Как сложить стены из кирпича. Правильная кладка кирпича на фундамент

Позволяет получить долговечную конструкцию. Качественная кладка из кирпича может быть произведена исключительно профессионалами, которые имеют за плечами большой опыт.

При кладке кирпича необходимо следить за толщиной швов, максимальная толщина которых не должна превышать 15 мм.

Людям, которые сомневаются в своих способностях к кладке стенок из кирпича, рекомендуется прежде всего ознакомиться с теорией и только после этого приступать к практике. Чтобы не допускать ошибок в процессе возведения стен, важно соблюдать последовательность кладки кирпича.

По методу исполнения шва между кирпичами можно различить следующие типы:

1. Впустошовку. В данном случае строительная смесь не должна дотечь до внешней грани укладываемого материала, благодаря чему образуется зазор. Шов подобного типа рекомендуется делать в случае, когда стенка предназначается под оштукатуривание. Штукатурная смесь сможет лучше держаться на подобной стенке, затекая в зазоры.
2. Вподрез. В таком случае смесь должна заполнить зазор заподлицо с гранью укладываемого материала. Подобный вид шва используется в процессе кладки труб печей и каминов, чтобы была возможность придать гладкость внутреннему основанию трубы и избежать скопления сажи на ней.
3. Выпуклый или вогнутый шов строительной смеси между укладываемыми кирпичами несет исключительно декоративную функцию. При его изготовлении используется отрезок трубы небольших размеров или круглая палочка (для получения вогнутого шва). Для создания выпуклого шва в трубе нужно будет срезать часть основания.

Существует несколько способов кладки, от которых будет напрямую зависеть толщина стенки. Следует знать, что толщина стены может составлять от 12 до 64 см.

Чтобы обеспечить нормы сбережения тепла, стенки должны быть толщиной 1,9 м или утепленными в случае, если производится сплошная кладка из полнотелых керамических кирпичей. Однако делать стенку большой толщины достаточно сложно и нецелесообразно с экономической точки зрения.

Для того чтобы уменьшить общий вес стенок и нагрузку на основание из бетона, а также сократить расход материала, наружные стенки чаще всего изготавливаются с помощью использования пустотелых кирпичей или полнотелых, но с образованием пустот, которые в будущем будут заполнены утеплительным материалом.

Сложнее всего в процессе кирпичной кладки выводить прямые вертикальные углы и укладывать материал по прямой линии на одном уровне.

Элементы, которые будут необходимы для выполнения работы

Работа с кирпичами требует использования специальных инструментов. Будут нужны такие приспособления:

1. Кельма. Используется для выкладывания строительной смеси. Инструмент должен иметь широкое и плоское рабочее основание, которое заужено с одной стороны.
2. Чтобы выполнить отбивание и придать профилю подходящую форму, следует использовать расшивку, которая напоминает по форме обыкновенную стамеску с острым рабочим краем.
3. Молоток. Используется для выравнивания кирпичей.
4. Понадобится изготовить специальное приспособление, которое позволит выдерживать одинаковую толщину шва. Надо будет к деревянному брусу небольших размеров прибить кусочек фанеры толщиной 1 см. Фанера должна повторять контур буквы П. Внутренний проем должен быть равен длине и ширине кирпича, а высота ножек — толщине шва. Строительную смесь нужно укладывать вовнутрь изготовленной конструкции. Излишки смеси можно снять кельмой.
5. Порядовка. Данный элемент можно тоже изготовить самостоятельно из нескольких одинаковых планок длиной примерно 1-1,5 м. В планках нужно сделать пропилы под шнур. Они должны располагаться друг от друга на расстоянии высоты кирпича и толщины шва кладки. В таком случае переносить шнур можно будет без особых проблем, а кладка получится ровной.

Армирование кирпичной кладки производится с помощью проволочной арматуры, при этом кладка кирпича значительно укрепляется.

Контроль над правильностью и ровностью кладки можно выполнить при помощи таких инструментов, как:

1. Строительный уровень. Используется для контроля горизонтальности стен.
2. Отвес. Используется для вертикальных стенок.
3. Пластмассовая или деревянная линейка с засечками. Используется для контролирования рядов и толщины шва между ними.
4. Правило. Используется для слежения за точностью внешнего края. В качестве правила можно использовать металлическую линейку длиной до 2 м.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить раствор для кладки кирпича?

Раствор для кладки кирпича замешивается в необходимых пропорциях из воды, песка и цемента.

Следует знать главные требования к строительной смеси для :

• пластичность;
• отсутствие мелких камешков.

Раствор можно приготовить с помощью использования цемента, песка и воды. Цемент нужно приобрести марки М300 или выше. Песок нужно использовать просеянный, средней зернистости. Соотношение элементов — 1 часть цемента на 4 части песка. Некоторые строители добавляют в кладочный раствор глину, чтобы придать смеси пластичности и лучшей вязкости.

Если планируется возводить лишь несколько стен, то можно использовать сухие готовые растворы для строительства, работать с которыми очень удобно. В них содержатся все нужные добавки для пластичности и необходимой текучести строительной смеси. Останется лишь добавить в смесь количество воды, которое указывается изготовителем раствора, после чего тщательно перемешать элементы. Качество приготовленной смеси для строительства можно проверить таким образом: в емкость нужно бросить кельму лезвием вниз. Если инструмент погрузится на всю длину лезвия, то смесь приготовлена правильно.

Вернуться к оглавлению

Основы работы по кладке кирпича

Чтобы контролировать горизонтальность стен, необходимо применять уровень.

Кирпич является дорогим материалом, потому понадобится тщательно на бумаге нарисовать каждый слой укладываемого материала. Далее рекомендуется прежде всего выложить все кирпичные ряды насухо, без использования строительной смеси. Если никаких погрешностей проектирования не обнаружено, а в план не нужно будет вносить какие-либо изменения, можно начинать укладывать материал на строительную смесь. Кирпичи перед укладкой понадобится смочить водой. Для этого их надо будет окунуть в ведро или емкость больших размеров.

Строительство стенки из кирпича выполняется послойно, рядами. Кирпичи соединяются между собой смесью из песка и цемента. Подобную смесь понадобится научиться готовить. Каждый последующий ряд нужно слегка смещать в сторону по отношению к предыдущему. Таким образом можно будет получить перевязку, которая нужна для обеспечения прочности и устойчивости стенки.

Первый ряд кирпичей укладывается на фундамент. Если его основание неровное, то данный недостаток можно исправить при помощи строительной смеси. Перед тем как приступать к укладке кирпича, понадобится произвести отсечную гидроизоляцию. Для этого нужно на основание из бетона настелить любой материал, который способен отталкивать воду. Подходят такие материалы:

• рубероид;
• стеклохолст;
• битумная мастика.

После этого понадобится выполнить разметку периметра стенок. Ее можно произвести при помощи разметочного шнура и гидроуровня. Маячные кирпичи нужно выставить по углам, в местах пересечения стенок, узлах проемов дверей и окон. По стенкам большой длины надо будет выставить промежуточные маяки, которые позволяют предотвращать провисание шнура. К этим кирпичам его и нужно будет закрепить.

Первым делом рекомендуется завести углы: в соответствующих местах нужно выставить 3-4 ряда кирпичей на изготовленное основание. В таком случае можно будет переносить шнур на уровень следующего ряда. Помимо того, процесс кладки будет сильно упрощен. Если нужно сделать стенку большой толщины, то первый ряд надо будет выполнить тычком, то есть кирпичи устанавливаются перпендикулярно направлению стенки.

Вернуться к оглавлению

Последовательность кладки кирпичей

Приготовленный раствор выкладывается на кирпич горкой, размазывать его не нужно.

В большинстве случаев кирпич кладется следующим образом:

1. Прежде всего нужно будет настелить и выровнять строительную смесь.
2. На торцевой части кирпича перед укладкой нужно сделать мазок приготовленной смесью. К этому месту надо будет прижать следующий кирпич.
3. Понадобится следить за совпадением вертикальных швов. Это нужно для того, чтобы предотвратить необходимость устанавливать небольшие кусочки кирпичей в оставшееся после кладки ряда пространство. В таком случае эстетичность стенки будет сохранена.
4. Выравнивать кладку кирпича на строительной смеси можно не только киянкой, но и рукояткой кельмы.
5. Смесь, которая будет выступать за края установленного материала, можно убрать кельмой и сбросить наверх стенки или в емкость со строительным раствором.
6. На торцевой части материала приготовленный состав не нужно будет размазывать. Его надо будет выложить и оставить в виде бугорка.
7. Важно следить за тем, чтобы при кирпичной кладке не появлялись зазоры по торцевым частям материала или по лицевым сторонам стенок.
8. Чтобы придать конструкции более эстетичный вид, понадобится выполнить расшивку швов. Для этого по швам нужно провести специальным приспособлением (расшивкой), которое может быть заменено отрезком трубы подходящего диаметра. В таком случае будет возможность получить прочные и качественные швы и .

Однако следует знать, что выкладывать подобный материал можно различными способами.

Вернуться к оглавлению

Существующие виды монтажа кирпича: последовательность кладки

1. Забутка (подрезка, вполуприсык).
2. Вприжим.
3. Вприсык.

При выборе способа кирпичной кладки важно учитывать сезон, пластичность строительной смеси, а также степень влажности материала.

Вернуться к оглавлению

Особенности способа вприсык

Строительная смесь в подобном случае распределяется равномерно. По бокам конструкции нужно будет оставить небольшую массу. Подобная масса строительной смеси применяется для того, чтобы заполнить швы, которые будут образовываться в процессе кладки.

При нанесении смеси для ложкового ряда нужно соблюдать расстояние до стенки — максимальная дистанция составляет 2,5 см. Раскладка не должна быть более 8 см.

При формировании тычкового ряда массу смеси надо наносить с раскладкой, которая не превышает 22 см. Толщина слоя в данном случае должна быть менее 3 см. Кладка вприсык предполагает применение нескольких кирпичей, которые располагаются с соблюдением расстояния в 10 см от ранее расположенных материалов. Кирпич укладывается под наклоном, плашмя. Кирпичи надо будет медленно поворачивать и приближать к уже уложенным. После этого следует нанести строительную смесь, которая постепенно наполнит вертикальные и горизонтальные швы.

Кирпич является одним из древнейших строительных материалов, история возникновения которого уходит в далекое прошлое. При этом он оказался настолько практичным и надежным, что его используют даже в наше время.

Однако стоит отметить, что вопрос о том, как делать кирпичную кладку, очень популярен среди начинающих строителей, поскольку он требует специфического подхода, знания технологии монтажа и владения навыками обращения с измерительными инструментами.

Проект

Прежде чем приступать к строительству, необходимо создать проект. Особенно это относится к кирпичной кладке, поскольку в ней должны быть заложены все необходимые допуски, нагрузки, а также количество рядов и их перевязка между собой. Данный документ должен создаваться профессионалами иначе качество конечного изделия и срок его эксплуатации не смогут обеспечить надежности и безопасности.

Совет! Если планируется возведение хозяйственных построек или небольших простенков, то проект можно создать самостоятельно, руководствуясь типовыми инструкциями по монтажу или уже готовыми технологическими решениями. Это позволит сэкономить массу времени и средств.

Основание и гидроизоляция

Все инструкции, рассказывающие о том, как своими руками сделать кирпичную кладку настоятельно рекомендуют возводить ее на устойчивом основании или фундаменте. В противном случае строение со временем может дать трещины, просесть или же полностью разрушиться.

Также стоит побеспокоиться и о гидроизоляции. Дело в том, что кирпич является очень прочным материалом, но он разрушает под воздействием влаги. Именно поэтому на основание рекомендуют класть лист рубероида или другого изолятора, чтобы обеспечить защиту материала.

Совет! Фундамент и гидроизоляция обязательно должны быть заложены в проект. При этом они должны отвечать нормам и условиям, подходящим для конкретной местности и типа строения. Это не только защитит конструкцию от воздействия окружающей среды, но и значительно увеличит срок ее эксплуатации.

Инструмент

Для произведения работ понадобиться следующий инструмент:

• мастерок;
• лопата;
• пила для распиливания кирпича;
• шпатель;
• специальный шпатель для швов;
• водяной уровень;
• отвес;
• малярная нить или веревка;
• стальная проволока и гвозди;
• молоток.

Совет! Профессиональному мастеру достаточно только мастерка, молотка и веревки. Однако для того, чтобы облегчить себе работу стоит иметь весь список этих инструментов.

Монтаж

Это поможет избежать возникновения явных неровностей и перекосов.

• Для начала выкладывают на цементный раствор (1 к 3) несколько кирпичей, в соответствии с порядовым проектом формируя угол. При этом необходимо пользоваться водяным уровнем и отвесом, чтобы избежать неровностей.
• Далее нужно выложить несколько кирпичей на второй угол или конец простенка. Необходимо, чтобы края этих конструкции находились на одной линии.
• После этого при помощи гвоздей фиксируем по внешнему краю конструкции малярную нить, натянутую от одного угла к другому. Она будет служить ориентиром, указывая границу, за которую нельзя выступать.
• На следующем этапе производится кладка кирпича между этими углами. Обычно инструкция по монтажу советует при этом сразу обращать внимание на швы. Если планируется стену штукатурить, то их делают внутренними, а если нет, то наружными.
• Настоящие специалисты делают швы только внутренними и небольшой толщины . Это позволяет произвести дополнительную расшивку, которая не только хорошо смотрится, но и является дополнительным связующим.
• В процессе того, как стена будет подниматься необходимо, перемещать и малярную нить.
• После того, как ее высота достигнет более 1 м, следует натянуть веревку и по диагонали, совмещая верх и низ обоих углов. Это поможет обнаружить выпуклости или впадины, которые можно исправить пока не застыл раствор.
• Рекомендуется через каждые четыре ряда укладывать стальную проволоку . Она будет служить своеобразной арматурой, выполняя функции перевязки и усиления.
• Если конструкция возводится впритык к старым постройкам, то ее необходимо перевязать и с ними. Для этого можно использовать большие гвозди, которые забивают в стену на половину, а вторую часть вмуровывают в кладку.
• Если производится кладка забора, то по окончании работ ее необходимо защитить от атмосферных осадков . Для этого можно использовать специальные колпаки, цена которых позволяет применять их по всему периметру. Также можно использовать смесь цементного раствора с жидким стеклом или другим гидроизолятором.

Совет! При работе необходимо постоянно пользоваться измерительными инструментами, чтобы избежать появления неровностей или перекосов, которые потом будет очень трудно исправить.

Правильно класть кирпич могут единицы, процесс возведения зданий из этого материала только кажется простым. При выполнении работ своими руками важно соблюдать все требования технологии: от подготовки основания до контроля за каждым размещаемым изделием. Вид кирпича и раствора, способ перевязки, техника кладки, потребность в армировании и будущая отделка выбираются заранее. Толщина стен определяется ожидаемыми нагрузками и целевым назначением дома.

Стройматериал имеет правильную геометрию и стандартные размеры, исходя из которых проводится расчет и проектирование конструкций. К важным требованиям технологии кладки кирпича относят:

1. Строгое соблюдение пропорций, использование компонентов высокого качества. При кладке кирпича не допускаются отклонения от инструкции производителя при затворении водой готовых сухих смесей или вводе модифицирующих примесей.
2. Равномерное распределение раствора между рядами и соседними изделиями. Нарушение этого условия приводит не только к перерасходу смеси, но и отклонения по уровню и некрасивым кромкам кирпичных стен.
3. Контроль за линейным расположением рядов, образованием боковыми гранями исключительно горизонтальных или вертикальных швов, параллельных друг другу.
4. Заход кирпичей на расположенные ниже как минимум на четверть размера.
5. Проверка строительным уровнем каждого угла и ряда.

Отдельного внимания требует соблюдение погодных условий. Вопрос, при какой температуре можно класть кирпич, не праздный: жара и мороз оказывают сильное влияние на сроки и правильность затвердевания. Летом его оставляют на некоторое время в емкостях с водой для насыщения пор или как минимум смачивают его поверхность. Зимних работ избегают из-за риска замерзания воды в растворе и нарушении процесса гидратации. Возведение кирпичной кладки при температуре ниже -5 °C с использованием обычных методов, без ввода морозостойких примесей или прогрева конструкций считается грубейшим отклонением от норм.

Существует несколько способов, позволяющих обойти это условие. К таким относят: нагрев кирпичей паяльником с одновременным закрытием уложенных рядом теплоизолирующими материалами, электроподогрев, установка утепляющего каркаса, использование химических добавок при замесе раствора. Любой из указанных методов при отсутствии опыта не стоит выполнять самому. Обязательным правилом кладки стен из кирпича при минусовой температуре является контроль за процессом затвердевания цемента. С этой целью в стенах оставляют специальные отверстия для термометра, закрываемые пробками.

Нюансы укладки разных видов

Схема действий при работе с рядовым строительным кирпичом приблизительно одинаковая для полно- и пустотелых разновидностей. Изделия с горизонтально направленными щелями используются при монтаже перегородок, они выдерживают минимальные нагрузки. Существуют виды пустотелого кирпича со специальными отверстиями по сторонам, упрощающие процесс для новичков. При этом выбирается вид перевязки, при котором пустоты скрываются внутри кирпичной кладки. При работе с рядовым кирпичом выступание раствора за края и замазывание им поверхности не является критичным.

Правильно выложить облицовочный кирпич значительно сложнее. При такой кладке не допускается отклонение от ширины швов, они должны быть плотно заполненными, но аккуратными и чистыми. Следы раствора на лицевой поверхности недопустимы из-за способности материала к изменению цвета одновременно с поглощением влаги. Это же относится к составам для промывки швов, затирка при такой кладке кирпича не выполняется. Оптимальным вариантом является контроль за процессом нанесения с помощью специального шаблона. Подбивка такого кирпича проводится идеально чистым молотком, а не кельмой.

Виды перевязок

Материал укладывается рядами, в обязательном порядке смещаемых друг над другом, для создания монолита используется цементосодержащий раствор. Размер изделий определяет способ кладки: в один кирпич, в полтора или два кирпича для несущих стен, в четверть («на ложок») – для перегородок. Это позволяет возводить сплошные конструкции толщиной от 65 до 510 мм.

Класть кирпич без перевязки запрещено: нужная прочность не будет достигнута без смещения верхних блоков хотя бы на четверть. При размещении длинной гранью кладку называют ложковой, торцовой – тычковой. Существует несколько проверенных одно- и многорядных схем, рассчитанных на разные нагрузки:

1. Цепная – с перевязкой вертикальных швов в каждом последующем ряду, при которой нужно поочередно класть тычковые и ложковые ряды. Преимуществом такого исполнения считается простота.

2. Многорядная, при которой на каждые 5-6 ложковых рядов нужно класть один тычковый. Простейшим примером является кладка в один кирпич с перевязкой на 6-м ряду при толщине в 88 мм и каждом 7 при применении стандартных изделий в 65 мм. Схема ценится за прочность.

3. Трехрядная – частный случай многорядной с размещением тычковых рядов через каждые три продольных. Такая перевязка позволяет класть надежные столбы и простенки.

Существует много схем, позволяющих эффектно выложить кирпич разных цветов: фламандская, голландская, ложковая со смещением. Их более десятка, в декоративных целях допускается даже класть рядом керамические и силикатные изделия. К сложным участкам относят углы и перекрытия, при отсутствии опыта составить схему самостоятельно практически невозможно.

Пошаговое руководство к действию

На подготовительном этапе изучается состояние фундамента: одним из требований технологии является кладка кирпича исключительно на устоявшиеся и набравшие прочность конструкции, надежно защищенные от воздействия влаги. В частности, кирпичные стены возводятся на полностью покрытые рулонной гидроизоляцией ленту или ростверк. Проверяются диагонали и уровень фундамента, допустимый перепад составляет 20 мм, при его превышении проводятся выравнивающие работы.

Перед началом работ подготавливаются компоненты (песок просеивается в сите с ячейками не более 3 мм) и инструменты: бетоносмеситель, емкости для транспортировки раствора, лопата, кельма, плотничий уголок, строительный уровень, шнур и маркер для разметки. Для исключения ошибок составляется план размещения материала с учетом выбранной схемы перевязки, выполняется расчет его необходимого количества (с 10 % запасом как минимум).

При проведении кладки кирпича своими руками рекомендуется придерживаться следующего пошагового руководства:

• Разметка линий стен, натягивание шнура.
• Первый ряд кирпича: без применения строительного раствора, тычковой кладкой из исключительно целых изделий.
• Приготовление кладочной смеси в объеме, не более чем на 1-2 часа работы, его размещение и разравнивание его кельмой.
• Кладка углов, начиная с двух кирпичей, расположенных под углом в 90° и проверенных строительным треугольником. К четко выверенным изделиям нужно выложить еще несколько штук с контролем уровня каждого. Таким образом, стена поднимается не менее чем на 3 ряда вверх, процесс повторяется на всех остальных углах. Данное правило – углы выше стен на 2 кирпича актуально для всех конструкций. Для фиксации используется алюминиевая порядовка, закрепленная металлическими скобами.
• После этого можно класть кирпичные стены: каждый элемент подносится к нужному месту, проверяется совпадение разметки и расположение ребер, после установки блоков простукиваются молотком или кельмой до полного соприкосновения со шнуром. Излишки раствора удаляются (размещаются поверх кирпича или в вертикальных швах), проверяется уровень ряда.
• Следующие ряды кладут с обязательным смещением (желательно отмечать количество выполненных рядов в заранее подготовленном плане). Вне зависимости от выбранного способа кладки швов (в пустошовку, подрез или декоративного) контролируется их толщина (рекомендуемый предел составляет 6-12 мм, для бракованных или неровных изделий – 10-15).

В процессе кладки все кирпичи смачиваются, после перерыва в работе рекомендуется промазать влажной кистью нижние ряды. В особо нагружаемых стенах размещается арматура: металлический прут около 4 мм в продольных и поперечных швах или сетка через каждые 4-5 рядов кирпичной кладки. Завершающим этапом идет затирка и формирование швов, при проведении штукатурных работ он опускается (достаточно удаления избытков с внешней стороны). При необходимости застывший раствор аккуратно промывается водой или специальными составами.

При малейшем сомнении, как класть кирпич, работы доверяются профессионалам. При отсутствии опыта стоит начинать с простых ограждающих или ненагруженных конструкций. К следующему этапу строительства (монтажу перекрытий, отделке) переходят после 70% набора прочности (1-1,5 недели в теплое время года), окончательное затвердевание кирпичных стен занимает 28 дней.

Чтобы построить дом, необходимо знать, как класть кирпич. Такие строения пользуются спросом, но покупка готового жилища - распространенное явление. Специалист сложит кирпичную стену качественно, но разве нельзя строить самому? Тут нужны знания и практические навыки.

Какой результат можно получить при самостоятельной закладке фундамента?

Приготовить необходимо материалы и инструменты:

• строительный раствор (скрепление стенки);
• кирпичи;
• меленый шнур.
• тачка (перевозка материалов со склада);
• мастерок (кельма) (кладка раствора);
• специальные очки для защиты зрения;
• плотничий угольник (проверяются углы);
• уровень (горизонтальность кладки);
• молоток и кирка в одном инструменте;
• рулетка;
• шнур для выравнивания кирпичных рядов.

Раствор

Регламент приготовления состава:

• Кладут цемент и сухой песок в пропорции 1:5, можно добавить глину или известь для пластичности.
• Цемент перемешать с песком.
• Готовую смесь брать малыми частями, доливать водой, перемешивая, избегая затвердевания излишне подготовленного раствора.
• Не рекомендуется делать смесь более 40–50 литров, расход небольшой. Лучше понемногу использовать сухой раствор, доливать водой.
• Для большого объема кладки потребуется бетономешалка.

Пустотелый кирпич отверстиями поглотит раствор, снизив прочность крепления.

Особенности кладки

Соблюдение перечисленных требований повысит качество работы. Принципы кладки:

• Следить за равным объемом нанесенного раствора, иначе непросто получить ровную кромку внешнего ряда.
• Кирпич на подготовленной рабочей поверхности кладется параллельно ряду, где наружной гранью совпадет с плоскостью стенки.
• Три правила: одинаковая высота кирпичной кладки, правильное линейное положение, плотное прилегание к примыкающему кирпичу.

Существует несколько типов швов при укладке.

Пустошовка – раствор кладется, не выступая за грань кирпича, остается щель, используемая при оштукатуривании. Штукатурная смесь затекает в щели, держится крепко.

Шов подрез – заполняет промежутки между кирпичами полностью, выравнивается по уровню. Используют в каминных и печных трубах для создания гладкой поверхности, чтобы не скапливалась сажа. Редко применяют как декоративный.

Вогнутый (выпуклый) растворный шов имеет декоративную, дизайнерскую функцию. Для создания вогнутого шва пользуются куском круглой трубки, для выпуклого шва в трубочке срезается часть поверхности.

Деревянная рейка для кладки кирпича

Как класть кирпич?

Существует ряд особенностей в процессе кладки кирпича:

• Приступая к выкладке первого ряда, на фундамент кладут два слоя рубероида.
• Планируют кладку из кирпича – в один кирпич, в полтора или ровно в два.
• Как правильно класть кирпич? Сделав прикидки, приобретя нужный материал, надо выложить сухую кладку, выявив огрехи.
• Если в проекте не обнаружено ошибок, можно непосредственно выкладывать кирпич.
• Если первая линия кирпича кривая, последующие будут выложенные так же.
• Необходимо использовать особые строительные инструменты для правильной, ровной стенки.
• Наносится раствор, укладывайте, поправляя ручкой кельмы, пока займет правильное положение, а излишки снимайте в ведро.
• Цемент отвердевает медленно, в несколько этапов, есть возможность исправить, сделать ровно. Когда образуется навык, будет получаться сразу.
• Зазор между кирпичами – три сантиметра. Раствор равномерно растечется при укладке.

Зазор – три сантиметра

Дополнительные требования

Мастера советуют новичкам не забывать ряд дополнительных требований:

• Контролировать тщательно строительным уровнем укладку.
• Правильный угол конструкции – 50% успеха работы. Перед работой выкладывают углы в несколько рядов.
• Работают с использованием горизонтального, вертикального уровня, от углов зависит качество выкладки стен.
• Высота должна вдвое превышать стены в процессе укладки.
• Для штукатуреных стен раствор кладут пустошовкой. Распределяют между кирпичами, не заполняя зазора.
• Строя трубу камина, швы наполняют полностью. Тогда не образуется продуктов горения. Закрытые швы применяются при облицовочной укладке.
• Ровные, прямые углы конструкции, создаются «порядовкой» (металлические уголки, обеспечивают точность работы).
• Для закрепления инструмента применяют скобы, обеспечивающие точность работы.
• Обеспечить ровную укладку, мастер–класс, невозможно без уровня, рулетки, шнура каменщика, меленого шнура.
• Точно уложенный первый ряд важен. Применяется натянутый строительный шнур.
• Положенный кирпич не обязан примыкать на пару миллиметров, чтобы раствор не давил.
• Каждый контролируется уровнем по горизонтальному расположению, попарно с соседним. Для красивой лицевой укладки такой контроль нужен.

Дополнительная информация

Советы, которые могут пригодиться:

• Швы в последовательных рядах обязаны отличаться, иначе стена уменьшит степень устойчивости.
• Тщательно подходите к строительству нарисуйте план стройки, с указанием требуемого количества кирпича, количества выложенных рядов.
• При трудностях в выкладывании облицовочного кирпича, используйте традиционную кладку строительного.
• Облицовочный более эстетичен внешне, имеет другое предназначение.
• При планировании требуемого количества раствора, надо объем увеличить на дополнительные 10%, эту часть мастера разобьют при работе.
• Чтобы раствор обеспечил крепкое прикрепление, предварительно перед использованием полейте водой кирпич.
• Раствор сохнет долго, при нужде кирпичи можно сдвинуть, снять или уложить заново.
• Чтобы класть кирпичную кладку, через 5–6 рядов ставят арматурную сетку.
• Для плотного сцепления кладут больше раствора, простукивают концом мастерка, выравнивают по шнуру. Лишний раствор подбирают мастерком.

Как научиться класть кирпич? Пройдя тренировку, строя простые строения (столбики, ступеньки), в дальнейшем строитель выложит сам кирпичный мангал, стены сарая или дома, летнюю беседку в саду.

Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.

Основные термины

Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.

Самая большая грань называется «пастель «, средняя — боковая — «ложок «, и самая маленькая — «тычок «.

Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.

Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.

Виды кладки

Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:

• В полкирпича. Чаще всего так делают облицовку. Толщина такой стены 125 мм. Для экономии, можно поставить материал и на ложок, тогда получится стена в четверть кирпича. При устройстве таких (в 1/2 или 1/4) в каждом 4-5 ряду укладывается армирующая сетка. Она необходима для увеличения жесткости стены и создания дополнительных связей, повышающих прочность кладки.
• В кирпич. Это уже могут быть перегородки или две несущие стены небольших построек. Толщина стены — 250 мм.
• В полтора, два и два с половиной кирпича — это уже несущие стены.

Перевязка и названия рядов

Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.

Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:

• если к лицевой стороне они повернуты самой маленькой частью — тычком, такой ряд называется тычковым;
• если повернуты длинной стороной — ложком — ряд называют ложковым .

Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.

Однорядная перевязка

Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.

Схемы кладки стен

Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.

Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича

В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка . Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.

Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.

Схемы углов

Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.

Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.

Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.

Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.

При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.

Многорядная перевязка

При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.

Схемы кладки стен

Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.

Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича

Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.

Схемы кладки углов

И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.

Все это вы увидите в видео.

Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.

Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.

Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».

Техника кирпичной кладки «вприсык»

Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.

Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.

При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.

Техника кладки кирпича «вприсык»

При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.

При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.

Техника «вприжим»

При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.

Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).

Техника «впритык»

Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.

Вприсык с подрезкой

Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).

Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Начнем с инструмента. Нужны будут:

• кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
• бетономешалка или емкость для замеса раствора;
• растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
• два-три ведра для раствора;
• отвес- проверять вертикальность стен и углов,
• строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
• шнур-причалка — для отбивки рядов;
• расшивки (для формования швов);
• молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
• правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.