.

Все рассказанное может где и лишнее, а где и недостаточное, а как составлять смету, можно подробно посмотреть на моем сайте в разделах по строительству дома и по строительству бани. Те материалы устарели лишь в части цен, они изменились за несколько лет и не в меньшую сторону.

Если подвести итог нашего разговора, то скажу следующее. Если надумали строить и вам это очень необходимо, то начинайте. Считайте, взвешивайте, решайте что и как. При всех сложностях люди строят и все получается. Не боги горшки обжигают.

Деньги - это фантики, сегодня они есть, а завтра нет. И их можно потратить на пустяки, а можно и построить то, что пригодится и детям и внукам.

Если осилили прочесть все что наговорил, не помешает.

Другие вопросы по теме пристроек к помещениям:

Чем заполнить щель между шлаколитой и брусовой стенами

Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!

Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками

Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:

техническое состояние фундамента и стен;
рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
расчеты будущей надстройки.

Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.

Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?

Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.

Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.

Где поставить лестницу?

Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.

Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.

Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.

Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.

Особенности возведения второго этажа в строящемся доме

Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.

Устройство межэтажных перекрытий

Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.

Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:

Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:

подшивки со стороны 1-го этажа;
пароизоляции;
звукоизоляции (более плотного материала);
утеплителя;
паропроницаемой мембраны;
чистового пола 2-го этажа.

Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.

Устройство стен второго этажа

Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.

Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.

Принцип надстройки еще одного этажа на уже готовом здании практически такой же, за исключением демонтажных работ – полностью снимается крыша и чердачное перекрытие. Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь.

Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.

Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:

Добрый день, мастер! Имеется бревенчатый дом 7х8, требуется увеличить жилую площадь. Дому около 50-60 лет. Не можем сделать выбор между:

1. Сделать каркасный 2 этаж или 2. Сделать пристрой (и из чего лучше? склоняюсь к брусу без привязки к дому, но вплотную). Сомнения складываются из следущего. Фундамент под домом - это просто 4 слоя кирпича, которые понятно уже не первой свежести (правда в цоколе выложена по всему периметру кладка высотой 1,2м в кирпич на расстоянии от фундамента 0,5 м - не знаю как это правильно называется, чтоб грунт не выдавливало).

Нижний венец по крайней мере с одной самой незащищенной стороны (другие еще не вскрывали) подлежит замене, второй частями тоже надо менять. Крыша сейчас четырехскатная. Нужны советы, стоит ли думать о втором этаже с такими исходными данными? Хотя по идее венец то нижний все равно будем ремонтировать. Или по финансам все это будет намного затратнее пристроя - это тоже один из основных вопросов, что будет дешевле. Нижний венец лежит практически на земле, поэтому хотели его просто выпилить и поднять фундамент (ну и чтоб дом не приподымать, не шевелить).

Вопрос - фундамент поднимать кладкой или можно кирпич залить бетоном вверх и пошире. Что из этого лучше? Вообще то все остальные бревна в срубе хорошие.

Если делать пристрой, то лучше чтоб общей стены не было? не привязываться? Или можно. И напишите, пожалуйста, какой лучше делать фундамент в обоих случаях. Спасибо!

Олег, Березники, Пермсий край.

Привет, Олег из Березников!

Если не вдаваться в подробности и не рассуждать беспредметно, не увидев воочию состояния вашего фундамента, то значительно усилить фундамент описанного дома вряд ли можно. 4 слоя кирпича с большой натяжкой можно считать за фундамент.

Поэтому и замена одного нижнего венца вряд ли кардинально изменит ситуацию.

Следовательно нагрузка от надстроенного второго этажа, даже каркасного, может оказать не самое лучшее воздействие на ваш дом. Строительство пристроя, скорее всего, более оптимальная идея.

Для совместных "телодвижений" старого дома и нового пристроя в идеале нужны полностью равные характеристики. Что достигается только за счет полного соответствия их фундаментов. Поскольку это вряд ли достижимо по характеру ряда их данных, то пристрой лучше сделать автономным, без жесткой привязки к старому дому.

Сделать это не так уж и сложно. Поскольку чаще всего проблема состоит лишь в оформлении проема двери из пристроя в основной дом таким образом, чтобы при возможных вертикальных подвижках дома и пристроя, не получились чрезмерные зазоры по стыкам.

Вы должно быть видели, как соединяются между собой два отдельных корпуса длинного пассажирского автобуса через подобие гофрированного тамбура. И пространство единое и относительные подвижки могут иметь место, без разрушения.

То же самое примерно должно быть и в вашем строении. Что обычно достигается применением минеральных мягких утеплителей в местах стыковки. С закрытием всевозможными накладками и декоративными элементами этого утеплителя от воздействия прежде всего атмосферных осадков. Каждый раз и в каждом отдельно взятом случае это решается строго индивидуально. С известной долей фантазии строителей.

При этом немаловажное значение придается сочленению кровли пристроя с кровлей (или стеной основного дома, если пристрой ниже кровли основного дома). Иначе будут протечки воды по месту стыка.

Если кровли этих отдельных частей находятся в одной плоскости, то листы кровли пристроя конструктивно заводят под кровлю основного дома без их жесткого соединения и с возможностью вертикального смещения кровли пристроя относительно кровли самого дома. Как правило вниз.

Если же кровля пристроя упирается своим окончанием в вертикальную стену основного дома, то есть она ниже основной кровли, то на стену крепится металлический фартук сделанный из полосы кровельного железа под нужным углом (тупым).

Фартук при этом может и не крепиться к кровле пристроя. А для устранения щели между ним и кровлей пристроя обычно бывает достаточным пропенивание ее пеной макрофлекса.

По вопросу ремонта фундамента смотрите сами. И тот и другой варианты, о которых вы говорите ненамного усилят его. По финансовым затратам приблизительно будут равны. Но в данном случае более простое решение, не надо связываться с монтажом-демонтажом опалубки под заливку и прочими не совсем удобными манипуляциями.

Не знаю насколько мои вольные рассуждения на тему заданного вами вопроса помогут в реальности, но хуже от прочтения их не будет.

Так что начинайте с фундамента и пристроя, а опыт и понимание в решении проблем придут со временем.

Другие вопросы по теме пристроек к помещениям:

Чем заполнить щель между шлаколитой и брусовой стенами

Надстройка второго этажа является самым выгодным методом увеличения жилой площади

Надстройка второго этажа бывает с усилением и без усиления конструкции уже готового дома. С экономической точки зрения настройка второго этажа дома, либо мансарды, либо дополнительных этажей, всегда является целесообразным и выгодным решением жилищного вопроса. Ведь уже есть и фундамент и земля, коммуникация, инженерные сети, инфраструктура, это намного дешевле, чем постройка нового дома.

Для комфортного проживания и полноценной жизнедеятельности людей необходима достаточная площадь, обеспечивающая личное пространство для всех жильцов дома. Проблему нехватки квадратных метров позволяет решить надстройка второго этажа или жилой мансарды.

При выборе варианта надстраиваемого этажа руководствуются, прежде всего, стоимостью постройки, ее назначением, а также архитектурными особенностями сооружения. Как правило, дешевле за счет экономии средств при покупке стройматериалов для возведения стен. К тому же, монтаж полноценного этажа предполагает дополнительные траты на усиление фундамента здания.

Строительство мансарды подойдет для обустройства уютной спальни, рабочего кабинета, комнаты для детей или для отдыха, например, бильярдной. Если на достраиваемой площади планируется размещение нескольких комнат, кухни, санузла рекомендуется монтаж полноценного этажа.

Проектирование дома с мансардным этажом

Важно!
Грамотное проектирование стен и кровли мансардного этажа позволяет обустроить достаточно просторное, уютное и функциональное жилое помещение.

Решение в пользу возведения мансарды либо целостного этажа во многом зависит от архитектурно-технических характеристик здания, а также индивидуальных предпочтений его владельца. Особенности строения мансарды с различными формами крыш, компактными балконами и террасами позволяют создать более оригинальный экстерьер сооружения. Дополнительный полноценный этаж имеет более аскетичный вид.

Инженерно-техническая экспертиза состояния здания

Начинать возведение дополнительного этажа допускается после подробного изучения технических характеристик сооружения. Инженерно-техническая экспертиза позволяет рассчитать изменения нагрузки на несущие конструкции сооружения, определить расположение перегородок. Осуществление процедуры инженерно-технического осмотра находится в компетенции государственных и частных организаций, имеющих соответствующие документы, разрешающие осуществление подобных услуг.

В процессе исследования определяют следующие параметры объекта:

техническое состояние составных элементов сооружения;
запас прочности несущих конструкций;
особенности укрепления элементов конструкции.

Строительно-техническая экспертиза – одна из самых востребованных, трудоемких и сложных экспертиз

Для выявления даже скрытых изъянов проводят комплексное обследование объекта. Устранение имеющихся недостатков позволит в дальнейшем предотвратить дополнительные материальные расходы. Комплексное исследование включает несколько этапов:

сбор информации о технических характеристиках дома, используемых стройматериалов, длительности и условиях эксплуатации;
составление плана исследовательских мероприятий;
осмотр сооружения с использованием специального оборудования;
лабораторные исследования проб;
оформление технического отчета.

После визуального осмотра и детального обследования экспертов организации выдаются акты осмотра и технический отчет, содержащий план исследовательских действий, полученные результаты, их оценку, заключение и советы по укреплению конструкции.

Виды технологий надстройки дополнительного этажа

В зависимости от состояния несущих элементов конструкции и допустимой нагрузки определяются с материалами и особенностями возведения дополнительного этажа. При недостаточном запасе прочности несущих конструкций предварительно укрепляют фундамент, стены и стропильную систему сооружения. При строительстве мансардного помещения в многоквартирном доме основополагающим аспектом является безопасность других жильцов.

Каркасная надстройка второго этажа в частном доме

Монтаж второго этажа может осуществляться следующими способами:

каменная кладка;
конструкций из железобетонных элементов;
из деревянных бревен или бруса;
применение каркасной технологии;
комбинированные варианты.

Долговечными и доступными по стоимости являются металлические рамные и фермовые сооружения. Некоторые сложности могут возникнуть при подъеме тяжелых деталей к месту возведения дополнительного уровня. Для этого, скорее всего, потребуется привлечение специальной строительной техники.

Важно!
Прежде чем осуществлять монтаж дополнительного этажа из железобетонных элементов или кирпича, необходимо основательно укрепить стены и фундамент. Чтобы уменьшить нагрузку на конструкцию дома по всему его периметру располагают поддерживающие сваи.

Этаж из деревянного бруса является наиболее приемлемым для проживания людей по экологическим свойствам. Определенные неудобства возникают на этапе окончательной отделки помещение. К данному виду работ рекомендовано приступать лишь через год.

Надстройка второго этажа из деревянного бруса

В условиях ограниченных финансовых возможностей и времени на усиление сооружения под строительство второго этажа, его надстройку целесообразно выполнить с применением облегченных каркасных панелей или готовых сборных конструкций. К их основным преимуществам можно отнести небольшой вес, пожаробезопасность, доступную стоимость, быстрый монтаж.

Современный рынок строительных материалов располагает сборными конструкциями, состоящими из отдельных частей. Они могут быть выполнены из различных материалов, но наиболее востребованными являются изделия из древесины. Монтаж единой конструкции осуществляется непосредственно на месте надстройки этажа. Детали из дерева соединяются посредством шпоночного крепления. Стыковка клееных гнутых брусьев осуществляется шпоночным способом.

Способы снижения нагрузки на фундамент и стены дома

Для уменьшения или полного перераспределения нагрузки с несущих элементов снаружи или внутри здания монтируют специальный каркас. Внутренний каркас представляет собой укрепления, расположенные внутри помещения. При строительстве дополнительного уровня нагрузка будет распределяться на дополнительный каркас и стены дома.

При монтаже каркаса, расположенного снаружи, по периметру сооружения устанавливают сваи или колоны, а также несущие однопролетные балки. Для установки колонн предварительно заливают основание.

Для неполной разгрузки несущих элементов дома используют опоры из дерева или металла, установленные временно. Процесс монтажа такого укрепления предполагает укладку специальных опорных подушек на расстоянии 150-200 см от стен дома. На брус, расположенный на опорных подушках, устанавливают стойки, чаще из древесины.

К деревянным стойкам посредством скоб присоединяется верхняя обвязка. Далее между нижним брусом и стойками забивают клинья. После чего частично уменьшается нагрузки на стены и распределяется по временно установленным опорам.

Важно!
В многоквартирном доме опоры, располагаемые на каждом этаже, необходимо располагать одну над другой. Укрепление стоек раскосами увеличивает прочность конструкции.

Полную разгрузка фундамента дома выполняют с помощью заделанных в кладку стены балок (рандбалок), а также расположенных поперек балок из железобетона или металла. Предварительно штробят стены под балки и устраивают цементно-песчаную подушку. Устанавливают рандбалки в штрабе и закрепляют клиньями. Пространство между балками и стенами заливают смесью цемента и песка. В результате нагрузка распределяется на новое основание.

Усиление несущих конструкций фундамента с помощью внешнего армирования бетоном

Последовательность работ при надстройке второго этажа

Надстройку дополнительного уровня осуществляют согласно составленному проекту, который включает перечень работ по утеплению, гидроизоляции, монтажу систем коммуникаций. Необходимо также обеспечить достаточное вентилирование чердачного помещения.

Процесс надстройки дополнительного этажа включает следующие основные этапы:

демонтаж кровли;
доставка стройматериалов к месту возведения;
установка обвязки, каркасных стоек и стропил;
внешняя обшивка каркаса ориентированно-стружечными плитами;
устройство гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции;
внутренняя обшивка панелями;
монтаж кровельного материала;
обустройство пола, стен, потолка;
декоративная отделка помещения.

Начинать сборку дополнительного этажа здания необходимо с монтажа основания. Брус для устройства нижней обвязки обычно соединяется между собой способом «в лапу». Затем так же к обвязке крепятся вертикальные боковые стойки. Угловые стойки к основанию лучше крепить по типу соединения «паз – шип». Для этого в брусьях обвязки делается паз, а на угловых стойках – шип.

Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие

В здании площадью не более 100 м.кв. возможно устройство деревянного чернового пола на лагах. В более масштабном многоквартирном доме для устройства пола дополнительного этажа необходимо использовать более мощные монолитные конструкции либо с применением железобетонных плит.

Кровля сооружается из стропильных ферм, которые нагелями крепятся к продольным балкам. Затем делается обрешетка досками, укладывается паро- и гидроизоляция кровли. После чего можно приступать к монтажу кровельного материала.

Расположение окон и лестниц продумывается заранее. При возведении полноценного этажа лестничный проем располагают над прихожей или гостиной. Разделить помещение на комнаты можно перегородками из гипсокартона. Вход в мансардное помещение удобнее расположить со стороны веранды, террасы или коридора.