Хозблок с мансардой своими руками. Отличия шифера от ондулина. Об осветлении дерева

Ни один загородный дом или дача не может обойтись без сарая для хранения садового инвентаря, различной техники. Предлагаем узнать, как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно . Для этого необходимо соблюдать определенные рекомендации из видео и схем опытных дачников.

Строительство сарая своими руками пошагово

Первым этапом является выбор места для размещения каркасной хозяйственной постройки с односкатной или двухскатной крышей. Лучше всего выбрать место, где почва не пригодна для грядок. Сарай деревянный нельзя размещать на садовых дорожках и проезде авто. Лучшим вариантом будет размещение в некотором отдалении, около посадок. Подъезд к сараю должен позволять без труда размещать габаритную технику.

Следующий шаг – очищение места от мусора и травы для строительства сарая своими руками. Верхняя часть почвы срезается на двадцать сантиметров. Корни удаляются, всё выравнивается.

Перед дальнейшей работой подготавливаются необходимый материал и инструменты. В качестве пиломатериала для постройки каркасного сарая с односкатной крышей подходит второй — третий сорт древесины, так он стоит дешево и позволит сократить расходы на постройку.

Для возведения каркасного деревянного сарая берётся:

• брус для каркасной конструкции 10 на 10 см;
• для стропил доска 5 на 15 см;
• для обшивки — доска 4 на 15 см;
• для обрешётки нужна необрезная древесина.
• для влагозащиты — плёнка и рубероид.
• для крыши — профнастил, металлочерепица, мягкая черепица.
• для бетона — гравий (щебень), речной песок и конечно цемент.
• для крепления гвозди либо саморезы, стальные уголки.

Инструменты для строительства деревянного каркасного сарая на даче понадобятся следующие:

• шуруповерт;
• электродрель;
• электрорубанок;
• электролобзик;
• пила.

Для хозпостроек даже из дерева всегда возводится только столбчатый вид фундамента. Щебневая и гравийная подушка для этой цели не подходит.

Шаг 1. В первую очередь делается разметка для столбов. Пролёты должны идти менее 1,5 метров.

Шаг 2 . Столбы размещаются по углам будущей постройки, по периметру внутри него.

Шаг 3 . Выкапываются 0,5 метровые ямы в глубину.

Шаг 4 . Строиться опалубка на высоту 0,3 метров.

Шаг 5 . На дно засыпается песчано-гравийная смесь.

Шаг 6 . Размещается арматура, заливается бетон.

Шаг 7. Доски для сарая обрабатываются антисептиком и огнеупорным лаком.

Через 4 дня бетон застывает, тогда опалубка с фундамента под будущий сарай удаляется. На столбах распределяется двухслойный рубероид. Наверху монтируется прямоугольная форма из бруса. Концы соединяются стальными скобами. Выставляются вертикально расположенные стойки. Закрепляются стальными уголками. Одну фронтальную стену сарая нужно построить более высокой. Намечается вход согласно пошаговой инструкции и чертежам.

Лаги для пола соединяются в потай, а затем они закрываются шпунтованными либо обрезными досками. Укладываются балки для перекрытий, сверху идут вертикальные балки, которые скрепляются стальными скобами, уголками.

Смотрите видео: Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно

Как сделать крышу для сарая своими руками

Когда выполнены все этапы по строительству, можно приниматься за возведение крыши односкатной для деревянного сарая своими руками. Для качественной защиты сарая от непогоды делается многослойный пирог. Верхняя каркасная обвязка выступает в роли мауэрлата.

Длина стропильных ног должна равняться расстоянию от одного до другого ската. На свесы с каждой стороны добавляется по 0,5 метра. Для лекала делается одна нога, а по ней изготавливаются другие. На всех деталях для крепления к каркасным балкам делаются выемки.

1. Стропильные ноги устанавливаются с пролётом не более 80 сантиметров и закрепляются металлическими уголками либо гвоздями.
2. Гидроизоляция укладывается с нахлёстом и закрепляется степлером или мелкими гвоздями.
   Из необрезной доски делается обрешётка.
3. При использовании мягкой кровли обрешётка делается более частой.
4. Кровельный материал закрепляется оцинкованными саморезами со специально предназначенной для этой цели резиновой головкой. При вкручивании таких саморезов, шляпка сплющивается и закрывает отверстие.
5. Каркас зашивается обработанными досками.
6. Устанавливаются двери с окнами.
7. Производится окончательная отделка помещения.
   В хозпостройке размещается столешница, настенные полочки.
8. Наружная часть сарая при желании закрывается сайдингом.
9. Фасад деревянного сарая можно покрасить эмалью. Освежать покрытие необходимо через пять лет.

Полезное видео: Каркасный сарай-мастерская за неделю своими руками

При соблюдении этапов строительства, можно в короткий срок построить сарай деревянный с односкатной крышей , без которого не может обойтись ни один загородный житель или дачник.

Ваш дачный участок – место вашего уюта. Для того, чтобы этот уют обеспечить, потребуются немалые силы и конечно же подходящий инструмент. Наверняка, многие из вас занимаются работами на огороде или в собственном саду. Обслуживать территорию разных размеров необходимо в каждое из времен года. Поэтому совершенно логично возникает вопрос – где же все-таки хранить инструмент и всевозможное оборудование? Решить этот недочет возможно с помощью возведения специальной постройки, предназначенной для этого, а именно – сарай для дачи.

Существует огромное количество способов для осуществления этой постройки. В зависимости от ваших потребностей и планируемых экономических затрат, типа местности и грунта, сарай может быть смонтирован из разных материалов, а также выступать пристройкой к жилому дому или отдельной конструкцией. Перед постройкой определитесь с материалом,так как сараи могут быть сделаны из различных материалов. Возможные варианты исполнения рассмотрены ниже.

Сарай из пластика

Очень простой в плане организации вариант. Полный монтаж производится за несколько часов. Пластиковый сарай для дачи может послужить только для хранения оборудования и инструментов в определенный сезонный период (для хранения в холодное время года не подходит). Не смотря на все положительные стороны, существует несколько нюансов – вариант достаточно дорогостоящий и недостаточно прочный.

Достаточно практичный вариант сарая в силу того, что материал прочный и в свою очередь легкий, что позволяет сделать постройку в течении незначительного времени. Внутри такого сарая можно прикрутить полки или смонтировать крюки, рассчитанные на небольшой вес. Кроме этого, такой сарай имеет привлекательный эстетический вид, что позволяет ему вписываться практически в любой дачный интерьер. При постройке вашего хранилища из ДПК, позаботьтесь о вентиляции — правильное ее проведение обеспечит длительную службу самой конструкции.

Из древесно-полимерного композита

Из блоков или кирпича

Постройка сарая из кирпича на даче своими руками – весомая гарантия долгих лет службы. Это мощный вариант, не поддающийся влияниям погоды и атмосферных осадков. Монтаж, при условии собственноручной работы, потребует от вас определённых умений и знаний, касающихся постройки стен и заливки фундамента. К тому же это дорогостоящий вариант. Учитывая вышесказанное, правильно обдумайте вариант постройки, при отсутствии навыков воспользуйтесь услугами специалистов.

Сарай из кирпича

Сарай из пеноблоков

Деревянный сарай для дачи — самый простой вариант организации и самый экономичный. Не требует монтажа фундамента, при желании можно обшить рубероидом. На опорные бруски внахлёст набивается необрезанная доска, после монтируется крыша, вот и все. Такой вариант достаточно невзрачен и используется практически на каждой даче.

Сарай из необрезанной доски

План постройки

Перед тем, как построить сарай на даче своими руками, необходимо провести несколько предварительных операций. Для начала нарисуйте план вашего сарая, учитывая все окружающие его постройки и насаждения. Расположение сарая должно быть практичным, доступ к нему должен быть максимально удобен практически с любой точки участка (это необходимо для случая, когда нужно быстро убрать инструмент или дрова из-за непредвиденных осадков).

Старайтесь при выборе места учитывать наличие канализационных труб, кабелей (электрических, подземной прокладки), туалета (уличного) и как можно дальше от них возводите свой сарай.

План простого сарая

Составляя сам план, берите во внимание:

• Размер сарая и его расположение на участке;
• Габариты окон и дверей, их место установки;
• Место, где будет находиться вентиляция;
• Систему водоотвода.

Фундамент для каркасного сарая

Чтобы сделать сарай для дачи своими руками, первым этапом нужно соорудить его основание — фундамент. Для выбора необходимого типа фундамента под конкретный сарай, требуется определиться с видом последнего. Учитывая небольшой вес возводимой конструкции каркасного сарая, подойдет столбчатый фундамент.

Процесс монтажа фундамента можно разделить на несколько последовательных действий:

Столбчатый фундамент

Что бы осуществить нижнюю обвязку, необходимо запастись брусками широкого сечения (100х100 мм при наличии 15 опорных столбов, а при наличии 9 толщина должна ровняться 150х150 мм), а также досками для чернового монтажа пола (толщиной приблизительно 40 мм).

Не забудьте предварительно обработать все деревянные части строения специальным антисептическим материалом с добавками для огнеупорности. Сами столбы же накройте рубероидом (желательно двойным слоем, склеенным с помощью битума).

Пилим бруски для придания им необходимой длины. В конце бруска срезаем половину его толщины, что необходимо для соединения с следующим бруском.

Распиливание брусов на концах на половину, чтобы соединить с другим концом бруса

Соединение-брусов

После, используя дрель, делаем отверстия (диаметр каждого равен 20 мм) и в них монтируем нагели для каждого соединения.

Монтаж вертикальных опор

Для организации стоек необходимы бруски разной длины (3 м – для лицевой стены, и 2,2 м – для задней). Сначала примеряем каждую деревянную опору (стойку из бруса) в место ее будущего монтажа. С торцевой стороны просверливаем отверстие (0.2 – 0.22 см). Далее брус необходимо одеть на нагель и закрепить его.

Крепление можно проводить с помощью уголков из метала, прикрученных с помощью саморезов.

Для придания большей прочности, проводим дополнительную фиксацию путем установки реек. Все элементы должны стоять ровно. Помимо этого, для прочности так же необходимо знать минимальное количество вертикальных стоек (для сарая 3х6 м, например, их количество должно ровняться шести). Общее количество брусов в таком случае ровно 13-ти (по пять штук разной длины для передней и задней стенки и три балки для центрального монтажа).

Верхняя обвязка

Подготавливаем 2 бруса и на концах каждого спиливаем половину толщины, как это описывалось ранее (такой метод крепления носит название «в полдерева»). Длина брусьев составляет 6 метров каждый. Берем лестницу или козла и, взобравшись наверх, монтируем бруски и крепим их, используя уголки и саморезы.

Верхняя обвязка — поперечные брусья

Монтаж пола

Довольно несложная операция – доски нужной длины прикручиваются к лагам с помощью саморезов (не забывайте делать пропилы в нужных местах).

Если вы собираетесь хранить более мощную технику, нежели стандартную, вам может понадобиться бетонный пол – сделать его можно, предварительно организовав подушку из песка и накрыв ее слоем гидроизоляции. После, крепится арматура и производится сама заливка с последующим выравниванием.

Обработайте бетон после застывания специальной пропиткой, если хотите избежать впитывания ним различных жидкостей.

Организация стропил

Что бы сделать стропила, необходимо знать их длину. Для этого производим необходимые замеры и расчеты с учетом припуска 20 см необходимого для будущего навеса. Учет производится над задней стеной постройки и над ее фасадом. Общее количество стропил равно 12-ти (толщина равна 40 мм). Рекомендуется качественно выполнить одно стропило, а остальные по его аналогии. Помимо всего вышеприведенного, необходимо сделать врубки для надежной фиксации крыши.

Каждое из стропил крепится в положенное место с последующим забиванием 20-ти сантиметрового гвоздя.

Настил кровли

Для монтажа необходимы доски следующих размеров – 25х150 мм, длина равна шести метрам. К заранее смонтированным стропилам с помощью гвоздей крепим доски (расстояние между ними должно быть 15 см). Потом, между последними стропилами и брусками из верхней обвязки, диагональным высверливанием саморезов крепим брусок по вертикали.

Чтобы сделать защиту от ветра, достаточно просто обшить выходящие за уровень стены, части стропил. Обшивка производится деревянным перекрытием с нижней и боковой стороны. Для последнего этапа кровли выбираются легкие материалы для настила, ярким примером является металлочерепица или профнастил.

Порядок укладки следующий – сверху на обрешетку настилаем гидроизоляцию (обычно это рубероид). После, с правого края двигаясь к центру укладывается металлочерепица. Ондулин должен свисать на 5- 6 см с каждого края. Фиксация производится с помощью гвоздей, забитых через черепицу в доски.

Стеновая обшивка

Обшить стены для начала необходимо с помощью ОСБ. Конечно же, не забываем сделать двери и окна в необходимых местах. Крепление ОСБ производится с помощью брусов и саморезов. Расстояние между каждым из прикрученных саморезов должно составлять около 30 см, а расстояние от края листа ОСБ приблизительно 10 см. При монтаже обшивки не забываем оставить зазор в 0,3-0,5 см.

После полной обшивки конструкции делаем внахлест из ветрозащитного материала, а после, крепим тонкие рейки, которые будут образовывать соответствующие ячейки для закладки минваты. Минеральная вата необходима для утепления сарая, что позволит вам эксплуатировать постройку в любое время года. Для пущей уверенности поверх минваты настилаем влагозащитный слой и обшиваем сарай досками. Если производится обшивка сайдингом, необходим предварительный монтаж тонких реек, служащих для обеспечения вентиляции.

Внутри, стены отделываются по желанию и вкусу хозяина. Такой вид сарая достаточно долговечен и при соблюдении вышеприведынных инструкций прослужит вам очень долго.

Посмотрите видео про постройку каркасного сарая.

Вариант сарая из пеноблока долговечен, хотя и может понести нежелательные экономические потери. Это связанно с большой стоимостью материала, зато пеноблоки прочны и легки в монтаже.

Строительство сарая из пеноблоков

Построение такого сарая можно произвести собственноручно в несколько этапов:

1. Подготовить грунт для будущего бетона. Убрать траву, мусор, срезать почву на пол метра.
2. Залить фундамент (ленточного типа), дать раствору застыть (проводите заливку в солнечную погоду, а после нее следите, чтобы бетон не пересыхал, для этого в нужный момент обливайте его водой).
3. Положить рубероид на готовый фундамент (для большей влагостойкости).
4. Замешать раствор для фиксации пеноблоков (цемент и песок в пропорции 1 к 4).
5. Кладем пеноблоки, предварительно смонтировав углы. При монтаже соблюдаем уровень, все горизонтальные и вертикальные возведения должны быть строго перпендикулярными. Оставьте проемы для окон и дверей в планируемых местах.
6. Делаем крышу. Для этого подходит практически любой кровельный материал, для большей эстетичности используйте двухскатный вариант организации перекрытия.
7. Последними этапами монтируем двери и окна, занимаемся настилом пола.
8. Отделываем стены снаружи и внутри (снаружи –штукатурим, а внутри – обшиваем гипсокартоном).

Для того, чтобы сделать эту постройку, необходим определенный опыт и знания. При их отсутствии обратитесь в строительные компании за помощью.

Многие дачники ещё до строительства дома возводят на участке хозяйственные постройки – в них можно хранить стройинвентарь, укрыться от непогоды, а в теплую погоду и переночевать. Но даже если на территории уже возведен капитальный дом, строительство хозпойстройки на даче остается актуальной задачей – такой блок (будь то летняя кухня, сарай или бытовка) всегда необходим.

Хозяйственные постройки на садовом участке пригодятся не только для сезонного складирования удобрений и снятого урожая. Бытовки или хозблоки - это универсальные подсобные помещения для хранения любых материалов, техники, огородного инвентаря, вело-и мототранспорта, любых дачных предметов.

За годы садово-огородного движения было разработано немало разновидностей этих конструкций. Как правило, это небольшие каркасные хозблоки, построить которые своими руками совсем не сложно, ведь они конструктивно просты и представляют собой обшитый досками навес для хранения продуктов и вещей. Более сложные в изготовлении хозяйственные постройки на приусадебном участке могут быть использованы дачниками для ночевки, приготовления пищи. Вариантов очень много - от простых сараев до небольших домиков.

На этой странице вы узнаете, как построить на даче своими руками хозблок для гигиенических нужд и универсального назначения, летнюю кухню и сарай.

Строительство универсального дачного хозблока своими руками: пошаговая инструкция

Для начала ознакомьтесь с пошаговой инструкцией возведения своими руками хозхблока универсального назначения. Эта конструкция по вашему желанию может служить хранилищем садового инвентаря, курятником, гаражом для мотоцикла или велосипеда, мастерской, летней кухней или даже скромным жилищем для одного-двух человек, пока возводится основной дом.

Материалы для строительства должны быть стойкими к воздействию атмосферных факторов: деревянные заготовки необходимо пропитать антисептиками под давлением, крепеж и метизы должны быть с антикоррозийным гальваническим покрытием.

Как видно на фото, хозблок, возводимый своими руками, представляет собой каркасную конструкцию с комбинированной обшивкой стен:

Передняя и задняя стены зашиты досками, а боковые сделаны из кровельного материала - ондулина. Можно и всю обшивку стен выполнить из досок.

Для установки хозблока на участке выбирают ровную площадку размером 2 х 2,5 м. По периметру основания выкапывают канаву глубиной 15 см и заполняют ее щебнем или гравием. Кроме создания дренажа, уменьшающего вредное воздействие влаги на основание каркаса, это позволит обеспечить горизонтальное положение основания за счет подсыпания или удаления щебня.

Каркас хозблока для дачи, возводимого своими руками, состоит из основания, которое делают из бруса сечением 75×75 мм, и двух боковых рам, собираемых из брусков сечением 40 х 60 мм. Брусья основания укладывают на и соединяют между собой на уголках и шурупах. Для проверки прямоугольности основания измеряют диагонали, длина которых должна быть одинаковой. Горизонтальность основания проверяют по уровню и при необходимости выравнивают его, подсыпая или убирая щебень.

Боковые рамы каркаса удобно собирать на жестком основании - листе фанеры, ДСП или каком-либо подобном материале. Бруски скрепляют, как и детали основания, на уголках и шурупах, но уголки в этом случае используют меньшего размера. Соединения здесь также следует выполнять строго под прямым углом. Каждую боковую раму усиливают четырьмя короткими дополнительными стойками.

Затем обе боковые рамы устанавливают на основании заподлицо с его внешними кромками и прибивают к нему гвоздями. Рамы выставляют вертикально по уровню и отвесу и крест-накрест скрепляют временными связями из досок.

Завершающий этап сборки каркаса дачного хозблока, возводимого своими руками - установка поперечных связей. Бруски, которые одновременно служат обрешеткой для кровли, располагают равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга и крепят шурупами.

Готовый каркас обшивают. К боковым сторонам прикладывают по паре листов ондулина и отмечают на них наклонную линию ската крыши по верхушкам брусков обрешетки. Ножовкой обрезают листы по линии разметки и прибивают полученные детали обшивки к каркасу. Чтобы пилить было удобнее, лист зажимают между двумя досками, которые располагают вдоль намеченной линии резания. Заднюю стенку зашивают досками. Если же постройка будет использоваться как летняя кухня, ее стенки можно не обшивать вовсе или облицевать вагонкой только боковые рамы.

Конечно, этот вид хозпостройки нуждается в кровле. К торцам поперечных лаг прибивают ветрозащитные доски, а затем укладывают на обрешетку листы кровельного материала и крепят их кровельными гвоздями с пластмассовыми или резиновыми прокладками. Чтобы не забить гвоздь мимо бруска, предварительно с помощью мела и ровной длинной рейки на поверхности ондулина намечают положение брусков обрешетки. Ветрозащитные доски крепят с обеих сторон сарая к торцам поперечных лаг.

Вид передней стенки определяется назначением сарая, и каждый мастер может сделать ее по собственному проекту.

Как построить хозблок с туалетом на даче своими руками (с фото и видео)

Вопрос индивидуальной гигиены на даче является одним из главных, поэтому самым необходимым сооружением, пожалуй, будет хозблок с туалетом и умывальником или душем, предоставляющий владельцу необходимый минимум удобств.

Для обустройства фундамента хозблока с туалетом своими руками нужно выкопать четыре ямы размером 500 х 500 мм и глубиной 400 мм и засыпать их смесью песка и щебня. На подготовленную подушку устанавливают деревянную или фанерную опалубку высотой 100 мм, укрепляют кусками проволоки и арматуры и заливают бетонным раствором.

Пока фундамент застывает, из брусков 75×50 мм и 50×50 мм изготавливают детали каркаса. Столярные соединения выполняют вполдерева.

На фундамент укладывают два бревна длиной 1800 мм, окантованные с двух сторон и обработанные горячим отработанным машинным маслом. Между фундаментными плитами и бревнами прокладывают по два слоя рубероида. Чтобы обеспечить постройке устойчивость при сильном ветре, в бревнах просверливают по два отверстия и длинными штырями прибивают бревна к земле.

К уложенным бревнам гвоздями и скобами прикрепляют элементы каркаса, временно зафиксировав их подкосами.

Для обрешетки этого вида хозяйственной постройки понадобится девять двухметровых досок. По обрешетке настилают пергамин и . На козырек бытовки укладывают два разрезанных листа размером 1130 х 1000 мм, на заднюю стену-крышу - два целых листа 1750 х 1130 мм и два листа 1130 х 750 мм. Стык козырька и стены-крыши перекрывают коньком из двух сколоченных досок. Следует предварительно окрасить крышу двумя слоями железного сурика.

При строительстве хозблока своими руками стены и раму двери обшивают вагонкой. Изнутри помещение можно обшить той же вагонкой, фанерой или оргалитом. По завершении монтажа нужно обязательно покрыть все деревянные поверхности лаком для защиты от атмосферного воздействия.

На солнечной стороне постройки закрепляют бак для воды. Можно использовать пластмассовый, но лучше металлический, окрашенный черной краской. Нагретая вода из бака по трубе будет поступать к кранам умывальника или душевой лейке.

Посмотрите фото, как построить хозблок своими руками, где показаны все этапы работы:

Установить раковину можно не только внутри, но и снаружи, устроив над ней навес. Тогда внутри постройки будет больше места для инвентаря, дров или угля.

Туалет отгораживают перегородкой от помещения с умывальником. Стульчак можно сделать из доски-сороковки, а в качестве емкости под ним можно использовать полиэтиленовый двухведерный бак. Естественная вентиляция отсека будет осуществляться благодаря воздушной тяге, возникающей в полости между внутренней обшивкой и стеной-крышей.

На видео «Хозблок своими руками» показано, как возводится эта постройка:

Постройка хозяйственного назначения на садовом участке: летняя кухня

Летняя кухня на приусадебном участке облегчает многие хозяйственные работы, в особенности приготовление пищи, стирку и т. д. Используют ее и в качестве столовой на открытом воздухе, если она примыкает к дому, или навеса-беседки, если она находится в зоне отдыха. Ее площадь составляет обычно 6-8 м2, реже - до 12 м2.

Место для этой хозяйственной постройки, возводимой своими руками, надо выбирать с таким расчетом, чтобы было удобно сообщаться с домом по кратчайшему пути, а также чтобы можно было с минимальными затратами оборудовать помещение освещением, канализацией (водосливом), водопроводом.

Как показано на фото, эта хозяйственная постройка представляет собой легкую каркасную конструкцию с односкатной пологой крышей:

Каркас обшивают продольными досками внахлест, стену с дверью делают глухой, чтобы не было сквозняков, и ориентируют по возможности на север.

Помещение разделено на две зоны - кухню и столовую. Столовая выполнена в виде открытой террасы или , оборудована угловой скамейкой, обеденным столом и табуретами (стульями).

Такая хозяйственная постройка на даче имеет минимальное оборудование - плиту для приготовления пищи, рабочий стол, мойку, навесные шкафы-полки для посуды и продуктов, холодильник и емкость с водой при отсутствии водопровода (при его наличии необходимо обеспечить водослив в систему местной ). С одной стороны предусмотрено окно, с другой - деревянная обрешетка «елочкой» для лучшей . Производя внешнюю отделку кухни, надо стараться сохранить естественный светлый цвет деревянных деталей. Для этого достаточно обработать их олифой с добавлением пигмента и покрыть 2-3 слоями прозрачного водостойкого лака.

Для мангала или можно устроить площадку в зоне отдыха, сделать навес или хотя бы натянуть над ней тент. Возле печи сооружают деревянный помост, на котором расставляют легкую мебель. Над помостом сооружают легкий навес-перголу, стойки которой могут быть изготовлены из труб и соединены в единую жесткую конструкцию с помощью деревянных перекладин. В земле стойки бетонируют или крепят к фундаментным блокам. По перекладинам крепят сетки или решетки-шпалеры, служащие опорой для вьющихся растений. Все это образует зеленый шатер, защищающий от солнца. Подобную зеленую кулису устраивают также на одной или двух боковых стенках навеса. Для защиты от дождя на крышу можно набросить брезент или клеенку, а при желании или необходимости устроить постоянную кровлю.

Площадку перед жаровней в целях пожарной безопасности выстилают тротуарной плиткой. Сама жаровня должна быть достаточно удалена от деревянных конструкций, а последние - обработаны составом для повышения огнестойкости.

Как сделать каркас для хозяйственной постройки на приусадебном участке (с фото)

Теперь ознакомьтесь с процессом возведения универсального металлического каркаса размером 6×4 м (по наружному обмеру) для дачной хозяйственной постройки. Предлагаемый каркас при сплошной облицовке наружных стен можно использовать как сарай или , а при наличии внутренней облицовки и окон - как летний домик. Если же вовсе не обшивать стены (или обшить только заднюю стену), то в нем можно устроить отличную летнюю кухню, поскольку этот каркас не боится огня и достаточно прочен, чтобы разместить в нем хоть буржуйку, хоть печь-барбекю или даже кирпичную варочную печь.

Материал, из которого сварен каркас для садовой хозяйственной постройки, - прямоугольная труба 50 х 20 мм и лист толщиной 3 мм для изготовления косынок. Для предотвращения проникновения влаги из почвы пол, на котором будет установлен каркас, должен быть приподнят над землей на 15-20 см и иметь слой гидроизоляции по всей площади строения. Учитывая то, что пол будет служить площадкой, на которой будет производиться сварка и по которой будет проверяться плоскостность сваренной конструкции, его выравнивают по уровню.

Особенностью данной постройки хозяйственного назначения является то, что она изготовлена в виде сборной конструкции. Как известно, наиболее простыми для сварки пространственными положениями являются нижнее положение и «в лодочку». Всех остальных положений для сварки можно избежать, если сооружаемый объект будет разбит на отдельные секции, которые в процессе изготовления могут занимать любое пространственное положение. Затем отдельные секции можно собрать в единую конструкцию на болтах или заклепках и, разумеется, с помощью сварки, если ее можно применить в удобном положении. Такие работы не являются сложными, к тому же изготовить секции можно в домашней мастерской или на заказ, а затем привезти на дачный участок и довольно быстро собрать всю конструкцию.

Как показано на фото, каркас для хозпостройки своими руками состоит из шести обычных и пяти стропильных секций:

Для сварки элементы секции выкладывают на полу.

Особое внимание уделяют прямоугольности углов. Углы считаются прямыми (равными 90°), если диагонали секций будут равны. Для измерений лучше воспользоваться не мягким метром, а деревянной рейкой. Собранную секцию обваривают прихватками с обеих сторон попеременно, после чего проверяют на плоскостность по прилеганию к ранее выверенному полу и на прямоугольность углов по равенству диагоналей.

В случае деформации одной из секций хозпостройки на участке, возводимой своими руками, её рихтуют и только после этого обваривают полностью, располагая сварные швы в нижнем положении. Окончательную обварку секций целесообразно вести, меняя периодически стороны. После этого секцию еще раз проверяют и, если потребуется, рихтуют. Другие секции обваривают аналогичным образом.

Все секции, кроме стропильных, собирают на болтах. Вертикальные наружные стены и ворота при возведении хозяйственных построек покрывают оцинкованным листом на саморезах по металлу или заклепках с помощью заклепочника. Покрытие крыши производят тем же листом, но для этого к угольникам, приваренным к верхнему брусу стропильной фермы, сначала должна быть привернута доска, к которой потом прибивают обрешетку.

Хозяйственные постройки на дачном участке: строительство сарая

Конструкция сарая должна быть простой, надежной и долговечной при минимальных затратах труда и материалов, к тому же сарай должен быть вместительным. Объем такой хозпостройки на даче, возводимой своими руками, должен обеспечить быстрое и удобное размещение в нем вещей, кормов и т. п. Так, в крупном хозяйстве объем сарая для корма скоту рассчитывают по числу домашних животных. Например, для годового содержания коровы необходимо 2,5 т фуража и 1 т соломы для подстилки, что в соответствует объему сарая 40-50 м3.

Конструкции сараев, обеспечивают их прочность, надежность и долговечность. Строят их из досок и брусьев, но для сараев небольших размеров вместо пиломатериалов можно использовать толстые жерди. При этом верхнюю часть конструкции усиливают специальной балкой-затяжкой.

При достаточной ширине сарая под коньком крыши устанавливают грузоподъемный механизм для удобной загрузки фуража.

Посмотрите на фото – такую хозяйственную постройку на участке можно использовать и для ремонта автомобиля или сельскохозяйственной техники:

Если каркас строения достаточно надежен, то верхнюю затяжку в сарае не ставят.

Такую конструкцию укрепляют специальным подкосом, а для увеличения объема сарая предусматривают ломаный профиль крыши.

При строительстве хозпостройки на участке размеры можно пропорционально изменить в меньшую сторону. Например, высота сарая для хранения прессованного сена может быть 2-2,5 м. Однако для сечения досок каркаса пропорциональный подход не годится. Уменьшая размеры сарая вдвое, сечение силовых деталей можно уменьшить максимум в 1,4-1,5 раза.

Для механизированной загрузки сараев высотой 10 м используют грузоподъемники, работающие от электродвигателя. При устройстве грузоподъемника под коньком крыши по всей длине подвешивают Т-образный стальной рельс для перемещения тележки подъемника с блочным механизмом. В самом высоком месте сарая устанавливают электролебедку грузоподъемника. Соединяют лебедку с тележкой грузоподъемника стальным тросом.

Установка в такой хозяйственной постройке на дачном участке любого грузоподъемника требует прочности конструкции. Это достигается использованием в каркасе основных узлов в форме арок. Каждая арочная ферма изготовлена из двух полуарок, которые собирают на строительной площадке из досок сечением 50 х 150, 50 х 200 и 50 х 250 мм. В углах устанавливают бруски сечением 150х 150 мм, выполняющие роль стоек. Узлы фермы закрепляют гвоздями 5,5 х 175 мм и 4 х 100 мм.

Когда полуарки будут изготовлены, их нижние концы укладывают возле бетонных столбов фундамента в местах расположения. Верхние концы скрепляют накладками на гвоздях. В результате на земле лежит готовая арочная ферма. Подъем ее ведут монтажной мачтой, на верхнем конце которой закреплен блок со стальным тросом, идущим к ручной лебедке. Нижние концы арки при подъеме упираются в фундаментные столбики, а когда ферма займет вертикальное положение, ее концы размещают в нужных местах на фундаменте.

После подъема двух-трех арок их временно закрепляют и устанавливают прогоны для стропил и другие элементы, придающие устойчивость смонтированной части сарая. Установив стропила, прибивают обрешетку. Кровлю сарая выполняют из волнистых асбестоцементных листов. В торцевой стене сарая под коньком крыши оставляют окна. Сарай обшивают досками толщиной 25 мм.

Ворота для такой хозпостройкй, возводимой своими руками, устраивают в продольных стенах фермами, собранными из брусьев толщиной 150 мм. Такие ворота имеют высоту 3,5-4,5 м и ширину 4 м. В закрытом положении они будут служить стенкой закрома, к которой можно укладывать сыпучие грузы (фураж). Изготовлены ворота в виде рамной конструкции из брусьев сечением 50×70 мм и досок сечением 50 х 150 мм. С наружной стороны раму ворот обшивают строгаными шпунтованными досками толщиной 25 мм. Распашные ворота имеют две створки, навешенные на петли-крюки, в стойках проема. Каждая из створок навешена на три петли. Закрывают ворота горизонтальным брусом сечением 75 х 120 мм, вставленным в скобы из полосовой стали, которые прикрепляют к створкам и раме ворот.

Для увеличения объема сарая на выделенной площади устраивают крыши с ломаным профилем. Такая конструкция сарая сложнее. Излом ската крыши усиливают подкосом, опирающимся на бетонный фундамент, конек - подкосом, опирающимся на верхний прогон стены. В результате образуются жесткие треугольные конструкции. Строительство таких сараев требует качественной работы. Все узлы несущих конструкций выполняют в соответствии с чертежами.

Рационально строительство такой хозяйственной постройки над хлевом. Подобный сарай экономичен, так как фундамент уже имеется, и строить надо только стены, но в таком случае необходимо устраивать огнестойкое железобетонное перекрытие.

Следует учитывать, что сараи с «ломаным» профилем крыши подвержены ветровым нагрузкам. Торцевая стена сарая воспринимает трудно поддающиеся расчетам боковые нагрузки от хранящегося фуража. Особенно это относится к месту соединения арки со столбчатым фундаментом, где устойчивость постройки обеспечивается заделкой анкерных болтов в бетонном фундаменте. По этим соображениям столбчатый фундамент выполняют монолитным с широким основанием столбов. Желательно также устройство железобетонного ростверка. При качественном выполнении работ такие сараи достаточно устойчивы.

При длине сарая более стандартного размера досок (6 м) необходимо выполнять их сращивание. Сращивание прогона осуществляют на арке. Место сращивания закрепляют прибиваемыми с двух сторон прогона отрезками досок аналогичного сечения длиной 60 см. В месте соединения забивают пять гвоздей 4,6 х 125 мм с загибанием концов. Прогон, состоящий из двух отдельных досок, усиливают в середине прокладкой из отрезка доски, прибитой на каждом из концов пятью гвоздями 5,5 х 175 мм. На арке, в месте опирания прогона, вырезать паз нельзя, так как это снизит ее прочность. Паз вырезают только в прогоне.

На этих фото представлены хозяйственные постройки на приусадебном участке различных конструкций:

Понадобилось построить на даче сарай. Сначала хотел было нанимать строителей, поскольку опыта не было. Но потом подумал и решил, что смогу построить и сам. Сарай планировался размером 3х2 метра, но перед самым строительством было решено добавить к сараю открытую веранду 2х2 метра. В итоге смотрите, что получилось.

В качестве фундамента использованы бетонные блоки. Полное название — фундаментные бетонные блоки (ФБС), то есть специально под фундамент. Выглядят как пеноблоки, но заметно тяжелее.

Бетонные блоки прокрашены битумной мастикой. Затем начинаем укладывать каркас:

Для каркаса использовался брус 100х100 мм. Нижний каркас сарая тоже прокрашен битумной мастикой для защиты от гниения:

Так же в каркасе используется доска 100х50 мм в качестве фермы (чтобы каркас не шатался):

Обрешетка крыши выполнена доской-дюймовкой. В качестве материала крыши выбран .

Затем пришла пора обшивать сарай. В качестве материала обшивки выбрал вагонку:

Вот так выглядит обшитый вагонкой сарай 3х2:

Как я уже писал, к сараю 3х2 перед строительством решил добавить веранду 2х2. Её можно использовать как дровник, как место для хранения габаритных малоценных вещей (всякие шланги, садовые тачки и т.д.).

В крайнем случае можно точно так же обшить эту часть вагонкой и получится еще один бокс сарая.

Сарай 6х3 своми руками

Друзья форумчане, привет.

Делюсь опытом как построить бюджетную и надежную сарайку своми руками на вашем дачном участке.
Вот такой объект в итоге получился:


Дальнейшее его украшательство на вас вкус и взгляд. Свой я буду красить ближе к осени, тогда и обновлю тему.

Итак, начнем.

Размер сарая выбран 6 на 3 метра по основанию, и это не случайно. При таком размере, практически не остается лишнего пиломатериала, т. к. доски продаются длиной как раз по 6 метров, а распиленные пополам они становятся ровно 3 метра. Такая вот математика.

Для постройки понадобится:

1. Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

   Для постройки понадобится материалы:
   1. Доска 100x25 6m 1сорт - / 3900 руб.
   2. Доска 150x25 6m 2сорт - / 1170 руб.
   3. Доска 100x50 6m - / 3120 руб.
   4. Доска 150х50 6м - / 1170 руб.
   5. Доска 150х30 6м - / 3334,5 руб.
   6. Панель OSB-3 1250*2500 9мм - / 7560 руб.
   7. Панель OSB-3 1250*2500 12мм - / 800 руб.
   8. Консервирующий трудновымываемый антисептик "СЕНЕЖ БИО" 10кг. (зелёный) - / 639 руб.
   9. Гвозди 4,0*100 - / 240 руб.
   10. Гвозди винтовые оцинкованные 3,0*50 - / 240 руб.
   11. Шуруп универсальный оцинкованный 4х35 (упаковка 150шт) - / 234 руб.
   12. Рубероид подкладочный - / 300 руб.
   13. Блоки ФБС 40х20х20 - / 720 руб.
   14. Петля дверная - / 120 руб.
   15. "Ушки под замок" накладные - / 60 руб.
   16. Ондулин (гвозди в комплекте, 3 мешка) - / 8100 руб.
   17. Песок, около 1куба

   Всего около 33000 руб.

   Сэкономить можно:
   - на ондулине, заменив его профлистом, но на нашем рынке дешевого профнастила не было.
   - сенеж заменить отработкой
   - рубероид не покупать, а найти обрезки, его надо всего чуть-чуть.

   Понадобится инструмент:
   1. Рулетка, 7м
   2. карандаш, лучше взять толстый строительный. Я размечал все халявными ИКЕЕвскими, до нуля стер три шутки
   3. Молоток. Вот казалось бы, что может быть прозаичнее, но это основной инструмент для строительства и должен быть удобный и правильный по весу. У меня был 400г и 800г. 400 легкий, а 800 тяжеловат. 600 был бы в самый раз.
   4. Пила, идеально циркулярная, можно лобзик, на крайняк просто ножовка.
   5. Кисть большая и широкая, сенеж мазать
   6. Лопата, копать ямы под фундамент
   7. Тачка, возить песок и ФБС
   8. Уровень, идеально - гидроуровень, можно простой, "палковый" и чем длинее, тем лучше. У меня был 2 метра. Лазерный уровень оказался в этом деле совсем не помошник - днем его на улице просто не видно.
   9. Шуруповерт

   На стройку ушло шесть дней:
   1 день - фундамент
   2 день - деревянное основание сарая
   3 день - каркас стен
   4 день - монтаж стропил и обрешетки
   5 день - монтаж ОСБ на стены
   6 день - монтаж ондулина, дверь

   На самом деле это долго. Сказалось то, что работал полностью в одиночку. Помошник (даже вида "принеси-подай" уже существенно бы сократил время. Плюс частенько шел дождь, что снижала эффективность работы, а ливень с грозой вообще заставляли делать паузу. Да впрочем я особо не торопился.

2. Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

   День 1. Подготовка фундамента.

   На этом этапе потребуется лопата, рулетка, уровень, песок, блоки ФБС.

   Фундамент решил делать столбчатый, на блоках ФБС 40х20х20. Почва суглинок, через пол метра начинается мощная глина.

   Сначала размечаем территорию.
   1. Прямоугольник 6х3: измеряем все 4 стороны, которые должны быть равны 6 и 3 метра соответственно, и обе диагонали, которые должны быть точно равны между-собой. Тут и нужна рулетка 7м, т. к. диагональ примерно 6.71м. По углам вбиваем колышки.
   2. вдоль длинной стороны вбиваем колышки через 2м, вдоль короткой посередине.

   Дальше вокруг колышка лопатой на земле отмечаем примерно контур будущей ямы, после чего колшек можно вытащить.
   На этом этапе я совершил ошибку, не повторите её: для всех столбиков контур "рисовал" так, что колышек был ровно посередине. Это неправильно (пришлось потом исправлять)! Так можно делать только для двух центральных блоков. Если так сделать для угловых и боковых, то сарай будет опираться не на весь блок, а на его край, и блок может "уплыть". На картинке красными точками отметил место колышка для каждого из блоков. Черный - расположение блока. Серым - контур ямы.

   Дальше копаем ямы 40х40 см до уровня глины (т.е. около полуметра). (ВНИМАНИЕ - этот тип фундамента подходит для почвы на моем участке, если у вас почва неустойчивая, болотистая или торф или еще что, изучите тему фундаментов отдельно!)
   Ямы засыпал песком до уровня земли с одной промежуточной трамбовкой посередине. Песок при трамбовке проливал водой.

   Вложения:

   

   Последнее редактирование: 04.06.15

   Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

   Ямы выкопаны и засыпаны песком. Расставил блоки, и они естественно кто в лес, кто по дрова (по высоте).
   Конечно гораздо удобнее выравнивать песок, когда на нем нет ФБС блока (~30кг), но так как уровень песка немного ниже уровня земли, плюс вырытые кучи лежат прям тут-же рядом, а 12 одинаковых предметов, которые бы можно было использовать вместо блоков у меня не было, пришлось помучиться.

   Имея только 2 метровый уровень (за раз им можно проверить только два любых рядом стоящих блока) я сделал предварительное выравнивание. Где-то песку подсыпал, где-то убрал.
   Для финального выравнивания всех блоков в одной плоскости выбрал из купленных досок одну, наиболее ровную (150х50) и использовал ее как расширение уровня - клал на торец а сверху прикладывал уровень.
   Таким образом видно было сразу две вещи - сверху уровень показывал горизонталь, а снизу четко было видно какие блоки ниже, а на каких двух блоках лежит доска (соответственно они выше).

   За несколько итераций я добился полного выравнивания.
   Проверять необходимо по 11 линиям: три замера вдоль 6метровой стороны, четыре замера вдоль 3метровой стороны и обе диагонали. Везде доска должна четко опираться на все столбики, а уровень показывать четкий ноль (см рисунок).

   Результат получается такой. Центральные столбики по краям я повернул на 90 градусов, но лучше этого не делать, потом укажу почему.

   Внимательный читатель спросит - почему одни метки узкие, а другие широкие? Отвечаю - узкие, там где доска прибивается поперек поверхности стены, широкие - где вдоль.
   Понятнее будет на картинке:
   

   4 доски из 11 повернуты и ставятся широкой частью к поверхности стены. Это не случайно. В Этом месте будет стык двух ОСБ плит. А так как для каркаса используется довольно точка, 25ая, доска, крепить две плиты в нее, поставленную поперек, будет неудобно (а можно вообще промазать).
   Шаг этих 4 стоек крайне важен - от края доски ровно по 1м25см. Две шт с одной стороны, 2 шт с другой. В центре между ними будет промежуток ровно 1м.
   Остальные стойки каркаса ставятся примерно посередине оставшихся промежутков, т. е. где-то на 62-63 см.

   Крайние стойки я не стал прибивать на самый край, а отступил около 3 см, чтобы несущая доска не трескалась (на схеме именно так). Сейчас об этом немного жалею, наверное не стоило так делать. В углах образовалась пустота под ОСБ, придется чем-то заклеить стык, чтобы не протекал.

   После разметки верхней и нижней доски, берем все 11 двухметровых заготовок, раскладываем примерно по местам и прибиваем каждую по два гвоздя с каждой стороны.

   Когда каркас стены готов, нужно прибить к нему с обоих сторон укосины (как раз подойдут обрезки 100х25 длиной 1.2м получившиеся раньше. Если есть более длинные доски, лучше использовать их). Второй конец укосины должен быть обращен в сторону верхней части стены (которая сейчас лежит на полу) и лежать на земле. Таким образом, при подъеме стены он будет скользить по земле, и при этом препятствовать ее падению.
   Поднимать нужно за центр. Поднимать ногами, а не поясницей, небольшими, удобно фиксируемыми итерациями: приподнял - подставил обрезок доски. Теперь удобно взять двумя руками. Приподнял дальше- положил на колено, теперь удобно перехватиться "снизу", привстал поднял до уровня пояса и т. д. При это нужно фиксировать, что укосины стабильно держат за землю. Сразу до вертикального положения поднимать не нужно - можно опрокинуть стенку наружу, а это крах. Поэтому при довольно большом угле подъема, следует взять длинную доску (2.5-3 м) и сделать центральную укосину наружу, которая и будет держать стенку от падения. За нее тянуть, пока стена не встанет вертикально - тут же зафиксировать положение, после чего прибить маленькие боковые укосины к основанию и уже окончательно зафиксировать стенку на месте.

   Передняя стена собирается по такому же принципу, только высота стоек 2.40 и отличается их шаг (так как есть место под дверь)
   

   Тут три стойки плашмя, через 1.25 от края. Между ними так же по середине обычная стойка.
   А для двери, ширину которой я решил сделать 1 м, стойки сделаны двойными.
   Ширина двери в 1 метр выбрана по двум причинам: во-первых широкая дверь это просто удобно. Во-вторых - при такой ширине как раз хватает листа ОСБ. Если сделать проем меньше, придется чем-то закрывать дырку (хотя немного обрезков ОСБ для этого будет, по правде сказать).

   Последнее редактирование: 04.06.15

   Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

   С боковыми стенами чуть сложнее из-за их наклона.
   Тут уже не получится положить верхнюю доску на нижнюю и сделать точные отметки.
   Я делал так.
   низ - доска 2.80, клал на ребро по месту
   верх - доска 3м, с одной стороны она касалась нижней доски, с другой отставала ровно на 40см (разница между высотой передней и задней стенки). С помощью угольника вдоль нижней доски делал пометки на верхней (на самом деле так сделал только на одной стенке, первую делал на глаз - потом увидите, что из этого получилось). По месту же и отпилил длину.
   Когда пометки сделаны, прибиваем крайние стойки. Все те же гвозди "сотка", все так же по два гвоздя на узел.
   Внутренние стойки примеряем и отрезаем уже по месту. Сколачиваем. Ставим вертикально. Тут укосин никаких городить уже не пришлось - боковые стенки просто упирались в существующие укосины передней и задней стены, падать им просто некуда, к тому же они существенно легче.

   После того, как все стенки стоят, делаем очередной контрольный замер (на самом деле, контрольные замер стоит делать буквально перед каждым шагом), выравниваю основания всех стен так, чтобы они четко соответствовали основанию сарайчика, убеждаюсь, что размеры 6х3 и диагонали соблюдены. Для выравнивая пользуюсь молотком, причем в данном случае его вес в 800грамм весьма оправдан.
   Когда низ всех 4 стен выровнен, прибиваю их к основанию - гвоздь через метр.

   Следующий шаг - выравнивание вертикалей. Перед тем как в нему приступить, необходимо хоть как-то скрепить стенки вверху между собой. Для этого потребуется лестница, либо табурет, бочка и т. д., чтобы прибить гвоздь на высоте 2.50 метров.
   Для этого поверх боковой стены, с нахлестом на преднюю и заднюю набиваем по досточке (из обрезков). Причем к каркасу боковой стены прибить можно намертво, а вот к переду и заду только 1 небольшим (не соткой гвоздиком. Естественно при этом выровнять внешние поверхности стенок, чтобы они совпадали в углах (тогда, если при распиле досок все размеры были соблюдены, все получится ровно с первого раза).

   Когда верх скреплен, укосины необходимо оторвать от основания, дав тем самым свободу конструкции. С помощью уровня, который может измерять вертикальность (я пользовался электронным), добиваемся вертикальности стены и сразу фиксируем его соответствующей укосиной.
   На этом этапе добавляются укосины вдоль длинных стен (у меня на фото их еще нет).

   Еще раз подчеркну: Чем точнее были сделаны замеры и распил ранее, чем ровнее сколочен каркас, тем проще пройдет выравнивание всех стен до полной вертикали во всех плоскостях. И чем ровнее будет каркас, тем проще будет потом.

   Финальный шаг в каркасе - вторая доска поверх передней и задней стены (на фото их хорошо видно). По плану ее длина должна быть 5.80, но по факту немного может отличатся, поэтому лучше замерить по месту. Это по сути усилитель каркаса длинных стен, т. к. именно на них держится вся крыша.

   Вложения:

   

   Последнее редактирование: 04.06.15

3. Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

   День 4. Монтаж стропил и обрешетки.

   Не могу сказать, почему именно такой порядок. Наверное правильнее бы было сначала обшить каркас плитами ОСБ, а потом класть стропила, так как хоть по всех направлениях и были укосины, наверху было довольно шатко и неуютно.

   Потребуется:
   1. Доска 100х25х4метра - 15шт (как раз те 4м отрезки, которые оставались после отреза 2метровых частей для задней стенки)
   2. Доска 100х40х4метра - 4 шт (а вот от них остались четыре двухметровых куска, два из которых нужно положить под боковые стенки, причем еще "вчера", а еще два бруска пригодятся позже)
   3. Доска 150х25 2 сортная с обзолом, все 10 шт

   Стропильные доски нужно подготовить, а они двух типов: тонкие 25мм (15шт), и толстые 50мм (4шт).
   1. обрезать в одну длину - ~4м. Так как изначально все они были разные, можно взять по самой короткой, или лучше привести к самому близкому общему размеру. Например у меня 10 досок были почти одинаковые, 4 длинее, а одна сильно короче (на 10см). Я конечно не стал все укорачивать на 10, а обрезал только самые длинные. Одна стропилина просто короче остальных, этого незаметно.

   2. придать стропилам нужный профиль. Выпилить определенным образом площадку для опоры на стену. Я для этого положил одну доску на каркас, отметил что нужно выпилить, отпилил, убедился что подходит идеально и далее использовал эту доску как шаблон (конечно нужно сказать, что для шаблона была выбрана наиболее ровная доска), в профиль это выглядит примерно так:
   

   На каркарсе передней и задней стены отмечаю точки расположения стропил.
   - толстые через 1.20м
   - тонкие между ними через 40см

   Подготовленные (напиленные) стропила раскладываю наверху, в четкой последовательности: три тонких, одна толстая.

   Следующий шаг - закрепить стропила.
   Вынужден признать, что в первых сообщениях забыл указать несколько деталей, которые дополнительно нужны:
   1. уголок оцинкованный 50х50х20 - 32шт (13р/шт)
   2. саморезы по дереву 25мм (пачка 150шт)
   3. гвозди шершавые 3х70, с полкило

   Почему такой набор?
   Уголками крепил стропила к передней стене. По уголку с каждой стороны. Они обеспечивают устойчивость доски от падения набок. Каждая сторона уголка по 4ре самореза (на фото к сожалению это не попало). Уголки только для точнких стропил. Толстые банально прибил соткой снизу через две доски.
   Со стороны задней стенки грепил уже гвоздями. Но "сотка" поколет всю доску, т. е. бить нужно под углом, а чтобы держало лучше, выбрал шершавые гвозди и бил по 3-4 штуки.

   Почему стропила разные?
   Ответ прост - сначала хотел ограничиться только 15тью тонкими. Но перепроверив на нескольких калькуляторах нагрузки, при такой длине, чтобы снежной зимой крыша не сложилась, их нужно было бить с шагом 20см. Добавление 4-х толстых стропил решило этот вопрос.

   Поверх стропил прибивается обрешетка. Я взял доску 150х25 так 2 сорта была только такая.
   Для ширины 150 и 10 досках шаг получился 44см. При таком шаге ондулин ложится четко, стыки попадают на доску обрешетки.
   Обрешетку бил гвоздями 100, в каждую стропилину. В узкие по одному, в толстые по два. Крайние доски в узкие по два, в толстые по три. Все под разными расходящимися углами. Это чтобы ветрам сложнее было крышу сорвать потом.

   Замечено: ходить по голым стропилам было страшно, все "играло". По разложенным, но не прибитым доскам обрешетки, уже лучше. Когда вся обрешетка была прибита, крыша стала монолитной.

   Вложения:

   

4. Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

   День 5: монтаж плит ОСБ на стены

   Понадобится:
   Плиты ОСБ 9мм 14шт, гвозди винтовые 3кг, шурупы универсальные оцинкованные 400шт, шуруповерт, молоток, сильная рука, чтобы им махать. Лестница. Пила.

   Крепить ОСБ лучше (удобнее и надежнее) на винтовые гвозди, длиной 50-60мм с широкой такой шляпкой. Я так и делал, кроме места стыка двух плит, где применил шурупы (их плюс - они более короткие)

   Начать следует с углов. Я выбрал передний левый угол. ОСБ крепится так, чтобы его верхний край ровно закрывал одну из двух верхних поперечин каркаса.
   Как прибить лист ОСБ в одиночку:
   1. отмерить от верха 250см, вбить в основание два гвоздя, на которые можно было бы поставить лист.
   2. поставить лист на вбитые гвозди, припереть его лесенкой, чтобы не падал.
   3. постукиванием опорных гвоздей вверх-вниз добиться ровного расположения относительно верхней доски. постукиванием- влево-вправо добиться точного положения относительно будущей боковой поверхности стены.
   4. прибить верхний край листа. Прибивать гвозди (винтовые) следует в углах и через каждые 10-15см.
   5. как бы ровно на предыдущих этапах все не делалось, каркас чуть-чуть играет. Сверху - лист прибит ровно, снизу он будет либо выходить за поверхность доковой стены, либо не доходить до нее. Вот тут очень важно качественно пошатнуть строение, чтобы лист ОСБ точно совпадал с краем и снизу тоже. И только после этого прибивать нижние два угловых гвоздя.
   6. дальше дело техники - определить прямую, вдоль которой забивать гвозди снизу, и по центральной стойке. тут в помощь рулетка, карандаш, ровная доска как гиганская линейка, чернильная нить и т. д.

   Главное - начать с углов и добиться, чтобы они были ровные, а листы ОСБ на них четко совпадали.

   Листы для передней стены кладутся целиком. Один лист разрезается вдоль (размеры зависят от расстояния до стоек двери) и при 1м проеме двери, четко ложится справа и слева.

   Для задней стены листы укорачиваются с 2.50 до 2.10. Один лист, центральный, уменьшить в ширину до 1м (лучше померить ширину по факту, тем более, что сверху и снизу листа может потребоваться разный размер, у меня разница была 5мм)

   Для боковых как всегда чуть сложнее. Можно пилить заподлицо с обрешеткой, можно по уровню каркаса стены, но в любом случае под углом крыши. Измерять по месту. идеального способа не придумал.

   Когда будет набито ОСБ - каркас станет реально монолитным. Тут уже не грех и крышу покрыть.

   Вложения:

   

5. Регистрация: 08.01.15 Сообщения: 92 Благодарности: 120

   День 6. Покрытие ондулином и делаю дверь.

   Ондулин, 18 листов.
   Три из них нужно будет разрезать.
   Один лист режу на 3 части - вдоль. Получаю два куска по 3 волны и один 4ре (он не нужен, но в хозяйстве пригодится).

   Два листа резать нужно поперек, на 4ре равные части каждый. Лист был длиной 196см, поэтому резал кусками по 49см. Пилил циркуляркой - много "битумной" пыли, лучше подложить что-нибудь для сбора такого мусора.

   Остальные листы целиком. Как прибивать ондулин, полагаю рассказывать не нужно, в инете много роликов не эту тему. От себя скажу - что ходить по нему нужно аккуратно, наступить только поперек на несколько волн сразу, стараться всегда опираться минимум на две точки (руки-ноги).
   Мне дали к нему три пакета гвоздей, ушли почти все.

   Колотил по такой схеме:
   - крайние листы: в каждую волну
   - в центре листа: через волну
   - на стыке двух листов: через волну, но место стыка обязательно пробивалось, даже если не попадало в общий ритм.

   Начал с нижнего левого угла (ветра в этом случае преимущественно справа), поэтому обрезки получились справа и сверху. На фото как раз момент, когда уложены все цельные листы.

   Два шага назад я допустил ошибку, которую теперь придется исправлять - прибивая обрешетку не выровнял ее по краю. Поэтому ветровую доску не прибить, придется на высоте чем-то аккуратно подпиливать-надставлять доски, чтобы закрыть край.

   Дверь:
   Дверь изготовлена из ОСБ толщиной 12 мм, размер 95 в ширину и 213см в высоту. Посажена на длинные петли "амбарного" типа. Чтобы тепли не вырвало из ОСБ, они привинчены шурупами 35 мм, с обратной стороны подложен деревянный брусок (обрезки доски 100х25), поэтому и шуруп не торчит и держит хорошо.

   Обрезки бруса 100х50 стали верхней перекладиной над дверью и порогом внизу. Между порогом и перекладиной расстояние 210 см, поэтому дверь и вверху и внизу упирается в них, тем самым не проваливается внутрь.

   Вешаем петли, ручку, замок и все, сарай готов!

   Спасибо за внимание.
   Экспертов строительства прошу дать конструктивную критику. Если есть ошибки, чтобы уберечь тех, кто пойдет моим путем. Мне - чтобы по возможности исправить.

   Чуть позже выложу проект в скетчАпе.