Разбивка участка под строительство индивидуального дома. Разбивка дома на местности

Что значит правильно сориентировать дом на участке? Это значит очень многое и важное для будущего комфорта и бе­зопасности. Тем самым вы оп­ределяете, в какое время дня солнце будет освещать кухню, а в какое - детскую, окна какой комнаты будут выходить на лес или сад, а какой - на соседский забор, какая комната будет лучше прогреваться летом, а какая, наоборот, оставаться прохладной, как просматриваются из дома ка¬литка (забор), основная дорожка, детская площадка и пр.
Согласно генеральному плану, разбивка (разметка) положения дома на участке должна начинаться с вынесения проекта в натуру. Вам надо запастись 10- или 20-метровой стальной рулеткой, мерным веревочным или деревянным треугольником (соотношение сторон 5:4:3), столбами 14-18 см в диаметре и длиной около 1,5 м, досками длиной 1,2-1,5 м и толщиной 20-30 мм, колышками из дерева длиной 40-60 см и диаметром 5-7 см, стальной проволокой или шпагатом.
При выносе дома в натуру вы проверяете удобство его расположения относительно дороги, предусматриваете обеспечение удобных подъездов не только для личного транспорта, но и для машин технических и специаль­ных служб.
Разбивка - это нанесение и закрепление на местности плана дома, сблокированных с ним построек и их главных элемен­тов (фундаментов, стен, печей, столбов и др.). Разбивка плана дома заключается в том, что с чертежей переносят на земельный участок и закрепляют оси и основные размеры фундамента. Сначала устанавливают обноску, состоящую из столбов (колышков, вешек), закрепляемых в грунте на расстоянии 1-2 м от здания. К столбам со стороны будущих стен дома и параллельно им прибивают по уровню деревянные доски или рейки, на которых размечают размеры отдельных деталей котлована (траншей и ям), а затем фундамента и стен.
Разбивка плана дома осуществляется на подготовленном участке. Необходимо ориентировочно наметить местоположение дома и надворных построек, выкорчевать пни и кустарники, а также убрать строительный мусор и камни, засыпать ямы и срезать бугры. Рекомендуется, кроме того, снять в габаритах дома и надворных построек растительный слой на глубину 15-20 см.
Линия фасада или отмеряется от красной линии улицы, или выравнивается в створе с соседними домами,
Строительную площадку полезно спланировать с уклоном 0,8 - 1,2 % (1-2 см на 1,0 м), чтобы дождевая и талая воды не затекали на площадку.
Дом будет выходить фасадом на проезжую часть Наиболее доступный способ разбивки - это использование «египетского треугольника» со сторонами 3,4 и 5 м (см. рис.). Берут прочный крученый шпагат, на нем через 3, 4 и 5 м завязывают двойные узлы, в которые продевают гвозди. Затем соединяют гвоздем первый и последний узлы. Так получается прямоугольный треугольник с катетами 3 и 4 м. (Такой треугольник можно сбить также из досок.)
Правила разбивки следующие:
1. Все размеры переносят с чертежа на местность очень точно, используя для этой цели ме­таллическую рулетку.

1. Углы зданий наносят на местность при помощи мерного прямоугольного треугольника, а лучше - используя угломерный инструмент (пантометр, теодолит и др.).
2. Периодически проверяются нанесенные на местность линии и углы.

Отступив от красной линии в глубь участка на принятую для данной местности величи­ну, устанавливают положение главной продольной оси дома. На ней отмечают нулевую точку главной поперечной оси дома. Эту ось нужно провести при по­мощи мерного прямоугольного треугольника очень точно под углом 90° к главной продольной оси. Обе главные оси закрепляют на местности, забивая колышки длиной 50-60 см и диаметром 5-6 см почти вровень с зем­лей.
На продольной оси колышки забивают с обеих сторон точки О на расстояниях, равных половине длины дома плюс 1-2 м; для поперечной оси эти расстояния равны половине ширины дома плюс 1-2 м. В торец каждого из четырех колышков по направ­лению соответствующей оси забивают гвозди. Схематично размещение будущего дома на участке показано на рис. 1а.

Что здесь необходимо пояснить? Точка 1 - это отмеченный колышком один угол дома, к которому прикладывают вершину прямого угла веревочного треугольника. Сторону в 3 м надо совместить с линией уличного фасада, а направление боковой стены «вытянется» на 4 м. Натя­нув шпагат на колышках, отточки 1 нетрудно отмерить длину стен уличного и бокового фасадов - так получают точки 2 и 3, также фиксируемые колышками. Вот мы определили три точки четы­рехугольного плана.
Точку 4 найдем, как и точку 2, приложив треугольник к другому углу.
Забитые колышки должны находиться на одном уровне, что особенно важно для участков с уклоном.
Вместо одиночных колышков можно устроить так называемые скамейки (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема размещения дома:
а - установление линии главного фасада ; б-оформление верхнего конца колышка ; в - общий вид разбивки
(застраиваемая площадь дома}; г-расположение линии привязки относительно стен ы фундамента.

Закрепив на местности главные оси дома, можно приступить к разбивке и закреплению других осей, контура дома и ширины фундаментов. Вначале при помощи рулетки и мерного треугольника размечают на земле колышками примерные наружные контуры дома. После этого, отступив от контура дома примерно на 1,5 м, забивают колья диаметром 4-18 см и длиной до 1,5 м. К ним горизонтально прибивают доску, называемую обноской, толщиной 1,5-2 см. Верхнюю грань ее делают на 0,6-0,8 м выше уровня земли, чтобы было удобнее отмерять осевые размеры.

На обноску при помощи отвеса выносят главные разбивочные оси, от которых отмеряют расстояние до стеновых осей дома, и забивают в нее гвозди. Подобным образом фиксируют толщину наружных и положение капитальных внутренних стен, а также фундаменты печей.

Прежде чем начать строительство дома, необходимо выполнить основные геодезические работы, которые застройщик в состоянии выполнить без помощи специалиста по геодезии. Начнем с разбивки дома на местности, т.е. перенесем начерченный на генплане дом на участок и закрепим его контуры колышками. Расположение дома на участке должно быть отображено в архитектурно-планировочном решении, выданном в отделе архитектуры.

Для выполнения геодезической разбивки необходимо иметь 12 металлических штырей диаметром от 8 до 20 мм, длиной 0,5 м. Эти штыри будут выполнять роль колышков для закрепления углов будущего дома на местности. Деревянные колья для этой цели не годятся, так как они имеют большую толщину, у них неровные грани. Со временем забывается, по какой из граней вы делали разбивку, и происходит ошибка в 5-6 см, что в дальнейшем скажется на качестве строительства.

Рис. 1 Ватерпас

Инструменты, необходимые при разбивке: ватерпас (рис. 1), или уровень, шпагат длиной 50 м (чем толще шпагат, тем лучше), рулетка длиной 20 м, тяжелый молоток. Разбивку делают вдвоем или втроем. Разберем разбивку дома на примере.

Выбираем стандартный дом с размерами по осям 6x8 м. Любая разбивка проводится по осям стен. Строительство ведется, отмеряя от осей расстояния, указанные в проекте. Итак, по границам участка забиваем колышки 1 и 2 (рис. 2) и натягиваем шпагат, таким образом, мы получили визуальную границу участка.

Рис. 2 Разбивка дома на местности

Отмеряем от точки 1 расстояние, на которое вы должны сместить дом от боковой границы участка (в данном случае 3 м) и забиваем кол номер 3. От к.З рулеткой отмеряем расстояние, равное ширине дома (6 м), и забиваем к.4. Теперь от к.З и к.4 поочередно отмеряем расстояние, на которое дом смещается в глубину участка (5 м), и получаем к.5 и к.6. Причем делая это измерение, постарайтесь, чтобы линии 3-5 и 4-6 были перпендикулярны линии 1-2. Эта перпендикулярность определяется на глаз и не имеет принципиального значения, так как граница участка может быть неровной. Если ваши соседи построились и вы хотите поставить свой дом в створ с ними, то линию 5-6 выносят так: ваш помощник заходит за угол существующего дома и смотрит вдоль стены, а вы забиваете колышки.

Теперь промеряйте расстояние между 5 и 6 колышками, оно должно быть абсолютно точным (6 м). Будьте внимательны, это будущие углы вашего здания. От к.5 откладываем расстояние, равное длине дома (8 м), причем ваш помощник смотрит за тем, чтобы кол номер 7 не вышел из створа линии 3-5. Для этого он наблюдает за вашими действиями из-за кола 3 и корректирует вас. Вбейте к. 7 не очень крепко. А теперь промеряйте диагональ 6-7. Она должна быть равна √a2 + b2, в нашем случае √62 + 82 = √36 + 64 = √100 = 10 м. Длину своей диагонали сосчитайте заранее, с точностью до 0,5 см. Если длина диагонали не совпала с расчетной, сместите к. 7 так, чтобы оба расстояния 5-7 и 6-7 совпали с проектными.

Теперь повторите то же самое с к.8, начиная измерения от к.6. Когда выставите к.8, промеряйте расстояние 6-8. Оно должно соответствовать проектному (6 м) . Это означает, что у вашего дома будут прямые углы. Промеряйте по периметру здания все размеры, они должны соответствовать проекту. Промеряйте диагонали 5-8 и 6-7, они должны быть одинаковы. Ошибка не должна превышать 0,5 см. Если это не так, повторите разбивку. Колья 1, 2, 3, 4 можно вынуть, они больше не нужны.

Теперь нужно сделать выноску. Натянем шпагат по линии 5-6 (рис. 3), но на 2 м длиннее в обе стороны, и забьем колья 9 и 10. Причем оба кола забивают глубоко, чтобы над землей оставалось не более 10 см. Повторим то же самое с другими сторонами и забьем колья 11, 12, 13, 14, 15, 16. Таким образом на местности остались забитыми 12 шт. кольев. При производстве земляных работ колышки 5, 6, 7, 8 можно вынуть. А колышки 11, 12, 13, 14, 15, 16 останутся, они забиты глубоко. Между ними опять можно будет натянуть шпагат, и место его пересечения даст углы здания.

Примечание. Существуют и другие способы разбивки, но этот наиболее простой. Помните: разбивку надо начинать от той границы участка, параллельно которой вы хотите поставить дом. Производите разбивку тщательно, от этого зависит прямоугольность вашего дома.

Рис. 3 Выноска

А теперь над выноской надо сделать обноску. Обноску выполняют на двух столбах, вкопанных или вбитых по обе стороны кола выноски. К столбикам прибивают доску, в которую вбивают гвоздь строго над колом выноски. Этого добиваются с помощью отвеса (рис. 4). Расстояние между столбиками, их высота безразличны. Главное условие, чтобы гвоздь находился строго над колом выноски.

Для чего делается обноска? Колышки выноски забиты глубоко, в траве их не видно, а выше их забивать нельзя - выдернут. Обноска покажет местонахождение кола. По гвоздям обноски также можно натянуть шпагат. Его пересечение опять даст утлы здания, но уже намного выше. Обноска и выноски дублируют друг друга. Вторым этапом геодезической разбивки является вынос на местности и закрепление отметки 0.000. Отметкой 0.000 называется отметка пола первого этажа здания. От нее считаются все остальные высотные отметки: со знаком "+" выше верха пола первого этажа, со знаком "-" ниже пола. Все отметки в строительстве даны в метрах.

Вам второй этап разбивки делать не надо. Только определитесь для себя, на какой высоте вы будете делать пол первого этажа. Например, по ландшафту вам кажется, что дом будет хорошо смотреться приподнятым на 70 см. Вот и запомните эту цифру. На этом работу по разбивке закончим. Она займет не более одного дня. Зато сэкономит несколько десятков тысяч рублей. Работа геодезиста недешева.

Рис. 3 Обноска

• СОДЕРЖАНИЕ:
• Разбивка дома на местности

После того как выбран участок для новой постройки, спроектирован план, заготовлены материалы, наступает такой процесс, как разбивка осей фундамента, наиболее точно которую проведет опытный геодезист, но если такой возможности не представляется, все работы можно сделать самому. Чтобы не допустить грубейших ошибок, важно не пренебрегать точностью разметок, уметь измерять расстояния, углы, определять расположение всех осей и точек.

Разбивка означает точное перенесение чертежей с плана дома на участок основных осей и линий с закреплением их на месте. Перед тем как приступить к работе, нужно очистить выбранный под застройку участок от старого мусора, растительности и снять на 15-20 см слой плодородного грунта.

Главные оси

Это перпендикулярные линии, в точке пересечения которых будут соприкасаться диагонали будущего дома. Если на практике так получилось, и вы учли основные правила, значит, разбивка произведена правильно. Даже при строительстве небольших объектов для уверенности в прочности здания рекомендуется выполнять разметку. Такие работы проводятся не только для закладки фундамента крупных архитектурных сооружений, но и второстепенных построек, гаража, бани.

Габаритные оси

Это линии обозначения планировочных размеров (в проекте) и конфигурации объекта. Чтобы их определить на местности, требуется найти две точки, указывающие на самую продолжительную продольную ось сооружения. Далее, на бумаге четко и ясно рассчитываются расстояния между осями и привязка к ним фундамента.

Порядок работ по разбивке: к чему приводят ошибки?

В лучшем случае к ослаблению несущей способности здания, в худшем – обрушению. Если плита перекрытия не помещается на цоколе, ее торцы обрубаются вместе с арматурой, которая дает прочность несущей стене и всему дому. Другой вариант, когда еле-еле плита опирается на стену, образуются просветы из-за отклонения осей – это может стать причиной обрушения конструкции.

Сдвиг осей даёт неправильную нагрузку на фундамент. В итоге получается неравномерная осадка и нарушение гидроизоляции. Чтобы не осложнить себе монтажные работы, построить прочный надежный дом и выполнить разбивку грамотно, нужно быть внимательным и не торопиться в расчетах. Стандартный план работ при самостоятельной разметке:

1. Фундамент ориентируется относительно чего-нибудь, забора, здания, красной линии, к чему будет привязана одна линия. Рулеткой отмечается от выбранного объекта два одинаковых расстояния, и получается параллельная прямая, относительно, например, забора. Доводится она до длины указанной в чертежах и закрепляется на месте пересечения точек осей с помощью двух колышков или металлических штырей и строительного шнура. Это основная продольная ось дома.
2. Длина дома проводится от одной оси к другой поперечно ориентиру металлической рулеткой. Все размеры должны соблюдаться четко до 1 см. Для точности первая точка пересечения должна обязательно к чему-либо привязаться.
3. Для получения поперечных линий придется вспомнить теорему Пифагора или воспользоваться огромным прямым углом, который готовится заранее из листа фанеры или приобретается профессиональный измерительный инструмент. В первом случае по формуле рассчитывается величина гипотенузы, переносится на участок и закрепляется. Третий угол получается таким же способом, только зеркально и четвертый соответственно.

Важно проверить, правильно ли рассчитан прямоугольник. Для этого он повторно измеряется рулеткой, если угол их расположения равняется 90°, то все сделано верно. Диагонали должны равняться друг другу. В период проведения земельных работ вся разбивка осей здания может быть повреждена, поэтому ее нужно усилить. Этот метод называется обноска.

Устройство обноски

Обноска – это два деревянных столба с прибитой между ними дощечкой. При установке конструкции учитываются размеры углов естественного откоса траншеи, котлована на большом расстоянии от стен. На доску переносятся все размеры и данные, касательно местоположения стен. Это будут ориентиры для точного определения толщины стен опоры дома.

Вертикальные доски обноски имеют стандартную длину от 1,2 м до 1,4 м. В верхней части забиваются гвозди и надевается между ними шнур. Верхняя часть горизонтальных досок выравнивается по уровню. Колья обноски устанавливаются от границ будущих стен не менее чем на 1,5 м. Так при рытье траншее конструкция не будет повреждена. Когда предусмотрено рытье глубокого котлована, обноска будет сплошная. Такой способ помогает поместить опору под дом с высокой аккуратностью.

Сплошная обноска применяется редко из-за ее крупногабаритных размеров и сложности установки. Такая конструкция делается прямолинейной, монтируется строго по всему контуру сооружения параллельно основным осям. Поэтому от нее легко отмерять плановые расстояния. Створная обноска может быть установлена на любых расстояниях и частичными фрагментами.

Разметочный строительный шнур натягивается исключительно для разметки, после этого его нужно убрать, иначе он будет только мешать выполнять другие работы. Как только заканчивается возведение фундамента, обноска становится ненужной, но без нее сложно заложить правильную опору для дома. Не стоит делать затянутых перерывов в разбивке осей, особенно на подвижных пучинистых почвах. Если они начнут съезжать, то все замеры собьются, и придется заново проводить разбивку.

Основные правила самостоятельной разбивки

Неважно с чего начать, так как весь процесс закладки фундамента сложный и трудоемкий и если вы готовы, то к делу нужно подойти со всей ответственностью и внимательностью. От грамотного выполнения каждого этапа работ зависит не только эстетичный вид дома, но и безопасная, комфортная для жизни человека эксплуатация.

Геодезическая разбивка выполняется с соблюдением двух основных правил, следование которым обязательно:

• стены здания должны под углом 90º плотно смыкаться друг с другом, не образовывая просветов;
• фундамент для перекрытия, для которого используются крупнопустотные панели, должен отвечать габаритам стандартных панелей.

По строительным нормам и правилам безопасности заделка плит в стену осуществляется на 1,2 м, не меньше. Для более качественного выполнения работ лучше потратиться на специализированное оборудование и инструменты.

Важно помнить, что обноска выполняет основную роль в закладке прочного фундамента. Главное ее назначение – обозначение и выдержка нулевой отметки сооружения на протяжении всего срока строительства опоры под дом и перекрытий первого этажа. Имеющиеся уклоны на участке выравниваются тотально или в виде террас.

Главный критерий, которого необходимо придерживаться при переносе данных в натуру – это точность. При проведении работ, связанных с закладкой основания своими руками, серьезные требования предъявляются именно к точности первоначальной геодезической сети. Второе условие – это строгая последовательность.

Криволинейный фундамент

Разбивка криволинейного основания начинается с выноса основной оси. Далее, устанавливается центр кривизны и вбивается на это место металлический колышек. Из этого центра будут выставляться очертания уступа и верх неровного места опоры, стен, цоколя. После разметки необходимо все еще раз проверить.

Разметка под фундамент, как и сама траншея, заготовленная под его закладку, должна быть защищена от воздействия погодных условий. Поэтому используются лески и металлические колья из толстой арматуры, забиваются они не менее чем на 40 см в глубину. Чтобы вода не попала в траншею или котлован, делают устройство, отводящее жидкость.

В частном строительстве при желании можно сделать правильную планировку закладки своими руками, чего не терпит разбивка осей фундаментов различных сооружений, архитектурных, промышленных, общественных, сложных технологических объектов. Если геодезист нарушит правила переноса чертежей на местность, то последствий ждать можно только плачевных. В будущем эти здания становятся опасными для эксплуатации, потому как скошенные оси повлекут за собой проблемы в укладке кровли и перекрытий. Спустя время объект начнет деформироваться, трескаться и разрушаться.

К атегория: Участок

Разбивка участка

Основной источник ошибок, характерных для строительства индивидуальных домов, - неправильная разбивка участка строительства. Наиболее наглядный пример неправильного расположения дома - его сооружение не по предписанной линии застройки. Красную линию застройки компетентные строительные органы определяют в основном с учетом перспективного развития населенного пункта. Если не принять во внимание это требование, то отступление от красной линии застройки может привести в дальнейшем к дорогостоящим сносу и новому строительству.

Лучше, если разбивка характерных точек здания выполняется проектировщиком, поскольку он знаком со всеми техническими требованиями, предъявляемыми к строительному участку. Иногда ошибается и проектировщик, особенно если были смещены колышки, обозначающие углы земельного участка. Подобные ошибки могут вызвать в дальнейшем судебную тяжбу, особенно при неправильном расположении дома вдоль боковой границы участка, когда часть здания захватывает соседний участок. Опытные специалисты осведомлены о сложностях такого рода и начинают разбивку только при наличии надежных угловых точек участка. Многих спорных вопросов не возникнет у застройщика, если он знает, что карнизный свес дома, построенного вдоль боковой границы участка, может выступать на 0,5 м, но в этом случае орган строительного надзора может потребовать устройства водосточного желоба и отведения осадков на свою территорию.
Во время разбивки необходимо установить нулевую отметку, или начальный уровень +0,0 м, неправильное определение которого приводит к многочисленным ошибкам. Особенно следует быть внимательным к его определению в тех местах, где дом будет стоять вровень с улицей. В этом случае тротуар, поскольку он находится на общественной территории, застройщик строить не должен.

Рис. 1. Основные понятия, связанные со строениями на участке 1 - хозяйственные постройки, 2 - дом, 3 - садик у дома, 4 - палисадник, 5 - расстояние до вспомогательных построек

Рис. 2. Основные охранные зоны; 1 - очистной колодец, 2 - сточный канал, 3 - отстойник, 4 - водопоглощающий колодец, 5 - резервное место для водопоглощающего колодца, 6 - ассенизационная машина, 7 - питьевой колодец, 8 - соседний дом

Если же данный начальный уровень отличается от уровня впоследствии устраиваемого тротуара, тогда или вода проникнет в дом поверх гидроизоляции, или основание дома останется незакрытым, что нарушит эстетику и приведет к его промерзанию. На рис. 20 показаны наиболее важные требования к разбивке участка.

При строительстве индивидуального дома внимание застройщика сосредоточивается в первую очередь на сооружении основного здания. Второстепенным и подсобным строениям уделяют меньше внимания. Однако для их сооружения также имеются строгие нормативы, из-за незнания которых допускается много ошибок, например, при установлении безопасных расстояний до надворных построек. В большинстве случаев это происходит тогда, когда постройка служила во время строительства временным жильем и затем расширилась в результате пристроек и надстроек. Как правило, это приводит к замечаниям со стороны органов строительного надзора, в результате чего строение сносится. Нередко случается также, что застройщик в конце строительства изменяет свое прежнее решение и строит отличающиеся размерами и характером от ранее разрешенных подсобных сооружений. В таком случае разбивка участка оказывается неверной и строительство осуществляется с нарушением нормированных расстояний между сооружениями на участке (рис. 2).

Неприятными последствиями сопровождается устройство водопоглощающего канализационного колодца в пределах охранной зоны вокруг колодца питьевой воды. Нередко вызывает неожиданную осадку фундамента слишком близко расположенный к дому водопоглощающий колодец в результате изменения структуры подстилающего грунта и т д.

Разбивка здания на участке - важная и ответственная процедура, от точного выполнения которой в большой степени зависит безупречность работы конструкций всего сооружения. Проектная разметка дает основные характерные точки здания. Обычно их обозначают колышками и вбитыми в них гвоздями. Точки выносятся проектировщиком с помощью геодезических приборов.

Между выполнением разметки и началом работ проходит какое-то время. С одной стороны, застройщику необходимо развернуть строительство, но разрешение на его начало может быть выдано только после разметки участка. В этот период следует сохранять в неприкосновен-ности точки разметки. Тогда же начинают завозить на стройплощадку материалы, поэтому необходимо следить, особенно в ненасх^зо погоду, чтобы колышки не были втоптаны в грунт и не сместились со своего места (рис. 3).

Первейшим делом опытного строителя является изготовление обноски. При строительстве индивидуальных домов характерный источник ошибок - пренебрежение к точности разбивки осей стен, что создает для специалистов большие трудности, заставляет проявлять много «изобретательности», чтобы выполнить строительные работы.

На обноску из досок следует вынести все характерные точки разметки и размеры. Обноску не убирают до тех пор, пока не начнется кладка стен первого этажа. Обноску Делают прочной, способной сохранять свои размеры. Лучим решением считают сосновые доски, прибитые гвоздями к вкопанным в землю кольям круглого сечения. Места установки деревянных столбов следует определять таким образом, чтобы они не мешали движению транспорта (рис. 4), иначе легко можно порвать разбивочную проволоку толщиной 1,2 мм.

Среди различных видов работ, которые выполняют при помощи друзей и родственников, первое месть занимают земляные, производимые обычно без вмешательства специалистов. При этом случается, что сбивают положение разбивочной проволоки, если она оказалась на пути движения автомобиля или при случайном его наезде. По этой причине элементы фундамента попадают не на свое место, но это выясняется лишь тогда, когда начинают возводить стены. Нередко несущие стены «умещаются» на фундаменте, и все же его не исправляют, продолжая кладку стен. Из-за неточности размеров рассчитанный на центральную нагрузку фундамент работает на внецентренную нагрузку. Под воздействием значительной внецентренной нагрузки фундамент оседает неравномерно и «опрокидывается» (рис. 5). Это вызывает существенные разрушения, особенно в тех случаях, когда устроена корытообразная изоляция от напорных грунтовых вод. Нарушение гидроизоляции от непредусмотренной нагрузки ведет к прорыву воды в помещение. Ошибки подобного рода трудно обнаружить, но еще труднее их исправить.

Рис. 3. Охрана опорной точки; 1 - разбивочный колышек, 2 - жерди

Неправильно установленные фундаменты следует исправлять еще до начала возведения стен, и на это не следует жалеть времени.

Рис. 4. Устройство обноски; 1 - направление движения транспорта, 2 - обноска, 3 - кол круглого сечения, 4 - гвоздь, 5 - разметочная планка, 6 - траншея под фундамент, 7 - грузик

Рис. 5. Фундамент с эксцентричной нагрузкой; 1 - бетонный фундамент, 2 - фундаментная стена, 3 - отмостка вокруг дома, 4 - нагрузка от дома, 5 - выворачивание фундамента под действием нагрузки, 6 - наибольшее смещение фундамента

На практике происходит по-иному. Большинство застройщиков и строителей как можно скорее хотят увидеть стены дома и поэтому готовы на компромиссы, которые в дальнейшем приводят к громадным, но неизбежным затратам. Фундаменты, да и вообще все конструкции работают нормально, если они выполнены точно по проекту. Перед возведением стен расширить фундамент можно сравнительно просто, но после их постройки - весьма затруднительно. Поскольку естественная усадка фундамента уже началась, вероятность того, что путем достройки удастся создать совместно работающую конструкцию фундамента, невелика.

- Разбивка участка

Разбивка осей фундамента – очень важный технологический процесс. От того, насколько правильно это будет сделано, зависит не только то, будет ли дом или хозпостройка на вашем участке построены хорошо, но и то, насколько правильно они будут расположены на участке. Это может быть критично, например, в случае, когда строение расположено близко к соседнему участку или проезжей части дороги. Потому стоит отнестись к разбивке осей максимально серьёзно.

Материалы и инструменты

Для любого строительства нужны инструменты и стройматериалы. Для разбивки осей фундамента тоже. Давайте разберёмся, какой инструмент нам понадобятся.

Из инструментов нам потребуются: прочная заметная издали синтетическая нить (лучше брать не крученую, а плетёную – продаётся в специальных строительных магазинах) толщиной не менее 1 мм, несмываемый водой маркер. Понадобятся плотницкий инструмент шуруповёрт, водяной уровень, рулетка с возможностью измерения длины не менее самой длинной стены будущего дома плюс 2-3 метра. Если длина очень большая, возьмите ещё одну, пятиметровую. Понадобится измерительная лента – для определения положения дома на участке большого размера. Из специальных инструментов лучше иметь теодолит, нивелир и рейку – но их у частного застройщика может и не быть, и без них можно будет и обойтись.

Разбивка осей фундамента с помощью теодолита

Если вы берёте лазерный инструмент для разметки своими руками, например, лазерный теодолит или лазерную рулетку, убедитесь, что они пригодны для работы на открытом воздухе. Иначе вы просто не увидите на ярком солнце чёрточку от лазера. Также понадобятся уровень и отвес.

Из материалов берите небольшие гвозди на 50-70, саморезы на 70, обрезную доску 25х100 в количестве, достаточном для того, чтобы два раза обойти периметр зачищенной площадки строительства, бруски 50х50 для колышков. Можете сразу изготовить колышки. Они должны быть такой длины, чтобы выступать из земли на высоту, превышающую высоту цоколя плюс 10-15 см, для удобства дальнейшего строительства. В землю их лучше заглубить на полметра – чтобы в процессе строительства они не сместились и не вывалились. О количестве колышков будет сказано далее.

С чего начать

Начинать следует со снятия растительного слоя с места строительства.

Это очень важно – так вы не только сохраняете плодородный поверхностный слой земли, который можно использовать на огороде или в саду, но и страхуетесь от прорастания семян травы или корней через строительные конструкции. Место строительства в данном случае определяется примерно, берётся на один метр больше во все стороны от стен будущего дома.

Вторая операция – планировка местности. Это важно, если местность на участке застройки имеет большой уклон. Делать удобнее всего бульдозером или трактором, а проверять правильность выполнения работ – по нивелиру с рейкой. Разумеется, нивелира у большинства частных застройщиков нет. Поэтому пользуйтесь водяным уровнем. Да и трактор для работ небольшого масштаба будет излишним. Что ж, при устройстве фундамента своими руками можно обойтись и лопатой. Если разница в уровне двух самых крайних точек при замере будет пять сантиметров – этого вполне достаточно.

Обноска – это деревянное ограждение, которое устанавливается на месте будущего строительства. К ней крепится шнур при разбивке при помощи гвоздиков. И на ней же наносятся риски, которые определают положение осей. Классическая обноска – это ограждение из ряда колышков, которые стоят через 60-70 см по всему периметру выровненной площадки. Сверху к ним прибивается обрезная доска. Снизу колышки также стянуты доской.

Расстояние от обноски до краёв траншеи фундамента или иных выборок в земле – не менее метра, а если грунт подвижный (песчаный) – то и больше.

Обноска может быть и не сплошной. Например, если у вашего будущего дома всего четыре оси, то можно поставить обноску только по углам. При этом толщина стен будущего дома должна гарантированно попадать в обноску. В принципе, обноска ставится перпендикулярно каждой оси и должна её захватывать в обе стороны на расстояние не менее метра, то есть, ставится кусочек обноски из трёх колышков. При этом надо учитывать расстояние до траншеи – если это угол, продлить примерно за край траншеи на метр, чтобы при земляных работах она никуда не сползла в траншею вместе с землёй.

Колышки обноски желательно устанавливать по обычному строительному уровню или отвесу. Верхняя доска обноски крепится с наружной стороны от середины строительства к колышкам сбоку, при помощи саморезов и шуруповёрта. Верхняя доска должна быть установлена на одном уровне по всему периметру.

Пользуйтесь водяным и строительным уровнем, или нивелиром с рейкой.

Если обноска сплошная – сделайте в ней проходы там, где это возможно. Вам нужно будет выносить землю и подвозить бетон на тачке к месту застройке, выполнять другие работы – перешагивать через обноску будет неудобно.

Разбивка осей

Разбивка фундамента начинается с разметки «красной линии». Это линия фасада здания. Её нужно брать параллельно проезжей части. Если дом стоит ближе к участку соседа – возьмите за красную линию сторону, параллельную границе участка. Так вы будете уверены, что не строите дом слишком близко к участку соседей. Если же расположение дома на участке не привязано ни к одной из его границ – выбирайте красную линию по своему усмотрению.

На обноске отмечаете положение красной линии с двух сторон, забиваете гвоздики на отметках на глубину 1.5-2 см и натягиваете шнур. Для закрепления шнура пользуйтесь тем же узлом, что пользуются каменщики для натягивания причального шнура. Он простой и надёжный. От красной линии откладываете половину толщины стены и натягиваете второй шнур – это первая ось. От неё при помощи рулетки откладываем положение всех параллельных ей осей. Откладывается от одной отметки, затем – от другой, потом натягивается шнур и делаются отметки маркером на обноске.

Разметка прямого угла для осей, перпендикулярных красной линии. Можно пользоваться теодолитом, если он у вас есть. Если же нет – воспользуйтесь тем же способом, что и древние египтяне. Треугольник со сторонами 3, 4 и 5 метров является прямоугольным. Используйте это свойство, чтобы отложить прямой угол от красной линии. Закрепите нить на гвоздике узлом, и отложите от этого гвоздика расстояние 3, 4 и 5 метров. Сделайте отметки на нити маркером. Затем, при помощи этой нити отложите две отметки на обноске, чтобы натянуть шнур, перпендикулярный красной линии. От этого шнура размечайте все остальные оси, закрепляя шнур на обноске.

От разметки осей на обноске можно натянуть и другие шнуры, показывающие края траншеи, край стены или цоколя.

Посмотрите видео, в котором подробно описана процедура обустройства разметки

1. Перенести своими руками разметку осей от шнуров на обноске на землю или в любую точку вниз можно при помощи отвеса.
2. Сделайте несколько видов отметок на обноске – разметку осей, например, можно отмечать просто прямой чертой, разметку краёв траншеи – треугольником, край цоколя – крестом, а края опалубки – крестом в круге. Так вам будет удобнее сориентироваться. Также можно использовать маркеры разных цветов.
3. Обноска делается чуть выше цоколя по простой причине – чтобы можно было проложить первый ряд кирпича в стене или установить первый брус каркасного дома как можно точнее от первичной разметки, натянув шнур по отметкам от осей. После того, как выполнен первый ряд стен – обноску можно снять.
4. Не используйте в качестве строительной нити леску – она очень сильно тянется и провисает, на ней нельзя сделать метки. Нить должна иметь как можно меньшее растяжение, быть достаточно заметной, чтобы случайно её не задеть, и такого цвета, чтобы на ней можно было делать отметки маркером.
5. В обноске необходимо предусмотреть проход такой ширины, чтобы туда мог свободно пройти человек, везущий тачку. Если используете на строительстве технику – то в проход должен свободно проезжать трактор или мини-погрузчик.