Одноэтажный сельский дом проект. Проекты и варианты планировки деревенского дома

Дом лучше всего строить по проекту. Создавая проекты, архитекторы предусматривают максимальные удобства для проживающих в нем людей, предлагают самые прогрессивные конструкции, т. е. прочные, дешевые, долговечные и легковыполнимые. С различными проектами домов можно ознакомиться в местных Советах народных депутатов, в строительных организациях и библиотеках.

Проекты предусматривают строительство дома из какого-то одного материала, например из кирпича, бетона, шлакобетона, дерева и т. д. Но его можно строить и из любого другого материала.

Рассмотрим проект Центрального института типовых проектов Госстроя СССР, рекомендованный отделом по делам архитектуры при исполкоме Московского областного Совета народных депутатов для индивидуального строительства в Московской области.

Дом трехкомнатный (рис. 1, 2), рубленный из бревен, с террасой и кладовой, подвалом под кухней, печным отоплением и выносной уборной. Площадь застройки дома с террасой - 71,4 м2; жилая площадь - 31,0 м2; полезная - 39,2 м2; подсобная - 9,5 м2; кубатура - 182 м3.

В доме три комнаты размером 8,13; 10,29 и 12,56 м2; кухня - 5,76 м2; прихожая - 2,45 м2; сени - 4,4 м2; кладовая - 4,72 м2 и терраса - 12,54 м2. В плане эти цифры округлены.

Проект предусматривает план дома, его разрезы, план фундамента, разрезы стен, перекрытий, чердака, подвала, пола, детали наличников, оформление террасы, карниза и т. д., а также вариант застройки участка.

В плане застройки указано расположение дома, хозяйственного сарая, который может быть гаражом, уборной, зеленых насаждений и т. д.

На главном фасаде дома и в разрезах имеются стрелки с плюсами, минусами и цифрами, обозначающими метры или сантиметры. Стрелка с плюсом и минусом 0,00 стоит на уровне пола и называется нулевой отметкой. Цифры, идущие от этой отметки вниз, называются минусовыми, а вверх - плюсовыми.

1, 6, 7 - комнаты; 2 - кухня; 3 - коридор; 4 - кладовая; 5 - терраса

Отметка минус 0,60 показывает расстояние от уровня земли до верха пола или фундамента; минус 1,30 говорит о том, что на этом уровне, считая от пола, закладывают столбы под фундамент; минус 2,40 показывает заложение стен подвала.

Отметка плюс 0,80 определяет уровень подоконника, который находится выше пола на 80 см. Уровень верхней части оконного проема указан отметкой плюс 2,20. Если из этой отметки вычесть плюс 80 см, то получим высоту оконного проема, равную 1,40 м.

Уровень потолка указан отметкой плюс 3,15, а верхняя часть слухового окна - плюс 3,75. Уровень конька крыши находится на уровне 5,35 м, а верх дымовых труб - на уровне 6,05 м.

В разрезах даны и другие отметки. Например, высота террасы 2,40; высота потолка от пола 2,90 м и т. д.

Разрезы дома приведены на рисунке 3. Для дома стропила делают сечением 18X6 см, балки перекрытия - 18X8 см и т. д.

Рассмотрим отдельные части дома.

Фундамент под наружные стены выполнен из бутового камня в виде столбов размером 60X60 см с глубиной заложения 70 см (при высоком стоянии грунтовых вод глубина заложения может достигать 120 см). Внутренние столбы можно заглублять на 50 см. Столбы из бута не доходят до уровня земли на 10 см. Выше этой отметки выложен цоколь - кирпичные столбики в 2X1,5 кирпича и между ними - стенка в один кирпич, называемая забиркой. Для вентиляции подполья с двух противоположных сторон в забирке предусмотрено по два отверстия размером 14X14 см, но чаще 25X25 см. Весной их открывают, а осенью закрывают и утепляют. С внутренней стороны цоколь утепляют шлаком, песком, землей, но не глиной.

Верх цоколя выровнен цементным раствором, изолирован двумя-тремя слоями толя или рубероида (лучше на мастике). На гидроизоляцию положены теплоизоляционный антисептированный материал (пакля или войлок), затем два слоя толя или рубероида и сверху всего этого подкладка - антисептированная (антисептиком или битумной мастикой) сухая доска толщиной 5 - 6 см и шириной 20 см. Подкладка предохраняет нижние бревна сруба от гниения, и ее можно сменить при разрушении.

Стены (рис. 4) рубленые, деревянные, выполнены из бревен диаметром в отрубе 22 см и отесанных на один кант. Изолированный от фундамента подкладкой, слоем пакли, войлока и т. п. (2 см) нижний (окладной) венец сделан из более толстых бревен с отеской на два канта (ширина нижнего канта - не менее 15 см). С внутренней стороны к доске-подкладке укреплен тепловой брус; пространство между ним и нижним венцом заполнено паклей. На первый венец положен теплоизоляционный материал, на него - второй венец и т. д. После укладки пяти венцов предусмотрена сборка простенков, на которые затем положены последующие венцы. Оконные и дверные проемы должны иметь осадочный зазор и быть выше (больше) высоты оконных или дверных коробок на 1/20 их высоты, т. е. на 7 - 8 см. Если этого зазора не будет, то венцы над окнами и дверями со временем из-за осадки (усушки древесины, уплотнения теплоизоляции) провиснут, образуя над простенками большие щели. Зазоры заполняются паклей или войлоком, и только после полной осадки в зазор можно будет вставить брус. На рисунке 4 осадочный зазор составляет 7 см.

1 - осадочный зазор 7 см; 2 - антисептированная доска-подкладка толщиной 5 см; 3 - тепловой брус; 4 - пол, доски толщиной 4 см и лага 16/2 см; 5 - антисептированная доска-подкладка толщиной 4-5 см по толю в два слоя; кирпичный столбик 25X25 см; 6 - щебень, пролитый известковым раствором толщиной 12 см по утрамбованному грунту; 7 - кирпичный цоколь, 8 - утрамбованный щебень по глиняной подготовке; 9 - бутовый столб; 10 - войлок или пакля акцептированные; 11 - тепловой брус

Чердачное перекрытие показано на рисунке 5, а. Высота помещений в доме предусмотрена в чистоте 290 см, но, учитывая осадку, потолочные балки сечением 8X18 см следует врубать на 5 - 10 см выше. Укладывают балки строго горизонтально, на расстоянии 100 см друг от друга. По бокам к балкам прибивают бруски («черепа») сечением 4X5 см, на которые укладывают накат из пластин толщиной 8 см. Подрезанные концы пластин должны лечь заподлицо с нижними сторонами балок, образуя ровное перекрытие. Вместо пластин иногда применяют двухслойные дощатые щиты толщиной 8 см. Накат засыпают шлаком, сухой землей (слоем 15 см).

Чтобы засыпка не просыпалась, щели наката должны быть замазаны глиной. Если будут применяться опилки, их надо предварительно смешать с известью-пушенкой и гипсом, а затем засыпать слоем шлака (3 - 4 см).

а - чердачное перекрытие: 1 - бруски 4X5 см; 2 - балки 8X18 см через 100 см; 3 - накат из пластин d=16/2 см; 4 - глиняная смазка 2 см; 5 - засыпка 15 см; б - пол первого этажа: 1 - чистый пол 4 см; 2 - лаги из пластин d=16/2 см; 3 - подкладка - просмоленная доска 4 см по толю в два слоя; 4 - кирпичный столб 25X25 см, Л=15 см; 5 - щебень с проливкой известковым раствором 12 см; 6 - утрамбованный грунт; в - деталь перекрытия подвала: 1 - чистый пол 4 см; 2 - песок 5 см; 3 - накат в подрезку d=14/2 с глиняной смазкой 2 см; 4 - крышка люка (доски - 2,2 см, войлок - 2 см, доски - 2,2 см); 5 - обвязка 6,4 см; 6 - балка 8X18 см; 7 - черепной брусок 4X5 см

Терраса с кладовой имеют холодное перекрытие из строганого теса или досок, которые прибивают к балкам, отесанным на один кант, или доскам нужного сечения.

Подполье. Чтобы подполье было сухим и чистым, грунт должен быть выровнен, утрамбован, засыпан слоем гравия или щебня (не менее 12 см) и залит известковым или цементным раствором. Если грунт недостаточно сухой, необходимо положить слой жирной мятой глины (25 см), хорошо его утрамбовать, засыпать сверху слоем гравия или щебня (не менее 12 см), утрамбовать и полить известковым или цементным раствором, последний более прочный и водонепроницаемый.

Полы (рис. 5, б). На подготовке подполья выложены кирпичные столбики.размером 25X25 см, изолированные сверху двумя слоями.толя, на который кладут просмоленную или антисептированную подкладку (сухая доска толщиной 4 см), а на нее - лаги из пластин. На них-то и настилают чистый пол из досок толщиной 4 см, с выбранными шпунтами или четвертями. Доски плотно сплачивают, прибивают гвоздями и, если требуется, окрашивают.

Подвал (рис. 5, в) расположен под кухней; стены его заложены на глубину 240 см, считая от уровня чистого пола. При высоком уровне грунтовых вод подвалы под домом делать не рекомендуется, поскольку там всегда будет сыро. Если же застройщик желает иметь подвал, то его надо особенно тщательно изолировать (см. «Помещения для хранения пищевых продуктов»).

Крышу покрывают асбестоцементными плитками по сплошной обрешетке.

Перегородки могут быть чистыми в шпунт или оштукатуренными с двух сторон.

Двери предусмотрены однопольные филенчатые, но могут быть щитовые. В сенях - дощатые, на шпонках. Размер - 200X85 см.

Переплеты двойные, открываются в разные стороны, с форточками в каждой комнате. Размер - 140X100 см. В пристройках окна заполняют одинарными переплетами.

Отопление предусмотрено печное. Одна печь обогревает три комнаты. Так как передняя стенка печи, выходящая в одну из комнат, может недостаточно нагреть ее, то туда дополнительно от кухонной плиты выдвигают щиток с тремя каналами. Можно устроить водяное отопление.

Террасу можно делать после строительства дома, но при этом следует учитывать ее осадку.

Отмостка служит для отвода от дома стекаемой с крыши воды. Устраивают из жирной глины слоем 15 - 20 см (с покрытием камнем), бетона или других материалов. Ширина ее - не менее 1 м.

После постройки дома, но не ранее года, приступают к его оконопатке, а через год или два, после полной осадки, - к отделке: обшивке тесом, оштукатуриванию и окрашиванию, устройству наличников, карнизов, фронтонов и т. д.

Оформление наличников, карнизов и террасы показано на рисунке 6.

Для строительства дома по рассмотренному проекту требуются следующие материалы: бревна нужной длины диаметром 22 - 24 см - 40 м3; пиломатериалы разные - 20 м3; камень бутовый - 10 м3; кирпич красный - 7,5 тыс. шт.; щебень кирпичный, каменный или гравий - 6,5 м3; известь-кипелка - 2,1 т; гипс строительный (старое название алебастр) - 2,5 т; песок горный или речной - 12,6 м3; плоские асбестоцементные плитки (для кровли) - 1100 шт.; скобы и болты - 116 кг; гвозди строительные разные - 101 кг; стекло оконное - 17 м2; толь или рубероид - 105 м2; сталь кровельная - 30 кг; олифа - 68 кг; белила и другие краски - 42 кг. Если дом не окрашивать снаружи, то олифы и краски потребуется меньше.

Все материалы следует хранить так, чтобы они не подвергались намоканию, гниению и разрушению.

Бревна и пиломатериалы укладывают в штабеля на подкладки, чтобы между ними были зазоры для продувания воздуха, ускоряющего сушку. Сверху их накрывают.

Известь-кипелку, гипс и цемент хранят в сухих сараях в бочках, мешках или ящиках, поднятых от уровня земли не менее чем на 50 см.

Толь, рубероид, кровельные- плитки, гвозди, стекло, металл хранят в сараях. Толь и рубероид - обязательно в вертикальном положении, олифу и тертые краски - в закрываемой таре.

Кирпич хранят в штабелях, гравий, щебень и песок - в кучах, защищенных от различных загрязнений.

В рассматриваемом Вами проекте дома заложены самые теплоэффективные, среди производимых в России, керамические блоки Керакам Kaiman30 .

Керакам Kaiman 30 успешно применяется при строительстве малоэтажного и многоэтажного жилья.

Использование керамических блоков Керакам Kaiman 30 позволяет строить дома отвечающие всем действующим строительным нормам с самой низкой стоимостью возведения одного м 2 жилья .

Итоговое термическое сопротивление конструкции внешней стены из керамических блоков Керакам Kaiman 30 существенно выше, чем у стены из рассматриваемых Вами блоков. Ниже привожу теплотехнический расчёт для двух рассматриваемых конструкций.
Несмотря на то, что рассматриваемый Вами керамзитобетонный блок имеет более низкую стоимость за штуку, итоговые затраты окажутся ниже при использовании блоков Керакам Kaiman 30 .

Ниже представлен сравнительный расчёт затрат, забегая вперёд сообщу, что использование более современного продукта - керамического блока Керакам Kaiman 30 позволяет снизить затраты на 409 702 рубля .

На сегодняшний день строительство нормативных жилых домов, с точки зрения энергосбережения в соответствии со СНиП Тепловая защита зданий, из керамзитобетонных блоков (КББ) не имеет экономического смысла.
Фактически, актуальность этот материал потерял в конце прошлого века, когда кроме полнотелого кирпича больше ничего не использовалось.
Теплотехнический расчёт, а также сравнение затрат на строительство рассматриваемого Вами дома из керамических блоков Керакам Kaiman 30 и КББ приведено ниже.

Несомненно, построить понравившийся Вам дом можно и из керамзитобетонных блоков , но при этом, необходимо понимать:

Первое.
Для выполнения норм по энергосбережению в соответствии со СНиП "Тепловая защита зданий", дабы не отапливать улицу, в конструкцию внешней стены из керамзитобетонных блоков потребуется включить утеплитель, например, минераловатную теплоизоляцию. Любой утеплитель - слабое звено конструкции, т.к. её гарантийный срок эксплуатации не превышает 30-35 лет, по истечении которого необходимо вскрывать стены и проводить дорогостоящий ремонт по замене утеплителя.

Связано это с двумя причинами:

1. во время взаимодействия с кислородом связующее (фенольно-формадегидный клей) окисляется/разрушается;
2. во время эксплуатации дома в отопительный период за счет разницы парциальных давлений идет движение паров изнутри дома наружу, в поверхностном слое утеплителя происходит конденсация пара в воду, после замерзания которой происходит расширение и соответственно разрушение целостности склеенных волокон утеплителя, их банально отрывает друг от друга.

Второе.
Использование керамзитобетонных блоков приведёт к существенному увеличению расходов на фундамент.
Это связано с тем, что при использовании керамзитобетонных блоков толщина несущей стены составит 390мм, к ним добавится слой теплоизоляции 100мм, вентиляционный зазор 40мм и кладка из щелевого облицовочного кирпича. Итоговая толщина внешней стены составит 650мм. В случае выбора теплоэффективных керамических блоков Кайман30 , утеплитель не требуется. Толщина блока Кайман30 - 300мм. Между несущей керамической стеной и кладкой облицовочного кирпича необходимо устроить технологический зазор 10мм, который в процессе кладки заполняется раствором. Итоговая толщина внешней керамической стены составит 430мм.
Под большую толщину керамзитобетонной стены потребуется подвести и большая толщина ленты фундамента, разница в толщине составляет 0,22 м. Такое увеличение приводит к существенно большим затратам на бетон, арматуру и работы.

Третье.
Кладка из керамзитобетонных блоков потребует обязательного армирования, дабы придать последней способность воспринимать изгибающие нагрузки. Это связанно с тем, что в основе прочности КББ лежит цемент, а он хорошо работает только на сжатие и практически не работает на изгиб. Именно поэтому обязательное армирование присутствует в рамках технологии по кладке КББ (см. фото ниже). Так же обязательным является армирование нижнего пояса как под монолитное, так и под сборное перекрытия.

Кладка из керамических блоков Керакам Kaiman30 армируется только по углам здания, на метр в каждую сторону. Для армирования используется базальтопластиковая сетка, закладываемая в кладочный шов. Трудоёмкое укрытие арматуры в кладочном слое не требуется.

Кладочный раствор при монтаже керамических блоков наносится только по горизонтальному шву кладки . Каменщик наносит раствор сразу на полтора-два метра кладки и заводит каждый следующий блок по пазо-гребню. Кладка ведётся очень быстро.

При монтаже КББ раствор необходимо наносить и на боковую поверхность блоков. Очевидно, что скорость и трудоёмкость кладки при таком способе монтажа только увеличится.

Также для профессиональных каменщиков не является сложностью пиление керамических блоков. Для этой цели используется сабельная пила, с помощью этой же пилы распиливаются и КББ . В каждом ряду стены требуется запиливать всего один блок.

Для понимания стоимости строительства из тех или иных материалов предварительно нужно произвести теплотехнический расчет. Он покажет степень соответствия выбранной стеновой конструкции нормативу (приведенное термической сопротивление R r 0 ) по энергосбережению в соответствии со СНиП "Тепловая защита зданий" для региона застройки. Так же этот расчет покажет нужную итоговую толщину стены, а значит толщину каждого слоя стены при многослойной конструкции. Зная толщину каждого слоя можно посчитать его стоимость, а значит можно посчитать и стоимость 1 м2 стены. Затраты на фундамент так же определяются итоговой толщиной стены. Только имея эти цифры по затратам можно сказать точно какой вариант конструкции будет предпочтительней. При сравнении керамических блоков Керакам Kaiman30 и керамзитобетонных блоков будем рассматривать следующие конструкции:

1) Kaiman 30 (кладка в один слой, толщина 30 см) с отделкой керамических облицовочным кирпичом.
2) КББ (кладка в блок, толщина 39 см), слой минераловатного утеплителя толщиной 100 мм, отделка керамическим облицовочным кирпичом.

Ниже приведен теплотехнический расчёт, выполненный по методике описанной в СНиП "Тепловая защита зданий". А также экономическое обоснование применения керамического блока Керакам Kaiman30 при сравнение затрат на строительство рассматриваемого дома из керамзитобетонных блоков.

Забегая вперёд сообщаю, что замена блока Kaiman30 , обеспечивающего требованиям СНиП "Тепловая защита зданий" для города Щелково , на керамзитобетонные блоки приведёт к увеличению затрат на строительство рассматриваемого дома на 409 702 рубля . Расчёт в цифрах Вы можете увидеть в конце данного ответа.

Для начала определим требуемое термическое сопротивление для внешних стен жилых зданий для города Щелково , а также создаваемое термическое сопротивление рассматриваемыми конструкциями.

Способность конструкции сохранять тепло определяется таким физическим параметром как термическое сопротивление конструкции (R, м 2 *С/Вт ).

Определим градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год, по формуле (СНиП "Тепловая защита зданий") для города Щелково .

ГСОП = (t в - t от)z от ,

где,
t в - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3 (СНиП "Тепловая защита зданий"): по поз. 1 - по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С);
t от - средняя температура наружного воздуха, °С в холодный период, для г. Щелково значение -3,1 °С;
z от - продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, для города Щелково значение 216 суток .

ГСОП = (20- (-3,1))*216 = 4 989,6 °С*сут.

Значение требуемого термического сопротивления для внешних стен жилых зданий определим по формуле (СНиП "Тепловая защита зданий)

R тр 0 =а*ГСОП+b

где,
R тр 0 - требуемое термическое сопротивление;
а и b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы №3 СНиП "Тепловая защита зданий" для соответствующих групп зданий, для жилых зданий значение а следует принять равным 0,00035, значение b - 1,4

R тр 0 =0,00035*4 989,6+1,4 = 3,1464 м 2 *С/Вт

Формула расчета условного термического сопротивления рассматриваемой конструкции:

R 0 = Σ δ n /λ n + 0,158

Где,
Σ – символ суммирования слоёв для многослойных конструкций;
δ - толщина слоя в метрах;
λ - коэффициент теплопроводности материала слоя при условии эксплуатационной влажности;
n - номер слоя (для многослойных конструкций);
0,158 - поправочный коэффициент, который для упрощения можно принять как константу.

Формула для расчёта приведённого термического сопротивления.

R r 0 = R 0 х r

Где,
r – коэффициент теплотехнической однородности конструкций, имеющих неоднородные участки (стыки, теплопроводные включения, притворы и т.д.)

Согласно стандарта СТО 00044807-001-2006 по Таблице № 8 значение коэффициента теплотехнической однородности r для кладки из крупноформатных пустотелых пористых керамических камней и газосиликатных блоков следует принять равным 0,98 .

При этом, обращаю Ваше внимание на то, что данный коэффициент не учитывает то, что

1. Мы рекомендуем вести кладку с применением тёплого кладочного раствора (этим существенно нивелируется неоднородность на стыках);
2. В качестве связей несущей стены и лицевой кладки мы используем не металлические, а базальтопластиковые связи, которые буквально в 100 раз меньше проводят тепло, чем стальные связи (этим существенно нивелируются неоднородности образующихся за счёт теплопроводных включений);
3. Откосы оконных и дверных проёмов, согласно нашей проектной документации дополнительно утепляются экструдированным пенополистиролом (что нивелирует неоднородность в местах оконных и дверных проёмов, притворов).

Из чего можно сделать вывод - при выполнении предписаний нашей рабочей документации коэффициент однородности кладки стремится к единице. Но в расчёте приведённого термического сопротивления R r 0 мы всё-таки будем использовать табличное значение 0,98.

R r 0 должно быть больше или равно R 0 требуемое .

Определяем режим эксплуатации здания, для того чтобы понять какой коэффициент теплопроводности λ а или λ в принимать при расчёте условного термического сопротивления.

Методика определения режима эксплуатации подробно описана в СНиП "Тепловая защита зданий" . Опираясь на указанный нормативный документ, выполним пошаговую инструкцию. 1-й шаг. Определим з ону влажности региона застройки - г. Щелково используя Приложение В СНиП "Тепловая защита зданий".

Согласно таблице город Щелково находится в зоне 2 (нормальный климат). Принимаем значение 2 - нормальный климат. 2-й шаг. По Таблице №1 СНиП "Тепловая защита зданий" определяем влажностный режим в помещение. При этом, обращаю внимание, в отопительный сезон влажность воздуха в помещение падает до 15-20%. В отопительный период влажность воздуха необходимо поднимать хотя бы до 35-40%. Комфортной для человека считается влажность 40-50%. Для того чтобы поднять уровень влажности необходимо проветривать помещение, можно использовать увлажнители воздуха, поможет установка аквариума.

Согласно Таблице 1 влажностный режим в помещение в отопительный период при температуре воздуха от 12 до 24 градусов и относительной влажности до 50% - сухой . 3-й шаг. По Таблице №2 СНиП "Тепловая защита зданий" определяем условия эксплуатации. Для этого находим пересечение строки со значением влажностного режима в помещение, в нашем случае - это сухой , со столбцом влажности для города Щелково , как было выяснено ранее - это значение нормальный .

Резюме. Согласно методики СНиП "Тепловая защита зданий" в расчёте условного термического сопротивления (R 0 ) следует применять значение при условиях эксплуатации А , т.е. необходимо использовать коэффициент теплопроводности λ а . Здесь можно посмотреть . Значение коэффициента теплопроводности λ а Вы сможете найти в конце документа.

Рассмотрим кладку внешней стены, с применением керамических блоков Керакам Kaiman30 , облицованную керамическим пустотелым кирпичом. Для варианта использования керамического блока Kaiman30 общая толщина стены без учёта штукатурного слоя 430мм (300мм керамический блок Керакам Kaiman30 + 10мм технологический зазор, заполняемый цементно-перлитовым раствором + 120мм лицевая кладка). 1 слой 2 слой (поз.2) – 300мм кладка стены с применением блока Kaiman30 (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,094 Вт/м*С ). 3 слой (поз.4) - 10мм лёгкая цементно-перлитовая смесь между кладкой керамического блока и лицевой кладкой (плотность 200 кг/м3, коэффициент теплопроводности при эксплуатационной влажности менее 0,12 Вт/м*С). 4 слой (поз.5)– 120мм кладка стены с применением щелевого облицовочного кирпича (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,45 Вт/м*С. Поз. 3 - тёплый кладочный раствор поз. 6 - цветной кладочный раствор.

Рассмотрим кладку внешней стены, с применением КББ с утеплением, облицованную керамическим пустотелым кирпичом. Для варианта использования КББ общая толщина стены без учёта штукатурного слоя 650мм (390мм КББ + 100мм теплоизоляция + 40мм вентиляционный зазор + 120мм лицевая кладка). 1 слой (поз.1) – 20мм теплоизоляционная цементно-перлитовая штукатурка (коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*С). 2 слой (поз.2) – 390мм кладка стены с примененнием КББ (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,36 Вт/м*С). 3 слой (поз.4)– 100мм слой теплоизоляции, к примеру КавитиБатс (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,042 Вт/м*С). 4 слой (поз.3)– вентиляционный зазор 5 слой (поз.5)– кладка облицовочного кирпича * – слой кладки облицовочного кирпича в расчёте термического сопротивления конструкции не учитывается, лицевая кладка ведётся с устройством вентиляционного зазора, и обеспечением в нём свободной циркуляции воздуха. Связано это с тем, что паропроницаемость теплоизоляции существенно выше паропроницаемости керамики. Кладка облицовочного кирпича без вентиляционного зазора при применении фасадной теплоизоляции - не допустима!

Считаем условное термическое сопротивление R 0 для рассматриваемых конструкций.

блок Kaiman30

R 0Кайман30 =0,020/0,18+0,300/0,094+0,01/0,12+0,12/0,45+0,158=3,81 м 2 *С/Вт

Конструкция внешней стены в которой использован керамзитобетонный блок

R 0КББ =0,020/0,18+0,390/0,36+0,100/0,042+0,158=3,7333 м 2 *С/Вт

Считаем приведённое термическое сопротивление R r 0 рассматриваемых конструкций.

Kaiman30

R r 0 Кайман30 =3,81 м 2 *С/Вт * 0,98 = 3,734 м 2 *С/Вт

Конструкция внешней стены в которой использован керамзитобетонный блок

R r 0 КББ =3,7333 м 2 *С/Вт * 0,98 = 3,6587 м 2 *С/Вт

Приведённое термическое сопротивление двух рассматриваемых конструкций выше требуемого термического сопротивления для города Щелково (3,1464 м 2 *С/Вт ), а это означает, что обе конструкции удовлетворяют СНиП "Тепловая защита зданий" для города Щелково .

Планировку дома необходимо разрабатывать в соответствии с требованиями и пожеланиями всех членов семьи.

Функционал будущего жилья во многом зависит от того, с какой тщательностью вы подойдёте к выбору проекта. Правильно подобранная планировка деревянного дома позволит свести к минимуму ненужные затраты во время строительства и последующей эксплуатации жилища. Правильно расположенные конструкции сведут к минимуму определённые затраты, сопровождающие содержание любого жилья.

Пример планировки одноэтажного деревянного дома с сауной

Прежде чем начинать строительство, следует тщательно разобрать все вопросы, касающиеся месторасположения не только жилых построек, но и близлежащих инженерных коммуникаций. Например, ванная комната и кухня должны находиться как можно ближе друг к другу, так как канализация и водопровод должны располагаться компактно.

Если вы занимаетесь строительством многоэтажного дома, то санузлы и ванные рекомендуется размещать друг над другом. Удобство такого типа системы заключается в возможности применения одного и того же водопроводного стояка.

За комфортность в проживании, в немалой степени, отвечает наличие свободного пространства, поэтому у каждого члена семьи должно быть место для отдыха. В идеале должна предусматривать наличие помещений, отведённых специально для гостей: спальни, библиотеки или кабинеты.

Планировка помещений общего пользования (комната для отдыха, гостиная, кухня) разрабатывается в соответствии с нуждами хозяев. Чтобы разделить одно большое помещение на несколько зон, применяются различные предметы мебели, камин и т.д.

На сегодняшний день весьма распространёнными являются , верхний этаж которых обустроен в виде . Первый этаж, в большинстве случаев, занимают помещения общего пользования, а на втором располагают спальню, кабинет и т.д.

План 1 этажа деревянного дома с верандой размером 11х8
План мансарды

Читайте также

Проекты одноэтажных домов из СИП панелей

Планировка дома шаг за шагом

Прежде всего, любой дом начинается с крыльца. Естественно, выбор при желании можно остановить на простой входной двери, но практически любой план одноэтажного или двухэтажного деревянного дома подразумевает оформление входа в дом каким-то особенным образом. Поэтому является, скорее, необходимостью, нежели капризом. К крыльцу должна подходить удобная подъездная дорожка, расположенная таким образом, чтобы автомобиль можно было поставить боком, дверцей к входу.

Пример планировки крыльца деревянного дома

Входная группа, как правило, включает в себя тамбур, состоящий из гардеробной и прихожей. Тамбур необходим для того, чтобы дверь с улицы не открывалась напрямую в жилое помещение, во избежание попадания холодного или жаркого уличного воздуха. Хорошая внутренняя планировка деревянного дома в обязательном порядке подразумевает его наличие.

Кроме этого, тамбур может выступать в роли места для хранения различных вещей. За тамбуром располагается прихожая, в которой находятся зеркала, шкафы и вешалки. Из прихожей ведёт , где находятся жилые и подсобные помещения.

Первый этаж представляет собой зону для дневного пребывания членов семьи, где находится максимум функциональных помещений. Здесь должна располагаться гостиная, кухня и примыкающая к ней столовая, гостевая спальня, санузел и, при желании, . Вход в столовую и гостиную в идеале должен вести прямо из прихожей. Если площадь позволяет, то кухню и столовую лучше разъединить, последнюю присоединив к гостиной. Коридоров и проходных зон нужно делать как можно меньше.

Пример планировки первого этажа деревянного дома

Планировка двухэтажного деревянного дома подразумевает на верхнем этаже обустройство зоны отдыха, где находится несколько спален, санузел, балконы и выход на террасу.

Печное отопление остаётся востребованным вариантом в деревянном домостроительстве: это самое долговечное, прочное и надёжное решение, так как однажды собранная печь способна служить десятки лет, и ей не страшны никакие перебои с топливом. Это идеальный вариант для районов, в которых нет централизованного газопровода, так как дрова и уголь имеют вполне демократичную стоимость. При этом планировка дома с печным отоплением может быть очень разной, и можно воплощать самые интересные интерьерные решения.

Где расположить печь в деревянном доме

План дома с печным отоплением в первую очередь строится с учётом размера и расположения печи. Она зависит от площади строения: предполагается, что 1 кв. метр печи отапливает 35 кв. м. площади дома. Даже если обойтись без водяного контура, печь способна полностью обогреть несколько помещений, хотя тепло от неё всё равно будет распределяться неравномерно.

Есть несколько важных условий при выборе места для печи:

• Обычно её располагают в середине здания. Желательно спланировать её таким образом, чтобы топочная часть располагалась в кухне или другом нежилом помещении, чтобы обеспечить удобное обслуживание.

Основная же кирпичная часть должна выходить в жилые помещения, чтобы эффективно отдавать им тепло. При этом её нежелательно закрывать какими-либо предметами и мебелью, чтобы не уменьшать КПД обогревателя.

• Если здание имеет несколько этажей, потребуется устанавливать несколько печей. При этом нужно распланировать их так, чтобы тепло распределялось примерно равномерно по всему зданию. Если планируется печное отопление дома с мансардой, то можно использовать её только в тёплое время года, так как на ней будет крайне сложно поставить отдельный обогреватель.
• Есть несколько вариантов обогрева, и они них зависит планировка дома 7х7 с печным отоплением. Можно использовать классическую русскую печь, а можно совместить её с камином: в этом случае дом будет обогреваться и за счёт открытого пламени, и за счёт дымовых колодцев.

Кроме того, можно снабдить и простой, и комбинированный варианты водяным контуром: с его помощью можно обеспечить равномерный обогрев всего дома, и неважно, в какой его части будет располагаться печь. Основное количество тепла будет при такой схеме уходить на нагрев воды в теплообменнике, а сами стенки печи при этом будут нагреваться слабо.

Таким образом, план дома с печным отоплением 8х8 может значительно различаться: можно вытроить классическую русскую избу, в которой печь будет занимать центральное место, а можно воспользоваться современными вариантами оборудования с водяным контуром для обогрева всех помещений дома.

Меры пожарной безопасности и варианты отделки печи

Чтобы деревянный дом с печным отоплением прослужил долго, нужно позаботиться о его максимально эффективной защите от огня. Камин и русская печь создают угрозу из-за открытого пламени, кроме того, неотделанные стенки будут достаточно сильно прогреваться. Это создаёт риск ожогов при случайном прикосновении, кроме того, деревянные стены и перекрытия будут находиться в опасности.

При строительстве печь располагается так, чтобы стенки не примыкали вплотную к перекрытиям, это позволит избежать их перегрева и возможного возгорания. Есть несколько правил по расположению и отделке печи в деревянном доме:

1. Все конструкции должны быть обязательно обработаны антипиренами. Эти вещества повышают сопротивляемость древесины огню, они позволяют ей долго противостоять открытому пламени и сами не будут поддерживать горение. Антипиренами обрабатываются не только стены, но и перекрытия, и доски пола.
2. Пространство перед топкой печи должно быть обшито металлическим листом. Это позволит предотвратить возгорание от случайно выпавшего уголька и защитит дом от огня.
3. Дымоход печи нужно побелить известковым раствором. Он не только делает его эстетичнее, но и позволяет увидеть чёрные трещины в местах возможного прохождения дыма. Это позволит вовремя заметить и устранить неисправность.
4. Печь устанавливается на фундамент, при этом между ней и полом должно быть небольшое пространство, которое называют отступкой.
5. Расстояние от топки печи до мебели или занавесок должно составлять не менее метра. Случайная искра или выпавший уголёк могут поджечь домашние предметы, и потушить пожар будет крайне трудно.

Все эти меры нужно учитывать при составлении дизайн-проекта: приходится подбирать отделочные материалы, максимально устойчивые к огню и находить решения, которые будут и красивыми, и безопасными.

Сама печь может быть оштукатурена с использованием того же раствора, который применялся для кладки, а может быть отделана огнеупорной плиткой – изразцом. Когда-то именно такая керамическая плитка украшала дома зажиточных деревенских жителей, её снабжали нанесённым вручную ярким узором.

Печь можно превратить в полноценный декоративный элемент комнаты, что позволит разнообразить обстановку и внести в неё особый древнерусский колорит. Печь с камином, напротив, позволит создать гармоничную европейскую обстановку.

Каким может быть интерьер дома с печным отоплением

Интерьер сельского дома с печным отоплением можно сделать интересным и красивым, но необходимо учитывать особенности такого обогрева и выбирать материалы высокой прочности и практичности. Топка печи неминуемо сопровождается образованием копоти и сажи, с которыми придётся постоянно бороться. Потолок в доме с печным отоплением можно оформить с использованием нескольких вариантов материалов:

Есть и другие варианты, но материалы нужно подбирать с учётом максимальной пожарной безопасности. Напольные и настенные покрытия также можно подбирать по собственному желанию, но лучше всего выбирать негорючие варианты или обрабатывать все деревянные элементы антипиренами. Если топка печи выходит в кухню, оптимальным решением для пола станет керамическая или керамогранитная плитка: она красива, прочна и совершенно не боится нагрева.

Сочетание современных стилей интерьера с печным обогревом

Русская печь издавна была центром дома, она дарила тепло и жизнь обитателям. Сегодня ситуация изменилась, и всё же можно создать интересные интерьерные решения в доме, где для отопления выбрана именно печь. Сама по себе она легко превращается в декоративный элемент, кроме того, можно позаботиться о правильно подобранной мебели и декоративных мелочах.

Есть несколько вариантов размещения и отделки печи, которые позволят гармонично встроить её в интерьер:

1. Если печь будет снабжена варочной панелью, а её топка выходит в кухню, можно использовать самый простой вариант отделки – мазанку. Это отделка с помощью побеленной штукатурки, на которой в скором времени начнут появляться небольшие трещинки.

Такая конструкция интересно и оригинально смотрится в кухне, оформленной в русском или украинском стиле. Такая «состаренная» поверхность будет хорошо сочетаться с вышитыми полотенцами, луковыми косичками и прочими атрибутами, напоминающими о старинном деревенском быте.

2. Изразцовая печь станет оригинальным украшением любой гостиной. Яркие плитки с повторяющимся узором привлекают внимание и смотрятся не менее интересно, чем самый роскошный каминный портал. Такая печь по своему оформлению прекрасно сочетается с бревенчатыми стенами и другими вариантами деревянного строительства.
3. Отделка простой кафельной плиткой - это дешёвое решение, хотя оно не будет особо долговечным. Тем не менее, печь можно сделать красивым элементом комнаты, а со временем цвет и облик облицовки можно будет поменять.

О доме в деревне мечтают многие. Для начала нужно определиться, как будет выглядеть планировка деревенского дома, и только после этого заниматься созданием проекта.

Пример проекта и планировки деревенского дома

Выбрав участок, необходимо его зарегистрировать в местном муниципалитете, после чего , а если будет строиться что-то еще, то обязательно внести это в проект. Теперь эту схему нужно нести на одобрение. Одобренный проект и документы зарегистрированного участка нести на утверждение в муниципалитет. И только после того, как одобрят, можно начинать стройку.

Основные этапы пройдены, но при строительстве будут возникать нюансы и вопросы, которые тоже необходимо решать. Заказать проект деревенского дома можно в архитектурных бюро или строительной организации. Существуют , которые могут создать проект здания и реализовать его. Это может выйти дороже, чем нанимать несколько застройщиков, но проще.

Простой проект деревенского дома

Все потому, что дом будет строить одна организация, и они чаще всего отдают готовые проекты бесплатно. Это не означает, что проекты плохие. Бесплатно в данном случае — это подарок, если дом будет строить та фирма. До того как будет заложен фундамент, необходимо подумать, как будет выглядеть с учетом площади самого здания.

Планировка дома включает в себя:

1. Высота дома, количество этажей, .
2. Обязательно трубы отопления и канализации.
3. , если таковой будет.
4. Расположение и размеры дополнительных построек во дворе дома.
5. Подъезд к дому.

1. Расположение комнат на этажах.
2. Трубы. Проведение канализационных труб и труб под отопление.
3. Расположение всех окон и дверей.
4. Пристройка. Каких она должна быть размеров и где располагаться.
5. Толщина стен (это зависит от материала, из которого будет дом).

Возможно.

Проект деревенского дома из бревен с мансардой

Для этого необходимо знать правила создания проектов. Есть множество программ для компьютера и онлайн сервисов. И те, и другие могут помочь. Все пункты, указанные выше, необходимо будет внести в создаваемый проект дома. Учитывать необходимо все возникающие вопросы. Иначе, например, трубы не встанут в отведенное им место. Все же стоит предоставить это профессионалам.

Читайте также

Планировка дачного дома

Специалисты лучше знают, где лучше закруглить угол, а где сделать прямой. На их счету различные проекты деревенских домов, проекты одноэтажных частных домов и проекты планировки с пристройкой, отоплением и всем остальным.

Реконструкция или строить

Если в доме будет подвальное помещение, то необходимо рассчитать высоту фундамента. Нанять экскаватор, выкопать ямы под фундамент и под канализацию. Только после этого закладывается фундамент согласно проекту дома.
После фундамента возводятся стены дома. Возводить их необходимо, оставляя места для окон и дверей.

3D планировка небольшого деревенского домика

Стены внутри дома должны возводиться вместе с основными, несущими стенами. Вместо кирпича очень часто используют дерево. займет меньше времени, а денег придется потратить немало. Дерево как материал для строительства — дорогое удовольствие. Внешний вид таких домов изумляет и напоминает дома в деревенском стиле. Дома из дерева тяжелее строить по проекту. Когда нужно, кирпич можно и сломать, а сруб диаметром в полметра придется пилить.

Внешний вид деревянного дома в деревенском стиле просто великолепен. Не каждый это поймет, поэтому проекты деревенских домов не пользуются большой популярностью. Уехав в глубинку, легко найти деревенский дом. Им, как правило, много лет. Поэтому такие дома с участком земли покупаются либо под реставрацию, либо перестраиваются. Если купленный участок достаточно большой, то можно поставить на нем еще один дом.

Проект и планировка классического старинного деревянного дома

И процедуру с обходом и сбором необходимых бумаг придется повторить «от и до». Если же начнется перестройка дома, то с оформлением документов будет проще. Первым делом необходимо проверить крепость несущих конструкций, для этого лучше пригласить специалиста. Он проверит все и скажет, что необходимо будет сделать. Найти такого специалиста несложно.

Лучше всего начинать с реконструкции фундамента — за много лет он мог обвалиться. Дальше необходимо провести проверку стен.

Снаружи стены можно и замазать, но внутри будут видны все возможные проблемы. После проверки стен необходимо проверить крышу. все проще: ее основа — деревянный каркас. Разобраться, целый он или нет, можно, просто внимательно осмотрев. Теперь осталось определиться с финансовой частью вопроса и подсчитать будущие затраты.

Читайте также

Оригинальная планировка небольшого двухэтажного дома

Технология строительства

Строить дом можно из:

• панелей;
• газобетонных блоков;
• опилкобетонных блоков;
• керамзитобетонных блоков.

Выбор действительно большой. Цена тоже очень разная. Каждый материал для строительства дома очень отличается по структуре, качеству и характеристикам, но еще одно отличие — в технологии строительства дома. Многие любят дерево, поэтому будет рассмотрена технология строительства деревянного дома.
Дерево для стройки дома бывает двух видов: брус и бревно. Тут необходимо считать — брус дешевле бревна, но сколько его понадобится, неизвестно.

Бревно смотрится намного массивнее и эксклюзивнее. Когда фундамент готов к дальнейшей постройке, под первый ряд укладывается утеплитель, после чего выкладывается сам ряд. Весь лишний утеплитель, торчащий из-под стены, можно удалить. Дальше постепенно .

На стыках в бревнах делаются пазы, которые кладутся на предыдущее бревно. Для большей устойчивости вдоль всех бревен делается небольшая выемка. Выходит, что бревно как бы ложится в предыдущее, что дает большую устойчивость стен. Бревна связывают между собой на стыках. Каждое бревно необходимо обрабатывать антисептиком от гниения, плесени и остального. Есть биосептик и антипиреном — все эти средства помогут избежать или избавиться от всего, что может испортить дерево.

После окончания сбора, когда процесс дошел до крыши, возникает проблема щелей. Они могут появиться, даже если бревна самые ровные и стыковались, как детали конструктора. Для решения проблемы в любом строительном магазине продается пакля. В старину пользовались мхом, но столько его сейчас нет. С паклей часто используют липкую ленту с теплоизоляционным жгутом. При утрамбовывании в щели ленты между собой нужно переплести и шпателем затолкать в щель.


Потом тщательно промазать этот шов, а после убрать лишнее. Проблема утечки тепла будет решена.
Варианты крыши различны. Нужно подобрать тот, какой больше нравится. Чаще всего пользуются самым простым и надежным вариантом. Собрать его по чертежу не составит проблем. А вот чем покрыть крышу деревянного дома — необходимо сравнивать цены, качество и возможности.