Строим дом из газобетона своими руками

Первые три ряда

Очищаем верхушку цоколя от пыли и мелкого мусора, укладываем гидроизоляцию. В нашем случае – рубероид. Полностью, по всему периметру и внутренним стенкам. На стыках прокладываем внахлест. Гидроизоляции много не бывает.

Гидроизоляция на цоколе – подготовка к укладке первого ряда газоблоков.

Укладка первого ряда стен из газоблока

Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, чтобы была возможность отрегулировать уровень кладки. Чем ровнее первый ряд – тем ровнее будет дом. Начало кладки – угол. Для того чтоб определить, какой из имеющихся углов будет первым и направляющим, ищем самый высокий. Это делается с помощью гидроуровня, так как нам нужна не точная высота угла над уровнем моря, а относительная высота всех углов. Существует минимальная толщина слоя раствора, на который можно укладывать блок – 1 см., а вот максимальной нет. Поэтому нужно выверить все углы и двигаться от самого верхнего к остальным, стараясь выровнять недочеты постройки цоколя (увеличивая или уменьшая слой цемента при необходимости).

Кроме того, нужно выверить геометрию постройки, чтоб наш дом из газобетона все-таки был прямоугольным, а не трапеция или ромб. На глаз все может казаться идеальным, но если взять в руки рулетку – появятся мелкие недочеты, которые на данном этапе еще возможно исправить. Поочередно меряем диагонали. Они должны быть одинаковыми. Если есть разница – смотрим и, по возможности, отмечаем, где и насколько нужно сдвинуть блок, чтоб стало ровно. Процесс долгий и утомительный, но оно того стоит!

Как только определились с высотой углов, намечаем будущую стену леской. Идеальный вариант – когда есть возможность вынести края натянутой лески за пределы цоколя. Тогда даже самый первый блок будет уложен красиво и правильно. Если же такой возможности нет, начинаем строить на глаз. Укладываем первый блок, по остальным углам ставим блоки просто на рубероид и натягиваем леску.
Как уже говорилось выше, первый ряд стен из газоблока кладем на цементно-песчаный раствор, вооружившись уровнем и резиновым молотком.

Почему на цемент, если есть специальный клей для блоков:

1. есть возможность варьировать толщину слоя, на который производится кладка;
2. клей хорош на ровных поверхностях, а верх цоколя, как ни старайся, не получился идеально ровным. Цементно-песчаный раствор отлично сгладит все неровности.

Еще раз подчеркну, нужно выверять ровность каждого уложенного газоблока с помощью уровня по всем направлениям – и горизонталь, и вертикаль.

Уложили блоки по всему периметру и внутренним стенам, не забывая про дверные проемы. Их, конечно же, нужно пропустить.

Как говорилось выше, строили из блоков с креплением «шпунт-паз». Выбрали потому, что в их конструкции есть ручки – удобнее носить, и не нужно промазывать боковые стороны клеем. За счет шпунтов и пазов стена получается достаточно крепкая и без этого. Если же Вы будете строить стены из гладкого блока, тогда не забудьте, что нужно обязательно промазывать клеем боковые части. А в случае с первым рядом – скрепить цементно-песчаным раствором.

Чтобы упростить и ускорить процесс дальнейшей укладки газоблоков, они были перенесены внутрь комнат. Идеальный вариант, если погрузчик может сразу выгрузить паллеты блоков из газобетона в середину будущего дома.

Блоки внутри комнат.

Второй и третий ряды

Перед тем, как приступить к дальнейшей укладке газобетона, шлифуем поверхность первого ряда полировкой. Эту процедуру повторяем перед каждым новым рядом.

Делается это для того, чтоб поверхность, на которую будет наноситься клей, была как можно ровнее – это обеспечит наилучшее сцепление блоков. Слой клея, необходимый для кладки стен дома, достаточно тонкий (0,5-0,7 см). Если где-то торчит уголок блока, хоть не много – следующий ряд будет «играть».

Укладываем второй и третий ряды стен дома из газоблоков на клей, начиная с углов. Обязательно делаем перевязку рядов, как в кирпичной кладке, чтобы получился сдвиг на полблока. Минимальный сдвиг для газоблочной кладки – 8 см.

Кладка на клей идет намного быстрее и проще, чем на цемент: наносим клей специальными ковшами с зубчиками, кладем блок, настолько близко к предыдущему, насколько позволяют пальцы, и пододвигаем впритык. Важно продолжать выверять ровность кладки. Если необходимо – подправляем резиновым молотком. Все манипуляции нужно проводить максимально оперативно – клей быстро сохнет и, возможно, придется отрывать уложенный блок, чтоб что-то исправить.

Доходя до дверных проемов, не всегда получится попасть ровно в длину блока. Это не проблема – газобетон отлично пилятся с помощью обычной ножовки по дереву с разведенными зубьями. Совсем не обязательно покупать дорогостоящие специальные пилы для газоблока. Подойдет любая обычная, единственное, что может упростить процесс пилки – длина зубцов. Чем длиннее – тем проще. А вот уголок – необходимая вещь для ровного спила.

Окна и подоконники

В нашем случае, высота подоконника почти везде – 4 ряда газобетона. нужно на один ряд ниже подоконника. Когда периметр третьего ряда готов, самое время размечать и армировать окна. Для этого использовали инструмент, который называется штраборез.

Проштрабили две параллельные линии, которые выходят за пределы будущего окна на 30 см с каждой стороны.

Уложили арматуру, закрепили цементно-песчаным раствором. Таким образом, мы укрепили стену, в которой будет проем для окна.

Дверные и оконные перемычки

Наш дом из газобетона растет, приближаемся к перемычкам. Они нам необходимы для усиления стены над дверным или оконным проемом, чтобы дальнейшая постройка не обрушилась. Их можно делать несколькими способами:

• заказать готовые. В продаже есть уже готовые перемычки, а есть подготовленные опалубки, так называемые U-образные блоки, которые можно использовать для данных целей. Склеили нужную длину, поставили на место, уложили арматуру, залили цементом. Но их нужно заказывать отдельно.
• сделать опалубку из блоков самостоятельно. Для этого понадобятся блоки шириной 100 мм. Они очень хорошо склеиваются между собой тем же самым клеем. Такую перемычку нужно обязательно подпереть, чтоб заливаемый внутрь цемент, не проломил ее. Если негде заказать «десяточки», можно распилить обычный блок вдоль на три части.

• соорудить перемычку из обычных блоков. Склеили блоки, проштрабили три продольных канавы, уложили арматуру, залили цементно-песчаным раствором. Оставляем в покое до полного схватывания раствора (примерно сутки). Устанавливать нужно арматурой вниз. Но такие перемычки подойдут только на неширокие проемы (не больше 1 м), так как сдвиг блока относительно предыдущего ряда должен быть не меньше 8 см.

Сначала укладываем перемычку на свое место, а потом закладываем пробелы газоблоками нужного размера.

Армопояс

Ряд, в котором укладывались оконные перемычки, закончен. Теперь можно заливать армопояс, его еще называют сейсмопояс. Это слой железобетона, который должен удерживать целостность нашей конструкции из газобетона.

Укладываем по периметру блоки 100 мм в два ряда, формируя опалубку.

Опалубка для армопояса

В получившуюся канаву кладем арматуру, заливаем цементно-песчаным раствором. Дом будет с мансардным этажом и, желательно, чтобы крыша не улетела. Для этого в армопояс вмуровали шпильки, на которые будет крепиться мауэрлат («фундамент» для крыши). Их можно сделать из обычной арматуры, а можно с нарезанной резьбой. Это серьезно упростит крепление мауэрлата в дальнейшем.

Ну, вот и все. Первый этаж дома из газобетона выстроен. Можно немного передохнуть.

Многие люди, проживая в малогабаритных квартирах, мечтают о строительстве собственного дома. Постепенно аккумулируя финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале постройки. Это ответственное решение. Как начать осуществлять поставленную задачу? Какому материалу отдать предпочтение? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это позволит уменьшить сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и древесину, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Готовимся строить дом из газобетонных блоков – изучаем стандарты

Размышляя, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу :

• положения государственных стандартов;
• требования строительных норм и правил.

Нормативные документы, содержат информацию технического характера, связанную с постройкой газоблочного дома :

• технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
• требования по проектированию и возведению стен зданий из пористых бетонных блоков;
• характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
• рекомендации по сооружению основания здания, обеспечивающего устойчивость строения.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, защите от шума, а также комплексу других вопросов, неразрывно связанных с возведением газобетонного дома. Строительство домов своими руками из газобетона требует изучения стандартов.

Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны

Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими стройматериалами, обладают рядом достоинствам и имеют, одновременно, слабые стороны. Свойства газобетона оказывают влияние на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики газобетонного здания.

Рассмотрим главные преимущества материала :

Благодаря указанному комплексу достоинств многие застройщики осуществляют строительство домов своими руками из газобетона. Наряду с преимуществами газоблоков, имеется недостаток – способность незащищенного ячеистого массива поглощать влагу. Повышенная влажность газобетонного материала вызывает развитие плесени и является причиной промерзания.

Изучив свойства материала, можно сделать заключение, что газобетонные блоки являются хорошим вариантом для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками – с чего начинать работы

До начала строительных работ необходимо выполнить геодезические исследования и определить :

• характеристики почвы;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания.

На основании результатов изысканий разрабатывается проект строения, готовятся документы, оформляется разрешение на выполнение строительных работ. Можно использовать типовой проект строительства частного дома или заказать разработку профессиональным проектировщикам.

Армопояс для газобетона своими руками

Стандартный проект содержит :

• поэтажные планы с разрезами;
• чертежи фундамента;
• документацию на стропильную конструкцию;
• прочностные расчеты;
• нормы расхода материалов.

В проектной документации также содержится информация по выполнению отделочных мероприятий.

Чем связывать кладку при возведении дома своими руками из газобетона

Строительство стен газоблочного здания производится с помощью следующих составов :

• цементного раствора;
• специального клея.

Перед застройщиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков. Ведь каждый состав имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы применения клея :

Недостатки клеевой смеси :

• выделение токсинов при высыхании;
• повышенная, по сравнению с цементным раствором, стоимость.

Преимущества использования цементной смеси :

• простота приготовления;
• доступная цена.

Слабые стороны :

• перепады высоты при кладке блоков;
• увеличенный расход раствора;
• образование мостиков холода после застывания.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение – использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Ячеистый массив ускоренно поглощает влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена указанных недостатков. Она наносится тонким слоем, что способствует экономии связующего состава.

Бетонная смесь для газобетона

Строим дом своими руками из газоблоков – подготовительные мероприятия

Строительству блочного строения предшествуют подготовительные работы :

• подвод электрической энергии на рабочий участок;
• подготовка места для хранения газоблоков;
• организация склада для стройматериалов и инструмента;
• доставка на площадку оборудования, инвентаря, стройматериалов;
• изучение конструктивных особенностей будущего здания;
• ознакомление с методами ведения работ;
• организация безопасных условий работы на площадке.

При выполнении подготовительных работ следует учитывать требования проекта, а также температурные условия. В жаркое время года при температуре более 25 ºC потребуется вода для постоянного смачивания поверхности блоков.

Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

Перечень материалов ограничивается тремя позициями.

Укладка пенобетонных блоков

Потребуются :

• газоблоки;
• клей;
• арматура.

Необходим также инструмент :

• дрель, укомплектованная миксерной насадкой;
• емкость для подготовки клея;
• «болгарка» или пила по металлу для нарезки арматуры;
• штроборез для выполнения пазов под арматуру;
• щетка для очистки штроб и поверхности от пыли;
• резиновая киянка, предназначенная для осаживания блоков;
• рубанок по газобетону или терка, ускоряющие выравнивание поверхности;
• пилка, позволяющая подогнать размер блока;
• плоский и зубчатый шпатели для затирки и нанесения клея;
• шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения незначительных неровностей потребуется также шлифовальная доска.

Строительство домов своими руками из газобетона – технология работ

Фундамент для дома из газобетона

Производя строительство дома своими руками из газоблоков, важно соблюдать приведенную последовательность технологических операций:

1. Определите потребность в материалах. Разделив суммарную площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получим необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса 1,05–1,1 и округлить в сторону большего значения.
2. Выберите тип основания. Выбирая между монолитным и ленточным основанием, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Следует выкопать по разметке траншею, установить опалубку, засыпать гравийную подушку, поместить в опалубку арматурный каркас и залить бетоном.
3. Соорудите цокольную часть здания. Цоколь может представлять продолжение бетонного фундамента, возвышающегося над нулевой отметкой на 0,5–0,6 м или сооружаться из кирпича, уложенного четырьмя рядами на гидроизолированную поверхность фундаментной основы.
4. Возведите газобетонную коробку. Уложите первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверьте горизонтальность по уровню. Вырежьте по центру нижнего ряда паз, очистите его и уложите арматуру. Укладывайте следующие ряды на клеевую смесь, производя армирование через каждые 5 рядов.
5. Укрепите арматурой кладку в зоне проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных рам и дверных коробок, усильте стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
6. Соорудите армопояс, установите межэтажное перекрытие. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте бетоном. Перекрытия можно выполнить деревянными, а также из газобетонных плит и пустотных панелей.
7. Установите кровельную конструкцию. Для этого соберите стропильную ферму, закрепите обрешетку, прикрепите к ней гидроизоляционное покрытие. Остается смонтировать кровельное покрытие, для которого можно использовать множество современных материалов.

Дом из газобетона - начало строительства

На заключительном этапе строительных работ производится монтаж оконных и дверных рам, выполняется внешняя облицовка, а также осуществляются работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона – регламент работ

Общая продолжительность строительного цикла состоит из продолжительности отдельных стадий работ:

• возведение фундамента займет 15–20 дней, но его целесообразно начинать за год начала строительства, чтобы бетон приобрел прочность;
• строительство коробки газоблочного дома и постройка внутренних перегородок займут 3–6 недель;
• сооружение стропильной конструкции и крепление на нее кровельного материала потребует от 2 до 5 недель;
• монтаж дверей и окон в проемы, укладка пола и работы по теплоизоляции займут до одного месяца;
• для фасадной отделки пеноблочного строения потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
• развести внутри здания коммуникации и подключить их можно быстро – в срок от 2 до 4 недель;
• продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ, постройка газобетонного здания займет до шести месяцев. Поручив работу по строительству профессионалам, можно закончить постройку ускоренными темпами в течение двух месяцев. Продолжительность строительных мероприятий определяется сложностью реализуемого проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, можно реализовать давнюю мечту о собственном домашнем очаге, а также овладеть навыками выполнения строительных работ и значительно сэкономить денежные средства. Газоблоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими устойчивость, надежность, прочность и долговечность газобетонного здания. Стоит подумать, как отделать дом своими руками из газобетона, чтобы придать ему оригинальный вид.

О том, как я дом из газобетона своими руками строила

Вот уже год читаю я, как другие форумчане описывают свой строительный опыт и завидую их решимости "сесть и написать". Потом я тихонечко закрываю компьютер и думаю "ну кому мой опыт пригодится..", "тут уже и так все сказано.." . Вообщем, стеснялась я долго, а сегодня вот созрела

Немножко истории

Когда я решила что мне нужен дом? Вероятно когда познакомилась с мужем. У меня к тому времени была 1-комнатная квартирка в поселке на 5 домов в 20 километрах от Риги. Лес на много километров вокруг, озеро прямо около – на мой взгляд это были прекрасные условия для жизни. Но. хотелось котов (да побольше..), собаку (потолще и полохматей), свободы и простора!

Озвучив мужу, что «дом это хорошо», я убедилась, что он мне настоящий друг. Согласный в глубине души, и ничего не подозревающий, он промычал что-то похожее на одобрение. И забыл об этом.

Вспомнил лишь когда я предложила продать квартиру и купить землю под застройку. И внес встречное предложение – продать все (мою и его семейную квартиру) и купить готовый дом на троих (я, он и его папа).

Это сильно упрощало мой план – не надо было ждать, копить деньги и строить. Я согласилась.

Заручившись согласием его папы, мы выставили все имущество на продажу. Попутно анализируя предложения на рынке недвижимости (пожалуй это был самый бум строительства, кредитов и цен), мы пришли к выводу, что купить можем только недострой в радиусе 60 км от Риги. Что вполне устраивало. Квартиры продали моментально. Дом нашли и купили быстро и без проблем. Большой, красивый. Коробка с крышей и красивыми арочными . Без отделки, без коммуникаций, без воды, канализации и отопления. И переехали в эту красоту в 15-ти градусный мороз J ..

Но речь пойдет не о нем. Семейные обстоятельства не позволили нам там жить, и мы уехали через год. Дом оставили свекру. Пару месяцев жили у моего папы, потом снимали квартиру, потом сняли участок земли (безвозмездно, за приведение его в порядок) и возвели на нем пробный каркасный домик в 30 метров в который собирались заселиться. Но все это было не то. Душа требовала простора. Я хотела СВОЙ дом.

В это время экономика страны дала крен и начался кризис. Цены на недвижимость стали стремительно падать. Понимая, что «вот оно», наш шанс, мы начали действовать. Собрали, что заработали, одолжили у друзей и стали смотреть варианты.

Требования к участку были следующие:

1. Цена не больше 11000-12000 евро

2. Размер не меньше 2000 м2

3. Удаленность от Риги не больше 30-35 км (в первый дом наездились... да и бензин уже близился к 1,30 евро за литр).

1. Последнее редактирование модератором: 21.11.17

   Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

   Зима случилась чудовищно холодная для наших краев -25 -31.

   Из отопления у нас была чугунная печка польского корявого производства. Разогревшись, она делала тепло за считанные минуты. Но растапливать ее по-настоящему быстро мы научились только через 2 года.

   Еще до первой зимовки было понятно, что домишко не зимний и тепло в нем не будет. Повторюсь – денег не было совсем и из того, что уже имели.

   10 см ваты на потолке и стенах, 10 см пенопласта на полу. Скажем, обычно средняя температура в Латвии зимой вертится около 0 -5. В такую погоду нам было очень комфортно. При -25 возвращаясь домой с работы мы готовились к -5 дома

   Но все это лирика. Зиму мы пережили. А весной мы выкопали пруд. К прочим прелестям нашего участка можно отнести то, что почва – 90% глина. Поэтому попытка забить спицу окончилась неудачей. Вода была нужна, денег на скважину не было, а пруд это всегда приятно. Даже когда он занимает единственное свободное от деревьев место
   Я обзвонила экскаваторщиков и описав фронт работ, договорилась с одним из них. Вместо полноценного экскаватора, о котором мы договаривались, мне привезли Bobcat. Естественно, копнув и наткнувшись на еще одно достоинство участка - кучу валунов в земле, он сломал ковш (пару зубьев на ковше) и уехал. На следующий день я вызвала еще один, предварительно предупредив, что bobcat "не пройдет". 3 часа работы, куча глины и камней - пруд готов.
   Фактически, выкопав пруд, мы получили большую глиняную чашу. Стало понятно, что вода из земли к нам не поступит. Страшно переживая, я стала ждать дождя. Быстро соорудили слив дождевой воды с крыши в пруд, чтобы увеличить наши шансы. Первая лужа поды на дне пруда принесла много-много радости. Был страшный ливень, а я сидела на берегу пруда и смотрела как он наполняется.

   Понемногу мы боролись с растительностью на участке. Было решено оставить все большие деревья (мы же природу любим), а все что не превышает 15 см в диаметре – рубить, пилить и жечь.

   На какое-то время моим любимым инструментом стала бензопила. Конечно, работа с ней требует сноровки, сил и осторожности (особенно когда ее клинит падающим стволом..). Но ведь это все приходит с опытом? Единственное, что напрягало - очень нелюбила ее заводить. Дергать надо было резко и несколько раз. Мне казалось я скорей выдерну себе руку. Вообщем было проще добежать до мужа , благо мы всегда трудимся бок о бок. Пилили, рубили и жгли.

   Попутно старались обустроить домишко изнутри и снаружи. Ведь жить в таких условиях нам предстояло еще пару лет.

   Вложения:

   

   Последнее редактирование модератором: 21.11.17

   Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

   Вскоре к отсутствию электричества привыкли. Генератор, который мы приобрели перед переездом, простоял все это время в коробке. Правда, было немало случаев, когда «электричество кончилось», батарейка в компе села, а интересный фильм не был досмотрен – мы решали, что в такой ситуации все средства хороши, и заряжали комп от машинного аккумулятора. Конечно, в 50% случаев, это означало с утра заводиться с толкача. Схема была отработана до мелочей, так как за 2 года подобное случалось раз 15-20. Участок у нас с уклоном, и фактически машину реально выкатить по направлению уклона в поле (есть там дорожка). Один толкает и разгоняет, другой газует в нужный момент. Проблема была в том, что шанс только один. Не смог заставить движок завестись – сиди в поле. Ни назад, ни вперед ее не сдвинуть. К счастью, такое случилось лишь однажды. Вообщем было весело.

   За зимы (одна другой удивительней – в плане температуры и количества осадков) нередко замерзала канализация. Мы ее заглубили на полметра и утеплили, но видимо этого было мало. А также частенько подводил металлический дымоход, который имел обыкновение собирать конденсат внутри и усиленно ржаветь, собирая на лохмотья ржавчины сажу. Короче, наш обыкновенный приезд домой с работы часов в 10-11 вечера (очень много работали) с желанием упасть и уснуть, превращался в дымный хаос, когда надо было разбирать дымоход и канализацию и срочно что-то решать. Незабываемые моменты, особенно если на улице -20. И как апофеоз – добыча воды из пруда. Лед нарастал с чудовищной скоростью и иногда мне казалось, что воды там больше нет

   Но вскоре и это стало обыденностью. Дымоход поменяли на нержавейку, трубы углубили как только оттаяла земля. Проблема с водой осталась, но кто об этом думает летом?

   Так, в сплошном веселье прошло 2 года. Я в очередной раз подала документы на техусловия в Latvenergo и через неделю получила ценовое предложение на подключенное – 2800 евро, включая проект. Радости нашей не было границ. Вот оно, наконец-то!

   Сделали топографию, заказали проект. Одновременно решила начать готовить документы для дома и разрешения на строительство. Первым делом отправилась в районную стройуправу. Радостная такая, говорю им – я дом решила строить. А они мне в ответ – а у вас же в документах лес! (имеется ввиду статус участка – лес. Строить на таком нельзя). Мне как то взгрустнулось. Пошла я домой, законы читать.

   Через неделю тщательного изучения вопроса я приняла единственно возможное решение – трансформировать участок (сделать трансформацию с целью сменить статус земли). Для этого требовалось собрать несколько бумаг, заплатить государству за ущерб, который я ему нанесу трансформируя участок (вырубая несуществующий лес) и пройти муторную бюрократическую процедуру.

   Но тут мне неожиданно повезло. Самоуправление сменило статус земли – под застройку. Вот так просто взяли и сменили. Не помня себя от радости несусь опять в стройуправу. А они мне в ответ – да у вас тут лес, девушка! Дежа вю какое-то. Оказалось, что у меня в плане участка черным по белому написано – 100% площади занято лесом.

   Я им говорю – нет леса, кусты, деревья и полянка есть! Не поверили. А что делать – не сказали.

   Обзвонив кучу инстанций и раз 50 объясняя ситуацию (лес он как бы есть, но его как бы нет..) я пришла к консенсусу с лесничеством – они соберут комиссию для рассмотрения моего вопроса – есть лес или нет! Звучало угрожающе, тем более кто их знает, что им в моих кустах померещится. И тут мне пришла в голову гениальная мысль, что если план участка переделать, то и вопросов никаких. Все завертелось по новой. Я раз 50 объясняла почему мне нужен новый план и наконец-то свершилось – ко мне ехал топограф, дабы сделать его. Через 2 месяца я получила топографию, а потом и проект на электричество.

   Все было подготовленно. Оставался проект дома.

2. Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

   Проект рождался в пути. Мы с мужем всегда куда-то едем – на работу, с работы. Командировки и просто долгие поездки. У меня была тетрадка в клетку и карандаш. И вот я чертила, чертила, пока не начертила.

   Как основное требование к проекту, у меня было наличие большого хозблока. Размер кухни меня вообще не волновал (после 2,5 лет в маленьком домишке, где и перегородок-то нет...), но зато хотелось просторную прихожую. Внешние размеры дома были обусловлены во-первых количеством расчищенного от зарослей места, во-вторых моим нежеланием иметь большой дом (убирать его и все такое...),а также нежеланием пасть смертью героя на этой стройке. И наконец моими эстетическими предпочтениями.

   Желанием мужа было сделать меня счастливой и балкон с обратной стороны от дороги (чтобы проходящие 1,5 человека в день не подсматривали). С этим я смирилась.

   Проблемой было разместить все это (3 комнаты, ванну, кладовку, гостиную, прихожую, прачечную, котельную и небольшой холл) на 100м2 (чуть меньше из-за скошенных стен на 2-м этаже). Все мешало друг другу, а лестница и вовсе нигде не хотела вставать Я перечерчивала раз сто, натягивала веревочки на земле и ходила внутри, мысленно представляя планировку.

   Можно много спорить о том, насколько хорош или нет этот проект. Просто хочу сразу оговориться - я вынашивала его не один год. Каждый сантиметр пространства подчинен своей (моей) логике и потребностям. Я точно знаю, что это то что мне надо. Но это только мне (и мужу конечно). А так, каждый член моей семьи видит в нем свои недостатки (маленькая кухня, куча окон, очень маленькие комнатки на втором этаже, глупая прачечная с 2 окнами ..). Я ни с кем не спорю. Они все правы. Но для себя, для своих желаний. А жить там нам

   Потом я взяла в стройуправе техусловия, нашла молодого сертифицированного архитектора и попросила его перечертить и оформить все это в проект и поставить свою подпись. На нескольких моментах мы не сошлись (прачечную он упорно делал санузлом, лестницу только винтовую, стены второго этажа тянул аж до 1,4 метра и тд.). Я со всем согласилась, потому что объяснить ему нафига мне в санузле 2 окна я бы не смогла. Через неделю проект был готов. В качестве бонуса он его еще и согласовал со всеми инстанциями. Расстались мы весьма довольные сотрудничеством.

   Я оформила страховку (для разрешения на строительство требуется) и поехала в стройуправу. На этот раз прошло гладко. Заплатив налоги, в течении 2 дней я стала счастливой обладательницей разрешения на строительство. Наконец можно было строить!

3. Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

   Разрешение у меня на руках было в январе. Тогда же Latvenergo обьявило, что готово выполнить работы по подключению нас к электричеству. Они выкопали траншею, кинули кабель и поставили распределительный ящик. Осталось поставить счетчик и все! Конечно, не обошлось без казусов, но в итоге пришел старый добрый мастер и все нам подключил. У нас появился свет, который не заканчивался!

   Попутно я стала готовиться к стройке. Определяться с материалом стен долго не пришлось – однозначно . Потому что:

   1. Сначала хотели каркасник – легче, проще, бытсрее и дешевле. Но зимой столько пожаров. (опять же я еще не забыла про трейлер спаленный неизвестными недоброжелателями..). Вообщем – пожаробезопасность (что-то да останется..)

   2. Кирпич – дорого и трудоемко, фибоблоки и кератерм – не так тепло и не так эстетично (зато надежно и практично). Экспериментальные материалы – просто было лень вникать и в них еще никто не успел прожить даже 10 лет.

   Вообщем оставалось решить какой именно . Хотелось дешевле, чтобы уложиться в смету. Но годы холода (что в первом доме, что во времянке) научили ценить тепло. Дешевых и малоизвестных производителей я отмела сразу.

   Для меня были важны 2 показателя: коефициент теплопроводности и геометрия .

   Сначала я выбрала Aeroc Eco Term Plus 375. Но практически сразу местный производитель Texoblock (с ценами немного дешевле) выпустил Grand Plus 375, который по тех. характеристикам не сильно уступал Aeroc’у. Вот я мучалась. Отзывов не было – продукт только стали запускать в производство, а цена радовала ~60 евро м3 (Aeroc был ~76 евро). В итоге жадность взяла свое и Texoblock победил. Итак, блоки 375x250x600. Каждый 29 кг

   По поводу коефициента теплопроводности – я это к тому, что хотела попробовать материал, который утеплять не надо. Фиг его знает, что получится, но попробовать стоило!

   Последнее редактирование модератором: 21.11.17

4. Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

   Что я делала зимой? Считала! Размеры, обьемы, расстояния, деньги, время, человекоресурсы. Короче составляла смету и график работ. И постоянно думала. Помниться, я каждую фразу начинала со слов «.. я вот думаю..». Бедный муж пытался бежать, но куда убежишь на 25 квадратных метрах? А на улице темно, холодно и лес

   В итоге все было спланировано – и бюджет, и время, и материалы. Оставалось одно – решить кто будет строить.

   Это было просто. На наемную рабочую силу денег не было. Весь бюджет стройки (серо-белая отделка) не должен был превысить 15000 евро. Из потенциальных строителей – я, муж, папа. Состав все тот же

   Время – все те же выходные. Только уже с корректировками: у мужа зачастую 1 выходной и его жалко мучать, у папы 2 выходных, но болит спина и жалко мучать 2 дня подряд (плюс его надо привозить и увозить, а это лень и время). И я – 2 выходных, но могу и больше, мучать можно, ведь это моя идея. Как то так.

   Тут надо прояснить, что ни муж, ни папа к стройке отношения никакого не имели, дело это недолюбливали (как нормальные люди) и особым энтузиазмом не горели. То ли дело я. Стройка – это моя жизнь, хобби и слабость. Только экономический кризис смог разлучить меня с моей любимой отраслью (которая больше всего пострадала и надолго). Но между тем, строительство , для меня тоже было в новинку. Конечно, осознавая всеобьемлющую ответственность за происходящее, я сильно волновалась. Спать я не могла, а сосредотачиваться на работе, просто приходилось.

   Чтобы склонить мужчин к моей прекрасной затее, пришлось им пообещать, что на заливку фундамента мы наймем строителей. Это усыпило их бдительность. Я расставила капканы и стала заманивать мужа с папой в ловушку. Я долго и вкрадчиво рассказывала, как это прекрасно, строить самому. Как это совсем не сложно. Обещала всестороннюю поддержку, все обьяснить, показать и рассказать. И даже иногда делать чай!
   Сопротивление (хотя вру, его практически не было) было сломлено У меня появились два человека в рабстве оставалось выполнить обещание и найти строителей.

   Недолго думая, я позвонила бывшим коллегам, работа которых всегда мне нравилась. Все работали, но двое согласились работать в выходной или вечером. На том и порешили.

   Время приближалось к марту, но зима только крепчала. Запас времени на подготовку еще был. Я занималась привычным делом. Договаривалась о технике, аренде опалубки. Выбирала поставщиков бетона.
   Фундамент у нас классический для Латвии – ленточный, 1,2м в глубину и 0,35м шириной. Общий обьем 15м3. Бетон B20. Арматура – сетка 100x100 d6. Плюс пятка – 0,7м х 0,15м.

   Опалубку я решила брать в аренду. По деньгам получалось то же, что покупать б. у. фанеру, только проще и надежнее. Доски я не хотела – обьем бетона большой, усилие огромное, времени на эту работу очень мало. Нашла небольшую фирму в Юрмале и договорилась об аренде на неделю. Попутно заказала арматуру на весь дом (на пол, на пояса, на перемычки, на фундамент). Заказала щебень. Несколько кубов песка нам привез сосед.

   Время шло, наступил апрель – мы были готовы начать.

   Немного фото.

   Наша времянка - я ее утеплила пенопластом и оштукатурила.
   

   Последнее редактирование модератором: 21.11.17

   Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

   Вкратце опишу будущий дом:

   1. Фундамент - лента, о нем уже писала выше.
   2. Стены - газобетон
   3. Перекрытие - дерево 200x70
   4. 2-й этаж мансарда, высота стен 1 метр
   5. Крыша полувальмовая. Фактически двухскатная с козырьками.
   6. Покрытие - глиняная черепица.

   Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

   Итак, время пришло (где-то на самый конец апреля сошел снег )

   Договорилась на 7 утра с экскаваторщиком. Приехал, копнул, мокрая глина оползла. Решили ждать 2 недели пока высохнет.

   За это время я выпилила остатки мешающих деревьев.
   

   Через две недели, все подсохло и работа понеслась. Я решила, что будем копать котлован и в нем делать фундамент. Это решение обуславливалось тем, что как ни прискорбно это было для меня - нужна была полная замена грунта. Глина оказалась на всем участке.

   Пока мы работали, кто-то развлекался
   

   Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

   За полдня экскаваторщик все выкопал. Быстрый, точный и сговорчивый дядька.
   И на следующий день бетонщики приступили к работе.
   Сделали основание для пятки и опалубку. Для опалубки я купила обрезки фанеры на заводе. В машину они не лезли, пришлось оставить открытым багажник. Чуть не вывалила их на мосту в пробке
   Вот что получилось:

   На следующий вечер заказала бетон. Залили и оставили.

   Дальше дело было за опалубкой. Хорошо, что я договаривалась сразу с 3 фирмами и резерв у меня был. Потому что первый вариант сорвался - клиенты не вернули нужную опалубку в срок. Быстро все переиграв, на следующее утро мы с мужем встречали опалубку.

   Регистрация: 06.10.13 Сообщения: 125 Благодарности: 13.941

   Опалубку поставили за день. Я боролась с оползнями и комарами. Ребята ставили опалубку и арматуру.

   Утром позвонила заказать бетон на вечер. Звоню, говорю надо 15 кубов B20. Долгое молчание и потом мужской голос спрашивает "а у вас там мужчина рядом есть? дайте ему трубку". Я потом еще минут пять успокоиться не могла, все хихикала. Потом убедила, что мне можно вести бетон За 10 лет работы на стройке, со мной такое было в первый раз
   Привезли, залили. Я еще удостоилась комплимента за точность расчетов.

   Оставили эту красоту до конца недели сохнуть. Мы с котом ее 3 раза в день поливали.

Газобетонный блок - это строительный материал с пористой структурой. Производится из цемента, воды, дробленой извести, песка и гипсового камня, а также добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразующего компонента. Газобетон выпускается только на специальном оборудовании в заводских условиях. Построить дом из газобетона своими руками вполне возможно.

Дома из газобетонных блоков - плюсы и минусы

Газобетон широко используется в различных климатических зонах при строительстве промышленных помещений и домов. Имеет сравнительно небольшой вес (меньше 30 кг), и по площади укладки может заменить 30 кирпичей. Построить дом из газобетонных блоков можно и своими руками.

Положительные характеристики:

• благодаря воздушно-пористой структуре, газоблок обладает хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
• произведён из негорючих компонентов, пожаробезопасен;
• имеет высокую морозостойкость и длительный срок эксплуатации;
• по экологическим стандартам газобетон считается безопасным материалом;
• не подвержен гниению, образованию плесени, так как сделан из минерального сырья;
• удобен в обработке, легко можно построить дом любой конструкции и сделать арочные дверные или оконные проёмы;
• благодаря небольшому весу, не требуется использование грузоподъёмной техники;
• не подвержен разрушению от ультрафиолетовых лучей и атмосферных осадков;
• теплоинерционный - при нагреве солнцем помещение внутри не перегревается, а в холодное время не перемерзает;
• наружная отделка или дополнительная теплоизоляция делается в зависимости от климатической зоны и не является обязательной.

Теплосберегаемость материала зависит от толщины стены и марки используемого газобетона. Так, применение блока d600 при ширине 20 см имеет показатель 0,71 Вт/м·К, 30 см - 0,45 Вт/м·К, 40 см - 0,34 Вт/м·К. Если используется марка d400: 20 см - 0,50 Вт/м·К, 30 см - 0,31 Вт/м·К, 40 см - 0,25 Вт/м·К.

Отрицательные характеристики:

• гигроскопичен - не рекомендуется применять блоки для строительства сауны, парной или бани без дополнительной пароизоляции;
• газобетонная кладка, как и любая другая из каменного материала, нуждается в прочном фундаменте, чтобы не произошло деформации;
• затруднены штукатурные работы, так как газобетон имеет гладкую поверхность, что требует добавления в раствор ПВА;
• для крепления необходимы специальные крепёжные элементы.

При самостоятельном строительстве дома из газобетона можно расширить архитектурные замыслы благодаря его лёгкой обрабатываемости. К тому же, газоблоки по размерам больше кирпича, поэтому на укладку 1 м 2 потребуется не больше 20 мин.

Набор инструментов для строительства

Прежде чем приступить к возведению дома из газобетона своими руками, следует подготовить все необходимые инструменты и стройматериалы. Для каждого строительного этапа понадобится свой набор:

• шнур для разметки траншеи, рулетка;
• лопаты, лом, кирка, необходимые для земляных работ;
• ножовка для распила блоков, дозировочная каретка с клеем, совки, кельмы, тёрка, щётка, полировка, строительный уровень, резиновый молоток, уголок. Они используются во время укладки газоблоков;
• штукатурная лопатка и тёрка, отрезовки, рустовки, кисти, шпатели, вёдра - применяются для штукатурно-отделочных работ;
• штроборез предназначен для выпиливания канавок под укладку арматуры и проводки;
• электрофреза применяется для выпиливания более глубоких пазов;
• электродрель с коронкой для высверливания отверстий под выключатели и розетки.

Газобетон хорошо обрабатывается простыми инструментами. В итоге, используя несложные приспособления, можно быстро и качественно самому уложить блоки. Также с помощью обычной стамески можно легко сделать декоративную отделку.

Разметка площадки

До начала строительных работ на участке необходимо усыпать крупным щебнем подъездную дорогу, чтобы в дальнейшем не было проблем с завозом стройматериалов и спецтехники. Место под будущий дом очищают от ненужных материалов и мусора.

Составляется план с учётом границ соседних участков, на котором намечается дом и места для хозяйственных построек. При помощи рулетки, колышек и шнура размечается место под стройку здания. Колышки забиваются в грунт по углам периметра, и между ними натягивается верёвка. Разметку под наружный фундамент дома делают, отступив от натянутого шнура на ширину будущего основания, натягивают параллельно ему верёвку. Для проверки ровности периметра натягивают шнуры по диагонали.



Подготавливаем траншеи

Перед рытьём траншеи необходимо определить тип грунта на месте будущего дома. Почва может оказаться очень каменистой, что затруднит рытьё траншеи, или наоборот, песчаной, тогда есть вероятность её осыпания. Следует рассчитать, на какую глубину и ширину будет вырыта траншея. Если есть пни или кустарники с деревьями, мешающие стройке, то их выкорчевывают, или же перемещают предстоящую постройку. Удаление крупного дерева может оказаться очень затратным и длительным делом.

Роем траншею

Вырыть траншею можно самому - с помощью лопаты, или же рыть экскаватором. При осыпании земли на дно канавы, её убирают, так как даже при утрамбовке она останется рыхлой. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания, ширина - 70-80 см, или она равна ширине бетонной подошвы (яма под монолитную плиту). Если почва рыхлая и возникают осыпания, то устанавливают щиты из досок. На дне траншеи делают фундаментную подушку из песка, толщиной 15-20 см., хорошо утрамбовывают.



Делаем фундамент

Под газобетонный дом делают ленточный или монолитный фундамент. Выбор нужного фундамента зависит от технических характеристик грунта и финансовых возможностей. Процесс выполнения работ можно распределить на этапы:

• делаем опалубку;
• укладываем арматуру;
• заливаем бетон.

Установка опалубки

Опалубка - это сооружение из досок, щитов, блочных элементов под заливку бетона. Бывает двух видов: съёмная - после высыхания раствора демонтируется, и несъёмная - остаётся в качестве дополнительной теплоизоляции.

Несъёмную опалубку возводят из экструдированного пенополистирола, арболита или керамзитобетона. Каждый из материалов имеет свои как положительные, так и отрицательные свойства.



Перед укладкой опалубочных блоков на дно траншеи стелют гидроизоляционный материал или армированную плёнку. Работу по укладке опалубки делают от угла, продвигаются по периметру, укладывая их в шахматном порядке. Если в блоках есть соединительные пазы, то они должны быть сверху. Ровность установки проверяют по натянутому шнуру и уровню.

Укладываем арматуру

Перед установкой первого ряда ленточной опалубки, внутри неё в пазы вяжутся железные прутья и крепятся между собой проволокой. Устанавливаются вертикальные прутья арматуры и крепятся к горизонтальным. После того, как будет выстроена нужная высота опалубки, лишнюю по высоте арматуру обрезают.

Заливаем бетон

Производить заливку бетона лучше в сухую и нежаркую погоду, чтобы избежать лишнего переувлажнения или испарения влаги из раствора. Для приготовления бетонного раствора необходимо использовать качественный цемент марок М400 или М500. Песок применяется без примеси земли и глины, желательно речной. Вода должна быть чистой, не хлорированной. Из крупных наполнителей подходит щебень.

Соотношение цемента к песку - 1:4, к щебню - 1:2, к воде - 1:0,5. Если используется мокрый песок, то количество воды уменьшается.

При минусовой температуре, чтобы исключить замерзание раствора, добавляется пластификатор. Если строится небольшого размера дом, то можно использовать для размешивания бетона бетономешалку, а при большей площади заливки фундамента лучше использовать готовую бетонную смесь. Заказать ее необходимо в таком объёме, чтобы хватило на заливку всей площади за один раз. Залитый бетон обязательно обрабатывается вибротрамбовкой, чтобы удалить пустоты и равномерно распределить смесь.





Строим стены

Применение газобетона в качестве материала для постройки стен позволяет достигнуть хороших показателей в прочности и теплозащите здания. Блоки лёгкие и имеют большие размеры, что позволяет построить стены дома площадью 150-200 м 2 всего 1-1,5 месяца. Работы по возведению можно разделить на несколько стадий:

• выкладываем первый ряд;
• кладём 2-й и 3-й ряды;
• подготовка под подоконники и окна;
• перемычки на окна и подоконники;
• армопояс межэтажный.

Укладываем первый ряд

Убираем с верха фундамента мусор, пыль и стелим гидроизоляцию. Укладываем ее по всему периметру и внутридомовым стенам. Уложить изоляцию лучше не состыковывая, а внахлёст.

Для выкладки первого ряда используется цементный раствор, так как верх фундамента не бывает достаточно ровным. Применение смеси поможет выровнять все неровности, ровнее уложить газобетонные блоки.

Минимальная толщина слоя цементного раствора - 1 см, поэтому необходимо при помощи уровня определить самый высокий угол на фундаменте. От него и начинают укладывать газоблоки, постоянно сверяясь с показаниями уровня. Делают это после каждого положенного блока.



Кладку осуществляют по всему периметру дома и по стенам внутри него, не забывая корректировать ровность по уровню. Удобно использовать газоблоки с креплением «паз-гребень» - их легче укладывать и переносить. Также для удобства и экономии времени поддоны с блоками помещают внутрь постройки.

Делаем 2-й и 3-й ряды

Перед укладкой нового ряда газоблоков, поверхность предыдущего надо отшлифовать полировкой. Это делается для лучшего сцепление клея между блоками, так как его наносят всего по 0,5-0,7 см.

Второй ряд укладывают от угла со сдвигом на полблока (минимум на 8 см) так, чтобы шов от уложенных газоблоков не совпадал с предыдущими рядами. Клей наносится с помощью дозировочной каретки или специальным ковшом с зубчиками. Газоблоки кладут как можно плотнее друг к другу, при необходимости используют резиновый молоток. Работу нужно делать как можно быстрее, так как клей схватывается уже через 15 мин. При минусовой температуре до −15°С используют клей со специальными добавками.

Так же ставят блоки третьего и последующих рядов. Необходимо регулярно следить за ровностью укладываемых газоблоков. Доложив газобетон до места будущих дверей или окон, не всегда удаётся уложить их так, чтобы они не выступали в проёмы. С этой проблемой легко справиться при помощи обычной ножовки с длинными зубьями. Для ровного спила используется специальный уголок.



Подготовка стен под подоконники и окна

Делать армирование оконных проёмов нужно на один ряд ниже будущего подоконника. Это нужно, чтобы укрепить стены, где будет оконный проём. Для этого штроборезом делают 2 продольные канавки по длине стены. Борозды должны быть больше с каждой стороны на 30 см ширины окна. Укладывается арматура и заливается цементным раствором. Дальнейшая установка газобетонных блоков делается на клей, в нужном порядке, с учётом оконных и дверных проёмов.

Делаем перемычки для окон и дверей

Над дверными и оконными проёмами необходимо установить перемычки, чтобы не произошло обрушения стен. Сделать это можно несколькими способами:

• Простой вариант - приобрести готовые.
• Можно использовать U-образные газобетонные блоки. Над дверным или оконным проёмом делается из досок подпорка. Необходимое количество U-образных газоблоков склеивают между собой и укладывают на нужное место. Внутрь блоков помещают арматуру и заливают цементным раствором.
• Простые газобетонные блоки склеивают и проштрабливают в них 3 продольные борозды. Кладут арматуру и заливают цементно-песчаной смесью. Дают высохнуть примерно на 24 часа. Ставят такие перемычки на проёмы не шире 1 метра и арматурой вниз.

Промежутки между стеной и перемычками закладывают газоблоками нужных размеров.



Армопояс межэтажный

Армопояс - это слой железобетона, залитого между блоками. Необходим для придания прочности всей стеновой конструкции и установки мауэрлата.

По краям внешних стен ставятся газоблоки, шириной 10 см, формируя опалубку. В получившееся пространство между блоками укладывают арматуру и заливают раствором.

Для крепления мауэрлата в армопояс вертикально бетонируют прутья арматуры с нарезанной на них резьбой. Шпильки ставятся на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.





Крыша

На армопояс стен стелется гидроизоляционный материал и укладывается мауэрлат (опорный брус). Он крепится к шпилькам при помощи гаек. На углах конструкции опорные брусья скрепляют между собой стальными скобами. Делается затяжка, то есть по ширине постройки укладываются поперечные брусья. Дальше по длине дома крепят 2 ряда брусьев (лежни) так, чтобы они были на одном и том же расстоянии друг от друга и от краев. Так, например, если ширина дома 10 м, то это расстояние будет равно 3,3 м.


На лежнях при помощи скоб, уголков или гвоздей крепятся вертикальные деревянные стойки на расстоянии 2-2,5 м. Они устанавливаются напротив друг друга с двух сторон. Для лучшего скрепления, поверх стоек параллельно ширине крыши кладут затяжки. Затем укладывают на деревянные стойки с двух сторон по длине крыши продольные балки - прогон. Они нужны для опоры стропил.

Установку стропил начинают от края крыши, делая равное расстояние между ними. Нижняя их часть закрепляется к мауэрлату, а верх крепится к стоящему напротив стропильному брусу. Для прочности всей чердачной постройки стропила скрепляются с прогонными брусьями.

Перед укладкой кровельного материала изготавливается обрешётка. На неё кладут кровлю, делая ее справа налево и снизу-вверх. Для каждого типа материала необходимы свои крепёжные элементы.



Отделочные работы

Газобетонные стены снаружи обделывают сайдингом или сэндвич-панелями. При их установке необходимо оставить зазор между газоблоками и отделочным материалом. Он нужен для удаления влаги, которая может попасть через различные щели.

Внутреннею отделку стен из газобетона проводят при температуре не ниже +10°С. Если есть сколы, отбитые края, ямки на поверхности блоков, их заполняют кладочной смесью. Выступающие части на стенах затирают шлифовальной тёркой.

Внутри газобетонные стены отделываются штукатуркой или гипсокартоном. После чего они могут быть окрашены, оклеены обоями или облицованы другим материалом.

Штукатурят стены специальной смесью для газоблоков, которую разводят в соответствии с инструкцией производителя.

Ориентировочная смета на строительство

Возведение дома начинается с создания проекта и работ по определению характеристик грунта. Стоимость зависит от расценок организаций.

• монолитное основание (плита) - 500-700 тыс. р.;
• ленточное - 300-500 тыс. р.

Если делать монолитный фундамент самостоятельно, то цена будет почти наполовину меньше.

При стоимости блоков в 3 тыс. р. за м 3 , на строительство всех стен нужно потратить 210 тыс. рублей. Для кладки также потребуется около 105 мешков клея. Средняя стоимость одного равна 250 р. Общая сумма - 250×105=26250 рублей. Сюда же добавляется арматура. Ее понадобится с запасом около 1 км, а это будет стоить 15 тыс. р. Армопояс обойдется в 75 тыс. р.

Стоимость перекрытий зависит от типа материала. Начинается от 50 тыс. рублей. Цена крыши также меняется от наполнения. Обустройство стропильной системы стоит около 100 тыс., кровельные покрытия начинаются от 70 тыс., утепление минеральной ватой - 20-50 тыс. р. Дом из газобетона без отделки, площадью 100 м 2 , построенный своими руками, обойдется примерно в 1 млн. 200 тыс. рублей.

В последнее время достаточно популярным является строительство дома из газобетона. После подписания всех необходимых документов и выбора подходящего места можно будет выполнять планировку площадки для строительства. Понадобится установить забор, смонтировать осветительные приборы, подготовить строительные леса. Специалистами должны быть проведены геодезические замеры, определено расположение осей постройки. Также следует определить уровень напольного основания первого этажа. После этого к месту изготовления постройки нужно будет подвести наружные коммуникации.

Элементы, которые будут нужны для строительства из газобетона частных домов:

• песок;
• газоблоки;
• стержни арматуры;
• домкрат;
• болты;
• клеящая смесь;
• уголки из металла;
• болгарка;
• герметик на основе акрила;
• шпатель;
• рубанок;
• щетка;
• мастерок;
• строительный уровень;
• дюбели;
• гвозди.

Технология строительства фундамента дома из газобетона

Строительство дома всегда начинается с фундамента. Некоторые считают, что газобетон является легким материалом, в связи с чем на основании можно сэкономить. Следует знать, что качественное основание является то, которое способно обеспечить постоянную форму дому. Нагрузки от веса частного дома, которые передаются на грунт, небольшие, потому они не могут стать основным критерием выбора основания. Если попытаться сэкономить на фундаменте, это обернется образованием трещинок на стенках конструкции. Основание не следует изготавливать из газобетона, понадобится использовать более прочные материалы.

Лучшим основанием в данном случае будет конструкция из железобетонной плиты, которая способна обеспечить равномерность деформаций от усадки. В качестве основания для частного дома можно также использовать ленточный фундамент на подушке из песка. Можно изготовить и столбчатое основание, которое обвязывается поясом из железобетона.

Газобетон неустойчив к нагрузкам на изгиб. Подобные нагрузки способно минимизировать монолитное основание. Армирование конструкции выполняется стержнями арматуры диаметром 12 мм или более. Конструкцию можно установить на любом типе грунта.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства цельного основания из железобетонной плиты

Плита, которая составляет единую конструкцию с опалубкой, закладывается под всю площадь частного дома. Для изготовления такого фундамента следует использовать минимум 2 слоя сетки из арматуры. Большая площадь опорной плиты из железобетона способна уменьшить давление на грунт. В случае колебаний почвы плита будет двигаться вместе с грунтом, в результате будет обеспечена сохранность постройки.

Толщина плиты из железобетона должна быть приблизительно 40 см. Подобную конструкцию не нужно будет углублять на глубину промерзания. Обязательно следует устроить дренаж вокруг основания и выполнить укладку гидроизоляционного материала в два слоя. После укладки подобного материала понадобится произвести армирование и заливку плиты фундамента. Когда бетонная смесь затвердеет, нужно будет связать каркас из арматуры и соорудить каркас стенок. Опалубка сооружается в виде цельной конструкции, которая захватывает отмостку. Расстояние между арматурными стержнями и должно быть менее 30 см. Чтобы предотвратить вспучивание стенок, опалубку понадобится надежно зафиксировать балками для выравнивания, домкратом и болтами для стяжки. Чтобы избежать вытекания бетонного раствора, к внутренней стороне каркаса нужно будет прикрепить полиэтиленовую пленку.

Бетонирование выполняется слоями максимум по 15 см. Бетонный раствор понадобится разровнять лопатой и утрамбовать путем штыкования. Чтобы смесь смогла заполнить все пустоты между каркасом и арматурой, каркас нужно простучать с внешней стороны. Армированные конструкции бетонируются за один подход. Неармированное основание можно заливать с перерывами. Опалубку нужно будет демонтировать после того, как бетонная смесь высохнет и наберет прочность. Полости, которые образуются между стенками котлована и основанием, нужно засыпать грунтом.

Вернуться к оглавлению

Поэтапное строительство ленточного основания для дома из газобетона

Полоска из железобетона, которая идет по периметру конструкции, образует прочную раму, которая способна обеспечить устойчивость постройки. Чтобы устроить мелкозаглубленный ленточный фундамент, плиту из бетона заливать не понадобится. Вместо котлована нужно выкопать траншею глубиной 0,5 м по периметру частного дома. В траншее устраивается подушка из песка глубиной 0,4 м, после чего уплотняется. Далее устанавливается деревянный каркас, в который укладывается арматура. Прутья скрепляются, после чего выполняется заливка бетонного раствора.

Заливка бетонной смеси не может производиться на промороженную поверхность. Все работы следует проводить в теплый период времени. Если конструкция устраивается при отрицательных температурах, то заливка должна производиться непрерывно. В таком случае понадобится обязательно утеплить каркас нагревателями и прогревать залитую бетонную смесь до тех пор, пока материал не схватится. Можно выполнить заливку предварительно нагретого бетонного раствора. В таком случае следует произвести бетонирование с использованием специальных добавок и подогрев бетонной смеси тепловой пушкой.

Газоблоки имеют небольшой удельный вес, поэтому глубина заложения фундамента должна составлять минимум 0,5 м. Если планируется под зданием обустраивать цокольный этаж, то следует изготовить заглубленное ленточное основание.

Вернуться к оглавлению

Пошаговое строительство стенок дома из газобетона: технология

Газобетон является легким материалом, поэтому он не будет выдавливать клеящую смесь. Стенки конструкции могут выкладываться без технологических перерывов. Для кладки внешних стенок следует использовать блоки толщиной 37,5-40 см. Межкомнатные стенки сооружаются из газоблоков толщиной 25 см или более. Для межкомнатных перегородок подходят газоблоки толщиной 10 см.

Перед выкладкой первого ряда газоблоков понадобится выполнить подготовку поверхности. Следует выполнить отсечную горизонтальную гидроизоляцию. В качестве материала в данном случае подходит рубероид или другой материал в рулонах. Можно использовать и полимерцементную смесь на основе сухих материалов. Чтобы выровнять основание кельмой, на слой гидроизоляционного материала понадобится нанести раствор из цемента и песка. Ровность поверхности можно оценить с помощью использования строительного уровня.

Выкладке начального ряда газоблоков необходимо уделить особое внимание.

От нее будет зависеть удобство дальнейших работ по строительству и качество всей конструкции. Контролировать ровность укладки можно путем использования шнура и уровня. Выравнивание блоков по горизонтали выполняется киянкой из резины.

Если в первом ряду кладки будет щель, следует установить доборный блок. Резку газобетона можно производить специальной ножовкой, ручной или электрической пилой. Отпиленное основание можно выровнять рубанком. Торцевые части доборных блоков понадобится полностью промазать клеящей смесью.

Чтобы выполнить укладку блоков, необходимо использовать клеящий раствор консистенции густой сметаны. Клеящая смесь наносится мастерком или ковшиком с загнутыми краями.

После нанесения раствор нужно будет разровнять шпателем. После укладки начального ряда газоблоков нужно выровнять основание кладки специальным рубанком. Пыль и другие загрязнения можно удалить щеткой.

Выравнивание кладки повторяется после выкладки каждого ряда газоблоков. Перепады уровня блоков могут привести к образованию местных очагов высокого напряжения, в результате которых могут начать появляться трещинки. После высыхания клеящего раствора демонтировать стенку не получится — ее можно только повредить.

Вернуться к оглавлению

Возведение последующих рядов газоблоков

Каждый ряд кладки следует начинать с какого-либо из углов. Чтобы ряд получился ровным, понадобится установить деревянные планки. Если стенка большой длины, то дополнительно нужно смонтировать промежуточные маяки из газоблоков. Укладку рядов надо производить с перевязкой блоков — смещением последующих рядов по отношению к предыдущим. Смещение должно быть минимум на 8 см. Клеящую смесь, которая выступает из швов, нужно не затирать, а удалять с помощью мастерка.

По мере необходимости газоблоки можно освобождать от пленки, чтобы не подвергать воздействию атмосферных осадков. Выложенные элементы стенки можно защищать пленкой, которая осталась от распакованных газоблоков.

Вернуться к оглавлению

Как сделать проемы для окон дома из газобетона?

Оконные проемы могут изготавливаться различными способами.

1. Для строительства подобной конструкции можно использовать уголки из металла. Данные приспособления нужно подбирать в зависимости от ширины проема. Если размеры проема меньше 1,2 м, то можно использовать уголки 4х4 см или 5х5 см. Если проем более 1,2 м, то подойдут уголки 7,5х7,5 см и 10х10 см. Чтобы выполнить укладку уголков, в верхней части последнего ряда газоблоков нужно выпилить специальные пазы с помощью болгарки. В данные пазы будут устанавливаться уголки, в процессе надо использовать клеящую смесь. На уголки устанавливаются блоки, в которых следует вырезать специальные пазы.
2. Другой способ нужно использовать в случае, если ширина проема составляет более 1,2 м. В данном случае будут использоваться блоки без несущей части или поясные газоблоки. Теплоэффективная способность материала останется прежней, несущую часть будет выполнять вылитая балка из железобетона. Декоративную часть материала понадобится заранее уложить на укрепленный угольник из стали.

Для заделки швов рекомендуется использовать затирку. В большинстве случаев в процессе укладки блоков между ними будут образовываться зазоры, которые не замазывались клеящей смесью. Данные зазоры понадобится заделать как с внешней стороны дома, так и с внутренней.

Снаружи стенку следует расшить кладочным клеем или герметиком на основе акрила с помощью строительного пистолета. Пытаться по максимуму заполнить зазоры между уложенным материалом бессмысленно. Излишки герметика можно удалить тряпкой или шпателем. Застывшие элементы расшиваются специальным приспособлением полукруглой формы. Чтобы выполнить затирку швов на внутреннем основании стенки, понадобится использовать клеящий раствор. Затирку следует производить шпателем. В процессе затирки нужно также пошпаклевать оконные откосы. Наружное основание стенки подготавливается под покраску. Перед этим все сколы и неровности кладки нужно обязательно удалить.