Как заливают ленточный фундамент на сваях. Свайно-ленточный фундамент своими руками. Буронабивное основание на сваях

Если вы живёте в болотистой местности и грунт не позволяет вам залить обыкновенный ленточный или столбчатый фундамент, или же вы попросту очень экономный и расчётливый человек – тогда свайный фундамент – это оптимальное решение для вашего нового дома.

Свайный фундамент – это тип фундамента, который не предусматривает монолитной заливки цемента, а требует только бурение нескольких скважин (в зависимости от нагрузок). В скважины вставляют арматуру и заливают цементом, таким образом экономя и время, и затраты. Правда, обычные неглубокие скважины не выдержат жилой дом, а ориентированы на более лёгкие постройки с нагрузкой до полутора. Если же вы хотите увеличить нагрузки, тогда вам придётся увеличить количество свай или сделать расширение каждой сваи внизу (расширение делается обычной садовой лопатой, а остатки земли забираются тем же садовым буром). Расширение сваи увеличивает нагрузки до 10 тонн.

С чего начать?

Для начала вам нужно определиться, сколько основных буронабивных (тех, которые располагаются по периметру здания) и внутренних свай сделать. Для этого необходим расчёт общего веса дома (для основных свай) и нагрузок, которые создают пол, потолок и перегородки (для внутренних свай).
После того, как вы пробурили скважины, нельзя сразу заливать бетон. Сначала необходимо сделать из рубероида своего рода «цилиндры» по диаметру скважины и на 20-30 см выше уровня земли. Если этого не сделать, цементное молочко из бетонной массы может легко уйти в грунт, и тогда она потеряет свою прочность.

Также рубероид будет предохранять ваши сваи от сильных морозов.
Итак, скважина готова и «утеплена». Далее делаем арматуру. Для каркаса вам понадобится не более трёх прутьев диаметром 6 мм, скреплённых через 50-60 см поперечинами. Арматуру вставляем в скважину. Теперь можно делать заливку. Бетон при заливке нужно трамбовать, только тогда он получится крепким. На одну сваю вам понадобится около 75 л.

Для того, чтобы соединить столбы с ростверком, необходимо вывести арматурные стержни выше свай (h=h ростверка – 3 см). Ростверк укладывается поверх свай для большей надёжности и плотности конструкции. Он может быть как монолитным, так и из балок. После того, как ростверк будет готов, все швы нужно заполнить бетоном и выровнять поверхность. Теперь можно возводить стены.
Следует помнить, что свайный фундамент своими руками не рассчитан на многоэтажные дома, лучше всего он подходит для двух, максимум трёхэтажных деревянных построек.

Материалы и инструменты

Несъёмной опалубкой заливной сваи могут являться куски асбоцементной трубы диаметром до 200 мм., или рубероидовая гильза, намотанная в два слоя.

Нарезаются листы рубероида в соответствии с размером (глубиной) будущего фундамента, сворачиваются в цилиндр, верхняя часть этого цилиндра, для удержания формы сваи, закрепляется скотчем по окружности или прошивается степлером. Для надежности, в будущие сваи, необходимо поместить арматуру, длиной в пределах высоты столба сваи. Готовятся составные для бетона: цемент, песок, щебень и вода.

Так как, будущая скважина будет построена с расширением к нижней части (оно необходимо для увеличения опоры и для предотвращения вытеснения сваи зимой), поэтому потребуется инструменты:
— бур садовый диаметром 200 мм.;
— бур-лопатка для уширения дна, максимальный размер ширины 190 мм.;
— трамбовка.
— гидроуровень

У нас был опыт бурение скважин на воду телефон бурильщика узнали через СМИ. Но такой способ бурения не подходит для данного случая.
Бур можно приобрести в продаже, вместо трамбовки можно использовать обрезок бревна нужного диаметра, прикрепив к нему поперечный брусок для рукоятки. Бур-лопатку можно заказать в слесарной мастерской или приобрести в магазине устройство ТИСЭ-Ф для бурения и уширения основания скважины.

После бурения скважины, лопаткой расширяют основание скважины. Для этого лопатка опускается в готовую скважину, углубляется в стенку и проворачивается. После полного оборота, вынимается срезанный грунт. Для расширения дна скважины, процедура проводится несколько раз.

Бетон

Необходимо уделить внимание качеству бетона. Если бетон готовите сами, считать пропорции и отмерять удобнее всего 10 литровыми ведрами. Используется цемент марки М-500, на одно ведро цемента понадобится четыре ведра песка и ведро щебенки. Для облегчения работы по приготовлению раствора, понадобится бетономешалка, которую можно приобрести в магазине или взять в аренду.

В бетономешалку засыпаются составные части будущего раствора (в зависимости от объёма бетономешалки), затем все это перемешивается и заливается водой. Готовый раствор заливается в приготовленные гильзы.

Крепление каркаса постройки к фундаменту

Опытные строители предлагают при возведении каркасной постройки, в оголовок сваи вмуровывать закладные анкер-дюбели. Во время заливки верхней части опалубки сваи, в ещё незастывший бетон вмуровываются анкер-дюбели, смещая их в бок от центра таким образом, чтобы при укладки нижней обвязки каркаса, болты крепления находились сбоку, с внутренней стороны периметра.

После выравнивания диагоналей нижней обвязки, при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов, брусья соединяются с анкер-дюбелями. Такое соединение надежно закрепляет элементы каркаса при сборке, не препятствует движению древесины при её высыхании, так как в строительстве мы обычно используем сырой пиломатериал.

Видео возведения свайного фундамента своими руками

Читаем дальше — узнаём больше!

Устройство свайного фундамента – ключевой момент при строительстве зданий на слабых грунтах. Рассмотрены виды свай, ростверков, технология строительства.

Как устроен свайный фундамент

Свайный фундамент – это опорная конструкция под здание, состоящая из отдельно стоящих свай или свайного поля. Обычно их изготавливают из железобетона, но возможно использование не армированного бетона или бутобетона, что несколько уменьшает стоимость конструкции.

Для повышения прочности и экономии бетона производят армирование свайного фундамента. В качестве арматуры обычно используется прутья из гладкой или профилированной стали. Фундаментные сваи обязательно устанавливают под углами здания, на пересечении внутренних несущих стен между собой и с наружными стенами.

Если между обязательными сваями расстояние от 2 до 2,5 м и более, то между ними устраивают и промежуточные.

Виды свай и свайных фундаментов

Классификация ведется по видам, смотри раздел 6 СП 50-102-2003.

В нем расписаны устройство свайного фундамента, его проектирование, а также виды свайных фундаментов.

По способу погружения они бывают:

1. Забивные или вдавливаемые. Готовые погружают прямо в грунт или в лидерные (предварительно подготовленные) скважины.

   По материалу – бетонные, железобетонные, стальные, деревянные.

   По армированию:

   с ненапрягаемой арматурой, установленной продольно и поперечными дистанцирующими отрезками арматуры;

   с предварительно напрягаемой продольной прутковой или канатной арматурой с поперечной арматурой или без нее.

   По конфигурации сечения:

   поперечного – прямоугольные, квадратные, круглые, двутавровые и тавровые, круглые или квадратные с круглой полостью.

   продольного – цилиндрические, призматические и с боковыми наклонными гранями – трапецеидальными, ромбовидными, пирамидальными;

   по конструкции – цельные и составные;

   по виду нижнего конца – с плоским концом, с заостренным, с объемным уширенным – булавовидным, полые с открытым или закрытым окончанием и с камуфлетными пятами – со взрывными полостями.

2. Железобетонные сваи-оболочки, погружаемые с полной или частичной выемкой грунта и не заполняемые бетоном.

   Могут быть и бетонируемые.

3. Набивные бетонные и железобетонные. Грунт отжимается в стороны, свая бетонируется.
4. Буровые бетонные и железобетонные. В пробуренную скважину:

   на растворе устанавливают готовые элементы;

   заливают бетон;

   устанавливают армирующий каркас и заливают бетон.

5. Винтовые.

   Стальная труба с винтом на конце.

6. Буровинтовые. Железобетонное изделие с винтом на конце вкручивается в грунт.

Типы свайных фундаментов:

Различия столбчатого и свайного основания здания

Общность в том, что основание не сплошное, а дискретное, с отдельными «точками» опоры.

Различия свайного и столбчатого фундаментов:

Устройство свайного фундамента из забивных свай, основные различия и применение

Свайный забивной фундамент может быть изготовлен на любых конструкциях, описанных в подразделе 2.

п. 1 этой статьи.

Названия они будут носить по названию использованной забивной сваи.

Забивные погружают в грунт на заданную расчетом глубину одним из способов:

• забивкой паровым, механическим или дизельным молотом;
• вибропогружением с помощью одного из нескольких разновидностей вибропогружателей;
• статическим вдавливанием, используя большую массу вдавливающей установки;
• комбинацией или попеременным использованием нескольких способов.

На оголовках устраивают ленточный или балочный решетчатый ростверк или ростверк в виде сплошной плиты.

Устройство ростверка свайного фундамента

Ростверк – решетка из монолитного железобетона, соединяющая оголовки.

Устраивается для размещения несущих наружных и внутренних стен.

Ростверк бывает:

• низкий или заглубленный – верхняя плоскость или срез находится на уровне или ниже уровня грунта, в этом случае он схож с мелкозаглубленным фундаментом, но от него отличается опорой не на грунт, а на сваи;
• повышенный или поверхностный – нижняя плоскость находится на грунте, но не опирается на него, на пучинистых грунтах требуется песчаная подушка;
• высокий или приподнятый – при пучениях грунт его не достает, требует устройства забирки – легкой стенки от грунта до ростверка.

Конструкция ростверка может быть:

• сборной – готовые балки устанавливаются концами на забитые сваи, стыки соединяют цементно-песчаным раствором;
• сборно-монолитной – готовые балки делают с выпусками арматуры, стыки арматуры сваривают и в опалубке заливают бетоном;
• монолитной – арматурные каркасы балок ростверка устанавливают в опалубку, соединяют по определенным правилам и заливают бетоном.

О правилах устройства ростверков и армирования стыков стен и углов смотри тут (статьи «Армирование ленточного фундамента» и «Армирование столбчатого фундамента»).

Технология устройства свайных фундаментов

Технология сооружения таких фундаментов в общем виде содержит следующие этапы:

• Подготовка стройплощадки.

  Она заключается в срезке плодородного грунта и выравнивании территории для движения сваепогружающей техники.

  Готовят площадку для складирования готовых свай или для их изготовления.

  Все действующие коммуникации под площадкой отмечаются ограждениями или переносятся за территорию свайного поля.

  Отводятся подземные воды и ливневые стоки.

• Разметка мест погружения свай или свайного поля.

  Разметка ведется с использованием разметки главных осей сооружения, вынесенных за пределы фундамента на обноски. В нужные точки погружения забивают колышки в соответствии с проектом фундамента или свайного поля.

  Делается горизонтальная и вертикальная разметка.

• Процесс погружения свай.

  Лебедкой свая подтягивается в зону сваебойного механизма, стрелой подъемника поднимается и устанавливается в точку погружения. Проверяется вертикальность или нужный угол захода в грунт и производится погружение выбранным способом.

• Срезание оголовков свай, достигших заданного отказа, но не погруженных на заданную глубину. Отказ задается как величина погружения за минуту или за несколько десятков ударов.

  Если нужно срезать несколько оголовков, то это делают отбойным молотком, если с десятков – используют сваерезки. После разрушения бетона арматура срезается на определенной высоте с учетом запаса для связи с ростверком.

• Строительство решетчатого ростверка или монолитной плиты.

  Изготавливается и монтируется опалубка под монолитный ростверк. Устанавливаются и увязываются каркасы балок на углах и стыках с внутренними несущими стенами. Контролируются зазоры для защитного слоя между опалубкой и стержнями каркаса, в т. ч. и снизу.

  Бетонный раствор нужно заливать сразу весь или частями. Но при заливке частями перерывы не должны быть более 2 – 3 часов. Вибрирование бетона обязательно.

  Укрывать необходимо зимой, а также жарким летом.

  Подробное ТТК на устройство свайного фундамента разрабатывается на конкретный объект строительства. Обычно это делается на больших стройках.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Фонд является фундаментом каждого здания, здесь начинается строительство. Важный масштаб конструкции материалы, их стоимость и доставка не основаны на самой дешевой части здания. Одним из способов сокращения затрат без ущерба для качества и долговечности является использование основ для пилотов.

На надежных полах в строительной отрасли — это отличное решение.

Но при условии, что бурение под фундаментом бензопилы, утечка гриля и другие операции выполняются грамотно и умело.

Почему это важно?

Иногда, путешествуя по разным поселениям, вам нужно увидеть картину последствий небрежного отношения к фундаменту фундамента — самого важного элемента здания. Трудно сказать, что мотивирует строителей — желание сэкономить деньги, незнание вопроса или, возможно, надежду на небрежность, а иногда и банальные места, прямо на месте.

Неправильно установленная раздвижная дверь; прикрепленные к главным зданиям крыльца, живут своей жизнью; чрезвычайно заметные из дорожных трещин в углах — последствия неквалифицированного подхода при проектировании и строительстве фундаментов.

Избегайте этих проблем, которые помогут пошаговые инструкции о том, как создавать фундаменты.

Что нужно?

Перед началом работы необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов и материалов.

Вам понадобятся:

• Рычаг сверления (если сверлильный станок не предназначен для притяжения).

  Они самозаняты или изготовлены на заводе со сменными ножами для скважин разного диаметра;

• Сильные маркировочные клинья;
• Маяк — нейлоновая нить, сильная струна и т. Д.;
• Уровень: гидравлический, лазерный или любой другой;
• Строительная вода;
• Фитинги 6 … 10 мм;
• Провод для вязания;
• Обычная лопата.

Обратите внимание на качество.

Не используйте дешевые материалы!

Возьмите семь раз

Основание фундамента начинается с маркировки. Один из способов планирования будущей базы для строительства на случай прямого фундамента в линии. В начале и в конце крюка они ездят.

Угол полосы для купания своими руками

Среди них фонарь (нить или веревка) растягивается и выравнивается по горизонту с любым доступным устройством. Высота расположения веревки над землей — это уровень будущего фундамента.

Количества не должны быть заражены и должны быть убиты, чтобы они не заставляли их падать друг к другу, чтобы встретиться с ними.

Также желательно, чтобы было легко удалить нить, а затем прикрепить ее к тому же месту (крючок, петля и т. Д.). Лучше размещать чашки непосредственно на веревке (галстуки, метки и т. Д.). Поскольку этажи на строительной площадке не всегда одинаковы, и существует вероятность значительной ошибки, которая потребует тщательной основы.

А из изготовленных марок вы можете просто определить буровые долота каждой чашки с помощью обычной раковины.

Частота пилотов берется из расчета примерно одного пилота на 2 тонны веса, но не менее 1,5 метров друг от друга.

Мы работаем с зондом

Следующий уровень бурения подземных скважин будет направлять бурение в грунтовых углублениях. Он манипулировал этим процессом вручную — последовательность работы не меняется. Это для удобства инструмента, и можно удалить и отремонтировать нить.

Глубина пилотов должна быть больше глубины замерзания земли в данном месте (в европейской части России это составляет в среднем 1,5 метра). Плюс 15 … 20 сантиметров для гальки.

Из-за натяжного маяка время от времени должно измеряться хорошо просверленное отверстие. Это гарантирует, что опоры расположены под землей только в одной горизонтальной плоскости.

Затем арматуру вставляют в просверленные отверстия. Это не стоит ловить большой диаметр, это 8 … 10 мм.

Для каждой сваи необходимо удалить по крайней мере 3 вертикальных стержня. Длина вертикальных арматурных деталей должна быть такой, чтобы она слегка входила в подушку песка и немного доходила до веревки — потолка строящихся фундаментов.

Должна быть определена глубина до земли, в которую должна проходить лампочка, и должен быть составлен шаблон по длине, равный расстоянию от маяка до самой нижней точки лампочки.

Как любой шаблон, может быть задан любой горб длины. Вы можете взять необходимую глубину, измерив ее с помощью шаблона, пометить на стержнях арматуры (например, повернуть в нужном месте с помощью яркой электрической полосы).

Заполнение бетоном

Следующий шаг — заполнить отверстия бетоном. В нижней части каждой лунки выливают одно и то же количество песка, так что высота сформированной подушки составляет 15 … 20 см.

Смесь выливают до такого уровня, что шаблон, размещенный в отверстии на бетонной поверхности, готов, верхний конец касается резьбы.

Дальнейшие меры: на земле две параллельные линии, соединяющие канатную дорогу, должны быть отмечены на земле, чтобы выкопать канавку между пилотами на глубину — до заполненного бетона.

Если все предыдущие работы выполнены правильно, дно канавки будет абсолютно ровным.

Между вертикальными арматурными стержнями закреплены горизонтальные — два типа расположены в два ряда (то есть наименьший), затем на маяке имеется наложение, в которое заливается заусеница.

Реализация этой основы бурового штабеля и последующего подсчета и наполнения будет устойчивой к тому же расположению всех структурных элементов на всех уровнях, поэтому очень важно обеспечить единообразие нагрузки для соответствия условиям надежности и долговечности, которые непосредственно зависят от основания.

Класс бетона, идеально подходящий для строительства фундамента — M300.

Вы можете подготовить такой материал самостоятельно.

Для подготовки вам понадобятся:

• Сделать цемент 400 или 500;
• Песок (желательно содержать как можно меньше глины);
• Камень, более сухой и чистый, не желательно использовать щебень, выкопанный в доломитовых карьерах;
• Вода обычно чистая;
• Смешивающее устройство представляет собой бетономешалку или смеситель;
• Цистерны для измерения компонентов в объеме и объеме воды.

Бетон может быть жидким, легче заполнять подготовленные отверстия, но мощность в этом случае (особенно в верхней части) значительно уменьшается.

Полезное видео по теме статьи:

При приготовлении водного раствора берут примерно половину объема цемента.

Лучше, чтобы толщина была достаточно толстым раствором с сильной палкой, ее прочность по сравнению с жидкостью будет намного выше.

Как сделать свайный фундамент (видео)

При строительстве частного дома важно правильно выбрать тип фундамента.

Если конструкция фундамента будет прочным и надежным, то и вся конструкция простоит долгое время.

Свайный фундамент обычно применяют на слабых грунтах. Давление будет передаваться на сваи, основание которых будет залегать на некоторой глубине с более плотным слоем.

Если грунты, на которых нужно возвести одноэтажное строение пучинистые, применяется свайный фундамент, как можно сделать своими руками, читайте в этом материале.

Всё просто. Ведь слабый грунт имеет глубину промерзания более 1,5 метра. Поэтому ленточный фундамент здесь не уместен.

Как сделать свайный фундамент: делаем своими силами в несколько этапов

Удачный выбор для решения проблемы устройства свайного фундамента будет являться буронабивные сваи.

Так как они изготавливаются прямо на строительном участке, нет необходимости перевозить готовые громоздкие сваи.

Чтобы правильно сделать свайный фундамент как, говориться, придется немного попотеть. Главное придерживаться последовательной инструкции, которая будет описана ниже.

Сделать буронабивные сваи самому можно, но придется пройти такие этапы работы, как:

1. Бурение скважин.
2. Опалубка для сваи.
3. Армирование сваи.
4. Бетонирование.

Рассмотрим подробнее каждый этап работы.

Бурение скважин

Необходимо пробурить определенное количество скважин (под каждый угол будущего строения) с глубиной не более 5 метров и диаметром 30 см. Бурить можно электрическим или ручным буром.

Если подошву фундамента расширить, увеличивается несущая способность сваи в разы. Для таких работ можно применять специальные буровые головки.

Они продаются в строительных магазинах.

Какой должна быть длина сваи?

1. Сваи должны иметь достаточную длину для прохождения глубины промерзания обычного грунта (0,5 метра).
2. Слабые грунта промерзают на глубину 1,5 метра. Более плотные слои, обычно залегают глубже вышеупомянутой глубины.

2. Устройство опалубки сваи

Если почва сыпучая, делаем из нескольких слоев рубероида трубу, не превышающий по диаметру скважины, но по длине больше на 20-30 см.

В результате должна получиться своего рода опалубка, которую нужно опустить в скважину. Вместо рубероида зачастую используют в качестве опалубки асбестоцементную трубу.

Без опалубки не обойтись, так как, заливая бетон, цементное молочко обязательно просочиться в грунт, а это повлияет на прочность сваи.

Теперь понятно, как сделать свайный фундамент на асбестовых трубах и не потерять прочность его конструкции.

Важно: если плотность грунта достаточно высокая, можно не использовать опалубку по всей длине сваи, а лишь поставить её в оголовке сваи.

3. Армирование сваи

На этом этапе не помешает посмотреть видео, как сделать свайный фундамент для частного дома своими силами.

Некоторые недобросовестные строители делают фундамент из свай без арматурного каркаса.

Таким образом, прочность и надежность конструкции изначально снижается. Ведь на сваю будет идти рабочая нагрузка не только на сжимание, но и растяжение. Тянуть её будет в зимнее время года, когда промерзнет грунт. Также с этим физическим процессом они могут столкнуться при оползнях.

Правильный армокаркас подразумевает под собой несколько арматурных стержня диаметром 6-8 мм.

Металлические стержни скрепляются между собой с помощью хомутов ил поперечин с шагом по высоте 500-600 мм.

Каркас необходимо сделать таким, чтобы он не цеплялся за опалубку при опускании на всю длину скважины. От уровня земли он должен возвышаться на высоту ростверка, минус 2-3 см с учетом защитного слоя. Подробнее о том, как правильно сделать свайный фундамент с ростверком, написано ниже. Сам каркас должен располагаться не плотно к поверхности опалубки, а иметь зазор порядка 3-5 см.

Бетонирование сваи

Укладывать бетон в скважину нужно слоями по 40-50 см. При этом понадобиться с помощью штыкования или вибратора уплотнять бетон. Послойное бетонирование применяется для того, чтобы не получился цельный монолит («холодный шов»), который в результате ослабит прочность конструкции сваи.

Как сделать цоколь на свайном фундаменте правильно и не ошибиться

Итак, свайный фундамент готов, теперь можно приступать к устройству цоколя на свайном фундаменте.

Обустройство цоколя делается в том случае, если еже готов мелкозаглубленный ленточный фундамент.

На нем можно строить цокольную стену. Строительство стены цоколя осуществляется с помощью кирпичной кладки или же какого-нибудь другого стройматериала.

Если высота цоколя на свайном фундаменте будет более одного метра, то понадобиться использовать армопояс.

Для обустройства цоколя менее 1 метра достаточно делать кладку в половину кирпича. Если же предусмотрен полноценный цокольный этаж, делается кладка как минимум в полтора кирпича.

Также цоколь на свайном фундаменте частного дома можно сделать из сайдинга в виде той же каменной или кирпичной кладки.

Для этого делается плоская подпорная стенка и уже, потом на неё клеится сайдинг, искусственный или декоративный камень.

Делаем свайный фундамент на асбестовых трубах легко

Если не понятно, как сделать свайный фундамент на асбестовых трубах быстро и качественно, дочитайте это руководство до конца.

Для устройства столбчатого фундамента можно применять металлические трубы, но экономически выгоднее использовать асбестовые трубы.

Их применяют, если в планах лежит строительство деревянного жилого дома в один этаж без чердака. Тогда подойдут асбестоцементные трубы с диаметром 200 мм.

В ом случае, если предусмотрено построить двухэтажный дом, тогда не обойтись без асбестоцементных труб большего диаметра.

1. В проекте дома должна быть указана глубина фундамента. В соответствии проекта готовим котлованы нужной глубины. Диаметр готовых ям должен превышать диаметр асбестовой трубы на 100 мм.
2. Дно котлована должно быть засыпано чистым песком высотой 30 см. Затем этот песок должен быть утрамбован.
3. Затем можно опускать асбестовые трубы для фундамента. Вокруг них (труб – ред.) сыпется слой песка высотой 30 см.
4. Далее в трубе нужно вбить арматуру в землю глубиной 20 см.

   Свайный фундамент своими руками

   Расстояние между прутами должно быть порядка 7 см.

5. Всё готово для заливки труб раствором. Бетон льется не только в середину трубы, но и вокруг нее.

   Перпендикулярность труб важно при этом контролировать с помощью уровня.

6. Теперь нужно дать время застыть бетону. Зачастую на это уходит примерно 14 дней. Всё зависит от погодных условий во время строительства.

После того, как заливка раствором будет завершена, нужно дать время бетону на застывание.

Во время сушки на строительной площадке не рекомендуется выполнять никаких других работ.

Как правильно сделать свайный фундамент с ростверком

Устройство свайного фундамента с ростверком выполняется точно так же, как делается свайный фундамент на асбестовых трубах. Об этом можно прочесть выше.

После того, как залитый вовнутрь бетонный раствор будет утрамбован, можно приступать к обустройству ростверка.

Сделать ростверк на свайном фундаменте можно двумя способами:

• монолитным (когда в заранее подготовленную опалубку заливается бетон);
• сборным (из готовых железобетонных балок).

• сваи не должны отклоняться от вертикальной оси координат более чем на 5 см;
• трубопроводы никак не должны пересекаться с ростверком.
• при обустройстве ростверка все возможные швы и стыки должны быть заполнены бетонной смесью с мелкофракционным щебнем;
• ростверк должен обязательно пройти армирование.

Когда будет готов ростверк на свайном фундаменте своими руками, можно переходить к отделке цоколя.

Важно помнить, что верхний край цоколя должен быть защищен отливом (оцинкованная полоса). Также необходимо позаботиться о дренаже – отводе атмосферных осадков. Для этого достаточно сделать бетонную отмостку своими руками с шириной 70 см.

Можно в качестве отмостки положить тротуарную декоративную плитку.

Свайные фундаменты

Сваи

Стержни из бетона, железобетона и других материалов в толще грунта основания, воспринимающие нагрузки от здания.

Фундамент из бетонных свай под частный дом

Также называются еще свайными фундаментами .

Применение свайных фундаментов

1. при строительстве на слабых, сжимаемых грунтах;
2. если достижение прочного основания не целесообразно (большая глубина прочного основания);
3. если грунты прочные, но использование свай экономичнее.

Классификация свайных фундаментов

По способу передачи нагрузки от здания на грунт:

1. сваи стойкие - передающие нагрузку от здания на массив плотных грунтов, т.е.

   своим острием опираются на плотный грунт;

2. сваи висячие - при забивании сильно уплотняют грунт, полностью находятся в слабом грунте и находятся в нем за счет трения по боковым поверхностям.

По материалу:

1. железобетонные сваи квадратного сечения (от 250х250 до 400х400 мм), прямоугольного сечения (250х350), трубчатого (диаметром от 400 до 700 мм);
2. бетонные;
3. деревянные из бревен хвойных пород.

   Диаметр верха от 180 мм с покрытием битумом или дегтем. При забивке на верхний конец надевают стальной бугель, на нижний - стальной башмак;

4. стальные.

По способу погружения в грунт:

1. забивные - изготавливаются на заводе и погружают в грунт с помощью специальных механизмов;
2. набивные сваи - выполняют на месте строительства путем бурения скважин и заполнения их бетоном.

По глубине заложения:

1. короткие сваи (3-6 м);
2. длинные сваи (более 6 метров).

Забивные сваи

Изготавливают из бетона, железобетона, дерева, металла длиной 3-12 метров.

Сваи размещают в один или несколько рядов или «кустами» под колонны. По верху железобетонных или металлических свай устраивается железобетонный ростверк (сборный или монолитный).

При деревянных сваях ростверк выполняют деревянный.

Буронабивные сваи

Изготавливают из монолитного бетона на строительной площадке.

Бетон укладывают в предварительно пробуренную скважину, по верху устраивают ростверк.

Имеют длину более 10 метров и диаметр 400-1700 мм.

Нижняя часть может быть уширена для увеличения несущей способности, а головки свай (верхнюю часть) заделывают в ростверк.

Ростверк - монолитная или сборная железобетонная балка, устраивается по верху свай и служит для передачи нагрузки от здания на фундамент.

Безростверковые фундаменты

Применяются только в полносборных зданиях.

Стены опирают на оголовки свай типа «колокол».

Сваи заделывают в отверстие оголовка не менее 100 мм.

Безростверковые свайные фундаменты по сравнению с ростверковыми экономичны по стоимости, затратам труда и расходу материалов.

Свайный фундамент состоит из множества отдельных стержней, заглубленных в землю. Раньше с помощью подобной конструкции возводили маяки, причалы, иные надводные сооружения.

Сейчас сфера его применения расширилась до небольших частных построек в любом месте. Главное, чтобы масса дома позволяла применять такую технологию.

Методика возведения подобного фундамента проста и технологична.

Она включает создание скважины необходимого сечения ручным ямобуром, монтаж армирующего слоя и заливку бетонным раствором.

Преимущества свайного фундамента

Подобный тип основы обычно устанавливают в местности со слабыми, подтапливаемыми и плавучими почвами с глубинным залеганием плотных слоев грунта.

В северных областях фундаменты из свай тоже популярны. Это связано с вечной мерзлотой в толще почвы и обледенением ее поверхности почти весь год.

Предназначение свай - основного элемента фундамента - распределить давление веса здания равномерно на почву. Важной деталью является ростверк.

Он связывает сваи друг с другом в цельную основу, что позволяет увеличить его несущую способность. Есть три вида свайных ростверков:

Низкий. Располагается ниже поверхностного уровня грунта. Обладает широкой подошвой, что снижает нагрузки по вертикали. Однако в зимний сезон на него воздействует касательные силы грунтового пучения.

Повышенный. Не заглублен, располагается на уровне поверхности земли.

Имеет широкую подошву и зауженные стенки. Если отсутствует пучение промерзшей почвы, такой вариант крайне выгоден - не надо рыть траншею для опалубки. Но из-за пониженной плотности верхних слоев почвы он не потянет передачу повышенных нагрузок.

Устраивается над поверхностью грунта. Хорошо держит вертикальные нагрузки. Подходит для строительства мостов, зданий с техподпольем, гидротехнических конструкций. Чтобы не деформировались основные сваи, усиление производят тем, что устанавливают в трех-четырех направлениях дополнительные под наклоном.

Главные достоинства свайных оснований в сопоставлении с другими фундаментами - небольшое время сооружения и экономичность, поскольку не требуется котлован.

Строительство можно вести в областях с самой нестабильной почвой, на склонах гор и оврагов. Недостатком является невозможность обустройства цокольного этажа либо подземного гаража.

Выбор типа свай

Сваи - длинные готовые стержни, погружаемые в грунт либо изготавливаемые сразу в скважине.

Изготавливаются из различных материалов: древесины, стали, железобетона. Бывают грунтобетонные, комбинированные.

По типу расположения свай фундаменты бывают:

• Одиночные стойки.

  Они устанавливаются под колонны и соединения панелей.

• Свайно-ленточный. Стойки усиливаются тем, что связывают одним монолитным ростверком.
• Свайный куст. Это основа из связок нескольких свай, размещаемых под отдельными конструкциями, к примеру, колонны. Возводится, если нагрузки по вертикали высоки, чтобы повысить устойчивость здания.
• Свайное поле - соединение многих свай в монолитную плиту.

  Общая платформа повышает площадь соприкосновения дома с основанием, а соответственно и величину возможных нагрузок.

Готовые сваи внешне напоминают столбы с зауженными концами, которыми их вкручивают, вдавливают или забивают в землю.

По способу погружения в грунт строительные элементы бывают буровыми, набивными, винтовыми, забивными.

Выбор определен конструкцией дома, возможностью заказа спецтехники и сметой.

Разметка участка

Перед возведением разбивают территорию путем нивелирования площадки и удаления ненужной почвы для выравнивания местности под строительство.

В процессе работ кольями из дерева и веревкой обозначается внешний периметр строения и габариты траншеи для ростверка.

Число свай, располагаемых по контуру постройки, нужно определять, исходя из массы возводимого здания и предполагаемых нагрузок.

Выявление делается суммированием нагрузочного влияния крыши, пола, стенок, возможной мебели.

Проводя расчеты, нужно помнить, что предельное сечение ручного бура должно быть 30 см.

Регулировка длины инструмента позволяет делать скважины для фундамента глубиной более пяти метров.

Установка опалубки

Монтаж опалубки ростверка ведется с креплением щитов по краям траншеи. Их высота берется с запасом так, чтобы земля не попадала внутрь, когда вы решите залить ленты.

Стенки опалубки закрывают полиэтиленом, это помогает увеличить срок ее службы.

Еще один способ изготовления опалубки - с помощью труб из рубероида по сечению скважины.

В дину они должны быть на 200–300 мм больше глубины ямы.

Верх трубы делается из трех слоев рубероида, стянутых мягкой проволокой из стали. Так получается опалубка. Затем ее устанавливают плотно в пробуренное отверстие, а внутрь заливают бетон.

Изготовление арматурного каркаса

После бурения скважины, чтобы повысить прочность свайно-заливных элементов, делают каркас из арматуры. Достаточно трех вертикальных прутков сечением 6 мм и длиной от дна ямы до верха ростверка минус 20–30 мм.

Их скрепляют друг с другом поперечинами с шагом 50–60 см.

В ходе заливки бетона в сваи дополнительно устанавливают в вертикальном положении Т-образный арматурный стержень либо согнутые под прямым углом арматурные прутки.

Их длина должна быть такой, чтобы захватить сваю и ростверк.

После бетонирования свай к этим пруткам крепится каркас ростверка либо монолитные плиты.

Заливка бетона

Бетонирование фундамента осуществляют на финишном этапе после проведения всех подготовительных работ.

Наилучший вариант - применение бетонного раствора, изготовленного на заводе со строгим соблюдением пропорций и привозимого на стройплощадку автомиксерами.

По специальным рукавам либо желобам раствор подается на ростверк либо ленту и заливается одним заходом.

Бетонирование проводится до установки каркаса ростверка свай. Такая технология может быть немного видоизменена.

Как изготовить свайный фундамент своими руками?

Тогда вначале монтируют арматуру в ленты и устанавливают опалубку, и только после этого приступают к проведению бетонных работ.

Ячейки арматурного каркаса делаются величиной в 300–400 мм в зависимости от ширины и высоты ростверка.

В процессе заливки раствора бетон трамбуется специальными вибраторами либо подручными средствами.

Опалубку убирают спустя несколько дней, вытаскивая щиты из траншеи.

Окончательный этап работ по установке фундамента - проведение обратной засыпки землей из траншеи либо гравийно-песчаной смесью с дополнительной утрамбовкой. Если присутствует фундаментная лента, ее утепляют.

Посмотрите видео:

Сравнивая сваи с другими основами, важно учитывать свойства стройматериала, из которого возводится здание. Если выбраны легкие материалы, а грунт вокруг насыщен влагой, то основа на сваях с приподнятым над землей ростверком подойдет идеально.

Если все сделать правильно, такой фундамент прослужит долго.

Свайно-ленточный фундамент – разновидность для пучинистых и слабых грунтов. Его особенность заключается в том, что стены здания опираются на сплошной по периметру, а прочное сцепление с твердыми слоями грунта обеспечивается за счет свай, заглубленных ниже глубины промерзания. Такая конструкция позволяет, с одной стороны, уменьшить затраты на строительство, а с другой – обеспечить прочность и высокие нагрузочные характеристики здания.

Достоинства свайно-ленточного фундамента

• Невысокая цена;
• Выполняется быстро, можно сделать свайно-ленточный фундамент своими руками без применения специальной техники;
• Возможна установка на участках с любым рельефом;
• Отлично противостоит пучению и сезонным подвижкам почвы.

Из недостатков можно отметить невозможность устройства полноценного подвала.

Конструкция и область применения свайно-ленточных фундаментов

Свайно-ленточный фундамент передает нагрузку здания на грунт с помощью двух конструктивных частей: фундаментной ленты, установленной по периметру здания и под несущими перегородками, и сваями, обеспечивающими прочность фундамента во время сезонных подвижек грунта. Сваи и лента фундамента усилены арматурой. Сваи могут быть выполнены как буронабивным способом, так и с помощью асбестоцементных труб, залитых бетоном. В последнее время большую популярность получили металлические винтовые сваи, имеющие буровые лопасти на нижнем конце. Лента фундамента выполняется с помощью заливки бетоном.

Свайно-ленточные фундаменты применяют для частного малоэтажного строительства домов, коттеджей, других строений, имеющих полуподвальное помещение. Их можно устанавливать на грунтах, склонных к пучению, а также на участках с большим перепадом высот. Такой фундамент обходится значительно дешевле и выполняется быстрее, чем заглубленный.

Технология выполнения

1. Подготовка участка сводится к расчистке от мусора, выравниванию и разметке. Траншею под ленту фундамента копают неглубокую, до полуметра. Дно траншеи отсыпают песком или гравием, обеспечивающим отвод воды от фундамента и уменьшающим пучение прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра буром выполняют скважины под сваи. Глубина скважин – на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважин выбирают так, чтобы сваи свободно входили в скважину.

   

2. В скважины насыпается речной песок, образующий подушку толщиной 15-20 см. Песок проливают водой и трамбуют. После устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают на 30-40 см бетоном и приподнимают их на 20 см. Бетон, вытекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Она обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта. Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор по уровню. После застывания бетона внутрь трубы вставляют арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических прутков, связанных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выставлялась из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.

   

3. Над поверхностью грунта выполняют деревянную опалубку требуемой высоты. Собирают опалубку с помощью гвоздей или саморезов, в углах укрепляют брусками. Все выступающие конструкции располагают с внешней стороны опалубки. Стенки укрепляют подкосами и стяжками. Внутрь опалубки закладывают арматуру: пруток диаметром 8-16 см, в зависимости от расчетной нагрузки, укладывают во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения прутья связывают проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Обязательно связывают арматуру свай и ленты фундамента – это соединение обеспечивает прочность конструкции.

   

4. Заливают бетоном сначала сваи, а потом и всю ленту фундамента. Обязательно удаляют остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного прутка, протыкая толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от атмосферных осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе сушки фундамента проверяют его влажность и не допускают пересыхания, для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.

   

5. После застывания бетона и набора им необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и . Бетон – гигроскопичный и теплопроводный материал. Намокший бетон при замерзании растрескивается, что ведет к разрушению фундамента. Поэтому рекомендуется сразу после возведения фундамента выполнить его гидроизоляцию. Обычно для этой цели применяют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеющиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисепиком. После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.

   

6. Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и методик позволит поднять температуру в полуподвальном пространстве до плюсовых значений даже в разгар морозов. Наиболее популярными способами теплоизоляции являются утепление с помощью полистирола или пенополиуретана. Полистирол – новая модификация всем известного пенопласта, устойчивая к механическим нагрузкам и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию. Плиты клеят на специальный клей, а после его высыхания дополнительно закрепляют дюбелями.

   

7. Пенополиуретан – напыляемое покрытие, похожее по принципу действия на монтажную пену, однако его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его нанесения нужна специальная установка.

   

8. Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного основания под дом, при правильном его возведении срок его эксплуатации составляет более ста лет.

Несмотря на то, что свайно-ленточные фундаменты используются практически везде, далеко не каждый застройщик умеет правильно и грамотно применять преимущества такой технологии и до минимума свести негативные последствия. Ведь такие основания способны выдерживать огромные нагрузки, но этого можно достичь исключительно за счет правильно подобранных строительных материалов, а также строительство основания проводить исключительно по готовому проекту и не заниматься самостоятельностью. Тогда основание будет стоять долго, и выполнять свою основную функцию – быть прочным и надежным основанием для любого сооружения.

Как сделать свайно-ленточный фундамент правильно?

Прежде всего, что это такое! Это монолитная бетонная конструкция, которая состоит из бетонных или железобетонных свай и ленточного ростверка, который соединяет сваи между собой и служит несущей перемычкой. Соответственно, строительство такого фундамента нужно начинать не с разметки расположения свай, а с предварительного эскиза будущего здания. Почему это нужно? А это простой расчет, в который входят следующие параметры:

• Выбор строительных материалов для будущего здания, выполнение эскиза сооружения с подробной спецификацией всех материалов для несущих стен и перекрытий;
• Расчет максимальной массы проектируемого сооружения;
• Расчет максимальной нагрузки на существующий грунт с учетом горизонтальных и вертикальных подвижек, а также возможности смещения почвы через сезонные подвижки;
• Выбор типа ростверка. Как правило, для массивных зданий используется ленточный ростверк, который может состоять из бетонных блоков или кирпичной кладки и монтируется под всеми несущими стенами;
• Расчет типа и диаметра свай. А вот тут часто делают ошибки, ведь есть готовые формулы расчета нагрузки на сваи, но они не учитывают параметры состояния грунта и степень его деформации. Если их не учесть, тогда возникнет прогиб в слабом месте с дальнейшим разрушением сооружения.

Преимущества свайно-ленточных фундаментов

• Можно возвести здание на склонах холмов;
• Сваи монтируются ниже уровня слабых почв и упираются в плотные породы;
• Тут используется минимум строительных материалов и техники;
• Сваи выдерживают значительные подвижки почвы;
• Конструкция позволяет зафиксироваться внутри прочной породы и там удерживаться;
• Его можно возвести своими руками.

Недостатки

• Проведение сложных расчетов, которые под силу только профессионалам;
• Нельзя возводить тяжелые массивные здания;
• Нет возможности возведения цокольного этажа или подвала.

А вот теперь ключевой фактор, который делает такие основания популярными среди застройщиков – это использование заводских стандартизированных строительных материалов. Ведь основной элемент такого основания – это свая. Она бывает металлической, деревянной, бетонной или железобетонной, но это уже готовый материал, и стоит он довольно дорого. А можно сделать его сразу на строительной площадке, и для этого не нужно много денег и материалов.

Только сначала нужно получить подробный проект будущей застройки.

Материалы и оборудование для возведения свайно-ленточного фундамента

• Техника для бурения скважины или вкручивания свай.
• Цемент.
• Песок низкой фракции.
• Арматура.
• Сварочный аппарат или набор болтовых соединений.
• Полые сваи с анкерами для вкручивания в землю.
• Щебень малой фракции или керамзит.

Чтобы максимально удешевить возведение основания, лучше покупать полые металлические или бетонные сваи, которые имеют только лопасти для углубления или резьбу. Учитывая. что свайно-ленточный фундамент – это комбинация свай и ленточного ростверка, тогда нужно учесть сразу несколько правил:

1. Жесткое, но одновременно и гибкое, соединение свай и ростверка;
2. Выбор правильных строительных материалов;
3. Подобрать оптимальную для данных климатических условий технологию заливки свай и ростверка;
4. Провести строительство основания в максимально сжатые сроки, чтобы на фундамент не опала дождевая вода или не стала действовать повышенная сырость.

Заливка бетоном часто используется, если в строительстве фундамента используются буронабивные сваи, которые сделать можно своими руками прямо на строительной площадке. И тут важную роль играет заливка бетоном не только сваи, но и ростверка. Технология заливки состоит с нескольких этапов:

1. После разметки строительного участка бурятся скважины до уровня ниже промерзания почвы. На дно скважины устанавливается песчаная подушка и трамбуется. Затем внутри устанавливается опалубка. Внимание: суть буронабивных свай в том, что это изделия, которые делаются сразу на площадке при строительстве здания, поэтому тут лучше в роли опалубки использовать листы рубероида или асбестовую трубу.
2. В трубу устанавливается готовый арматурный пояс, соединенный каждых 30 см прутьями по горизонтали. Пояс должен выступать за пределы сваи на высоту до 30-50 см.
3. Затем создается опалубка на месте будущего ростверка, охватываются все сваи на несущих углах и промежуточных соединениях. Соединение свай и армирования ленты делают с помощью болтовых соединений, сварку использовать не рекомендуется через нарушение целостности металла. В качестве арматуры лучше применять прутья спиральной формы, они обеспечивают оптимальное соединение бетона и стали.
4. Этап заливки фундамента.

Что нужно знать о заливке такого фундамента

1. Тип цемента. Тут нужно использовать портландцемент марки не ниже М-200. Этот цемент используется для создания раствора.
2. Раствор должен быть средней плотности, но не жидким.
3. Заливку нужно делать одновременно или при небольшом временном диапазоне сначала всех свай. Но только тогда, когда будет установлена и соединена вся арматура.
4. Рекомендуется сначала залить несущие конструкции и оставить на пару дней, пока бетон укрепится. Не рекомендуется сразу после заливки свай начинать заливку ростверка по одной причине: достичь герметичности трубы с песчаной подушкой практически не реально и часть бетона уйдет через нижнюю кромку.
5. Как только бетон закрепится, заливается ростверк одновременно в нескольких местах. Тут стоит использовать несколько достаточно мощных бетономешалок, чтобы автоматизировать процесс.
6. После заливки всего ростверка оставить его сохнуть несколько дней, до недели включительно, чтобы бетон получил как минимум половину своей прочности.

Нюансы, которые возможны при заливке свайно-ленточного фундамента

• Заливать нужно сначала сваи, а уже потом пространство ленточного ростверка;
• Раствор должен быть средней плотности, но не густой;
• Арматура должна быть покрыта полностью, допускается выступ вертикальных слоев вне ленточного ростверка, если конструкция предусматривает перенос нагрузки на несущие стены;
• Заливать всю конструкцию нельзя в мокрую или сырую погоду, иначе бетон наберет лишнюю влажность и потеряет коэффициент прочности.

Таким образом, при создании свайно-ленточного фундамента из буронабивных свай или полых металлических свай именно технология заливки играет ключевую роль. Тут не рекомендуется в сваях использовать наполнитель, его можно применять только в ленточной конструкции. В сваю нужно залить только бетонный раствор с песка, цемента марки М-200 и выше и воды.

Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

• ленточный,
• монолитный.

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи . Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD 2). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева . Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом , который уже давно построен.

Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:

• Песок.
• Лопата.
• Гидроизоляционный материал.
• Опоры.
• Рулетка.
• Вода.
• Трамбовка.

Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.

Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.

В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию . Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.

Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.

Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.

Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.

На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.

Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:

1. Обрезные доски/фануру/ДСП.
2. Молоток-кувалду.
3. Шуруповерт и саморезы.
4. Металлические стойки.
5. Пилу.

Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.

В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.

Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.

Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.

После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.

Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.

В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.

После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.

В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.

По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.

О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.

Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.

Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.

Видео

Схемы

Фото