Построить дом с нуля расчет. Онлайн-калькулятор: сколько стоит построить дом из газоблока
Если раньше выбор, каким будет дом, был небольшим – из дерева или тесаного камня, то сегодня материалов предостаточно, и требуется точный подсчет, чего и сколько понадобится, потому и нужен строительный калькулятор .
В каких случаях и как используется строительный калькулятор?
Даже если вы еще не определились, из каких материалов будет воздвигнут дом (а вариантов предостаточно: кирпич, силикатные или газобетонные блоки, бревно, брус или доска на каркасе), принцип будет схожий. Сначала изготавливается фундамент, затем цоколь, в процессе формируется подвал и, возможно, цокольный этаж, затем вырастают стены, укладываются перекрытия, сооружается стропильная система и настилается крыша. Все просто и, в то же время, очень сложно, если учесть, сколько различных строительных материалов нужно купить, транспортировать и разместить на участке. А если чего-то не хватит, снова ехать, искать и покупать?
Вот чтобы не было казусов с недостатком кирпичей или досок, и применяется строительный калькулятор онлайн, то есть специальный сервис в Интернете, позволяющий сделать расчеты в считанные минуты.
Однако всего в такой программе предусмотреть невозможно, ведь проектировщики домов часто придумывают что-то новое, да и у вас могут возникнуть собственные идеи. Поэтому нужно знать, как рассчитать материал на дом с помощью ручки, листочка бумаги и простейшей арифметики. Оперировать же вам придется такими значениями, как длина, ширина, высота и объем, а также погонные метры и площадь (в том числе и сечения того или иного материала).
Фундамент вычисляется довольно просто, нужно лишь определить объем будущей заливки, решить, в каких пропорциях вы будете замешивать раствор, а затем рассчитать постройку дома. Допустим, вы хотите ленточный фундамент под маленький коттедж 6х5 метров, разделенный на 2 комнаты, ширина основания будет та же, что и у стен, например, 40 сантиметров, глубина – полметра. Высчитать объем заливки несложно, умножаем 40х50 и получаем площадь сечения, затем множим на длину стен (2 по 6 метров и 3 по 5 метров). Поскольку считаем именно в метрах, выходит 0.4 . 0.5 . 27 = 5.4 куба раствора. В том, как вычислить количество материалов, вам поможет .
Калькулятор фундамента
Расчет строительства дома с кирпичными и блочными стенами
Бревенчатый сруб далеко не каждому по душе, и многие находят более практичным кирпичный вариант, тем более что хорошо выполненная кладка обладает довольно высокими теплоизоляционными свойствами. Обычно стены возводятся в полтора кирпича, иногда в два, существуют и другие типы кладки, например, в две стенки с пустотой между ними, заполняемой сыпучим материалом, играющим роль утеплителя . Строительные блоки закупаются кубометрами, и желательно точно знать, сколько штабелей понадобится для работы. Еще лучше определиться заранее и с количеством кирпичей. Как? Расчет строительства дома в этом случае будет очень простым.
Ранее мы рассматривали ленточный фундамент, чем же хуже стены, толщина которых также позволяет высчитать их объем? Действуем тем же самым способом, не обращая внимания на погрешность, возникающую из-за кладочных швов (их лучше делать тонкими, чтобы не возникали мостики холода). Зная, как рассчитать объем дома, мы легко узнаем, сколько кубометров кирпича понадобится. Остается определить объем одной штуки, поделить первое полученное число на второе, и мы узнаем требуемое количество кирпичей. Что касается керамзитобетонных блоков, то поскольку они по размерам ровно в 7 раз больше, то на столько же меньше их будет.
Расчет строительных конструкций каркасного типа
Наибольшую сложность для вычислений представляют входящие нынче в моду каркасные дома. Дело в том, что подобные конструкции довольно сложны, и заранее сказать, сколько бруса пойдет на остов, обшивающийся в дальнейшем досками, может только проектировщик. Но рассчитать каркасный дом все же можно, поскольку возведение данной конструкции подчиняется определенным правилам. Основу всего составляет нижний пояс, в виде рамы из бруса с поперечинами, которые станут в будущем перекрытием первого этажа. Далее устанавливаются угловые стойки, сечение которых зависит от того, сколько уровней предполагается сделать у здания. Для двухэтажного дома опоры желательно ставить из бруса 150х150 миллиметров.
Количество погонных метров материала, требующегося на нижнюю обвязку, рассчитывается по формуле: (a + b) . 2 , где a и b – длины сторон дома. Итогом станет, собственно, периметр P постройки. Добавляем сюда брусья поперечин, которые будут соответствовать более короткой стене, допустим, это будет a , тогда формула изменится на такой вариант: P = ((a + b) . 2) + n . Здесь n – количество поперечин, уложенных с шагом j , высчитывается данное значение по формуле: n = b/ j – 1 , единицу нужно вычесть потому, что последняя поперечина уже учтена в предыдущей формуле, являясь одной из a -сторон. Высота нижнего пояса составляет два бруса, исходя из этого, с учетом приведенных выше формул, можно рассчитать строительство дома из пиломатериалов.
Затем выстраивается силовой каркас, состоящий из вертикально установленных опор, шаг между которыми в два раза меньше, чем у поперечин основания. Иными словами, количество их можно вывести из ранее приведенной формулы, слегка ее изменив: n = ((a +
b) . 2)/(j . 0.5) – 4
, последняя цифра соответствует количеству угловых стоек. Там, где будут находиться двери и окна, опоры пропускаются, следовательно, в формулу нужно включить вычитание количества таких планируемых проемов. Окна ограничиваются двумя поперечинами, двери одной в верхней части, в дополнение к горизонтальным брусьям, венчающим силовой каркас первого этажа. Для второго этажа расчет строительных конструкций делается подобным же образом, о стропильной же системе мы здесь говорить не будем, она требует отдельных вычислений.
Сколько стоит дом построить – калькулятор даст ответ
В целом шаг, как для перемычек нижнего пояса, так и для стоек, выбирается, исходя из габаритов обшивочных материалов. К, примеру, если длина доски внешней отделки 1 метр, а толщина опорных балок – 15 сантиметров, то шаг между ними должен быть 85 сантиметров, чтобы элементы прибиваемой обшивки стыковались точно посередине стоек. Также следует учитывать типоразмеры внутренней обшивки, в частности, листы гипсокартона имеют ширину 60, 80 и 120 сантиметров и разумно подгонять шаг балок под эти показатели.
Очень удобен деревянный двутавр, который только начинает активно использоваться в строительстве. Сделанный из двух горизонтальных брусков, соединенных перемычкой из OSB, этот материал обеспечивает готовые ячейки для заполнения их утеплителем.
Стоимость одного кубометра бруса узнать не сложно, а вот во сколько обойдется строительство каркаса – совсем другой вопрос. Впрочем, имея габариты пиломатериала и количество стоек, вычислить общий объем древесины вполне по силам каждому. Чтобы знать, как построить дом, калькулятор необходим отдельный для каждого материала, в данном случае – для бруса
. Далее потребуется расчет утеплителя, определение площади гидроизоляции, ветрозащитных мембран, пароизоляции, вычисление количества отделочного материала. Например, исходя из толщины бруса силового каркаса, термоизоляцию лучше выбирать тоньше в 2 раза и укладывать в два слоя, это обеспечит дополнительную воздушную прослойку, что в сочетании с перехлестом матов даст больший эффект. Тем более, что цена зависит не от толщины, а от плотности материала.
Онлайн калькулятор пеноблоков предназначен для расчета количества и параметров пенобетонных блоков для возведения стен жилых домов и нежилых помещений, а так же других сооружений, с учетом фронтонов, оконных и дверных проемов. Расчет количества сопутствующих материалов, таких как количество песчанно-цементного раствора, кладочной сетки и стоимости материалов.
При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация
П енобетонные блоки являются одним из видов ячеистого бетона, в состав которых помимо воды, цемента и песка входит химический пенообразователь. Именно благодаря пенообразователю, данный материал получается легким и имеет достаточную прочность для препятствия внешним нагрузкам. Сама структура бетона, так же как и в газоблоках, ячеистая, содержащая множество замкнутых воздушных пор, которые равномерно распределены по всему объему.
П енобетон достаточно популярный строительный материал, и используется во всех основных видах строительства, таких как:
- Блочное возведение стен
- Монолитная заливка
- Использование в качестве тепло- и звукоизоляционного материала
П рочность такого бетона зависит от его плотности, чем выше плотность, тем выше прочность. Но данное правило работает только при соблюдении всех норм в процессе производства. Именно от вида производства зависит качество материала. Производственный процесс является достаточно простым, из-за чего данный материал получил высокую известность и популярность даже в мало населенных пунктах. Но в данном случае это явилось большим минусом, так как возможность производства в «гаражных» условиях, самым наихудшим образом отражается на качестве.
Н а крупных предприятиях используются специальные пеногенераторы и автоклавные камеры высокого давления, в которых пенобетон набирает свою прочность, сохраняя равномерное распределение воздушных пор по всему объему. К сожалению, многие малые предприятия производят пенобетонные блоки без таких камер, а так же пренебрегают многими другими правилами (не точный расчет сырья, малое количество цемента, дешевые пенообразователи, нарушение режимов сушки, самодельное оборудование). В связи с этим получаемый бетон имеет явно неравномерную плотность, из-за чего не соответствует принятым стандартам и заявленным характеристикам. Со временем такие пеноблоки дают трещины различного размера, расслаиваются и крошатся.
Попытки экономии на строительных материалах приводят к частичному (а иногда и полному) разрушению целостности строения уже через несколько лет.
М еханическая же прочность пенобетона, из-за своей пористой структуры, достаточно мала по сравнению с обычным бетоном. В связи с этим применение этого материала возможно только в стенах, не несущих существенных нагрузок. А так же обязательное наличие армирующих поясов над верхними рядами, при устройстве даже деревянных перекрытий.
Н есмотря на это, пенобетон обладает рядом существенных преимуществ, по сравнению со многими другими видами тяжелых бетонов:
- Низкая теплопроводность – но при условии сухого состояния.
- Низкий объемный вес – существенно снижающий трудозатраты, а так же возможность использования более упрощенных фундаментов.
- Легкость механической обработки – нет необходимости в специальном оборудовании для распиливания и сверления.
Приобретайте пеноблоки только на крупных предприятиях, имеющих полных цикл производства, соответствующий всем нормам, а так же имеющих сертификаты соответствия ГОСТу.
Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.
Общие сведения по результатам расчетов
- П ериметр строения - Общая длина всех стен учтенных в расчетах.
- О бщая площадь кладки - Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.
- Т олщина стены - Толщина готовой стены с учетом толщины растворного шва. Может незначительно отличаться от конечного результата в зависимости от вида кладки.
- К оличество блоков - Общее количество блоков необходимое для постройки стен по заданным параметрам
- О бщий вес блоков - Вес без учета раствора и кладочной сетки. Так же как и общий объем, необходим для выбора варианта доставки.
- К ол-во раствора на всю кладку - Объем строительного раствора, необходимый для кладки всех блоков. Объемный вес раствора может отличаться в зависимости от соотношения компонентов и введенных добавок.
- К ол-во рядов с учетом швов - Зависит от высоты стен, размеров применяемого материала и толщины кладочного раствора. Без учета фронтонов.
- К ол-во кладочной сетки - Необходимое количество кладочной сетки в метрах. Применяется для армирования кладки, увеличивая монолитность и общую прочность конструкции. Обратите внимание на количество армированных рядов, по умолчанию указано армирование каждого ряда.
- П римерный вес готовых стен - Вес готовых стен с учетом всех строительных блоков, раствора и кладочной сетки, но без учета веса утеплителя и облицовки. - Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.
Что бы произвести расчет блоков для перегородок, необходимо начать новый расчет и указать длину только всех перегородок, толщину стен в пол блока, а так же другие необходимые параметры.
Расчёт материалов
| СТЕНЫ: | |
| пенобетон (200х300х600мм) : | |
| 34.4 м³ х 2900 руб./м³ | 99760 руб. |
| ж/б перемычки 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) : | |
| 8 шт. х 462 руб./шт. | 3696 руб. |
| ж/б перемычки 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) : | |
| 8 шт. х 383 руб./шт. | 3064 руб. |
| ж/б перемычки 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) : | |
| 4 шт. х 357 руб./шт. | 1428 руб. |
| кладочная арматурная сетка (50х50х3 мм) : | |
| 24 м² х 102 руб./м² | 2448 руб. |
| прутковая арматура D12 AIII : | |
| 0.2 т х 37500 руб./тонна | 7500 руб. |
| бетон М200 : | |
| 1.2 м³ х 4200 руб./м³ | 5040 руб. |
| экструзионный полистирол Пеноплэкс 35 : | |
| 0.4 м³ х 5100 руб./м³ | 2040 руб. |
| ПВХ сайдинг (3660х230мм) : | |
| 101 шт. х 437 руб./шт. | 44137 руб. |
| обешётка (40х25мм) : | |
| 0.2 м³ х 6500 руб./м³ | 1300 руб. |
| раствор антисептический : | |
| 9 л х 75 руб./литр | 675 руб. |
| песко-цементный раствор : | |
| 2.2 м³ х 2700 руб./м³ | 5940 руб. |
| : | |
| 4.23 м³ х 3700 руб./м³ | 15651 руб. |
| ИТОГО: по стенам | 192679 руб. |
| ФУНДАМЕНТ: | |
| песок : | |
| 3.8 м³ х 850 руб./м³ | 3230 руб. |
| фундаментные блоки ФБС 24-4-6 : | |
| 33 шт. х 3135 руб./шт. | 103455 руб. |
| песко-цементный раствор : | |
| 1.2 м³ х 2700 руб./м³ | 3240 руб. |
| бетон М200 : | |
| 14.9 м³ х 4200 руб./м³ | 62580 руб. |
| арматура D10-12 AIII : | |
| 0.7 т х 37500 руб./тонна | 26250 руб. |
| доска сосновая для опалубки : | |
| 0.5 м³ х 6500 руб./м³ | 3250 руб. |
| рубероид РКК-350 : | |
| 3 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 945 руб. |
| ИТОГО: по фундаменту | 202950 руб. |
| ПЕРЕКРЫТИЯ: | |
| сосновые балки 150x50; 150x100 : | |
| 1.8 м³ х 7000 руб./м³ | 12600 руб. |
| плиты гипсокартона Knauf (2500х1200x10) : | |
| 12 шт. х 260 руб./шт. | 3120 руб. |
| металлопрофиль с крепежём : | |
| 98 п.м х 52 руб./п.м | 5096 руб. |
| минеральный утеплитель (Rockwool) : | |
| 8.5 м³ х 3700 руб./м³ | 31450 руб. |
| : | |
| 82 м² х 68 руб./м² | 5576 руб. |
| плёнка пароизоляционная полиэтиленовая : | |
| 82 м² х 11 руб./м² | 902 руб. |
| фанера ФК 1525х1525х18 : | |
| 0.6 м³ х 19000 руб./м³ | 11400 руб. |
| доска чернового пола : | |
| 0.7 м³ х 6500 руб./м³ | 4550 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 74694 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| деревянные балки (150х50мм) : | |
| 1.6 м³ х 7000 руб./м³ | 11200 руб. |
| раствор антисептический : | |
| 24 л х 75 руб./литр | 1800 руб. |
| плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) : | |
| 94 м² х 68 руб./м² | 6392 руб. |
| гибкая черепица Ruflex : | |
| 89 м² х 470 руб./м² | 41830 руб. |
| плиты ОСП 2440x1220x12 (OSB-3) : | |
| 30 листов х 680 руб./лист | 20400 руб. |
| подкладочный ковёр Ruflex К-ЕL 60/2200 : | |
| 6 рул. х 2673 руб./рулон | 16038 руб. |
| бутумный клей K-36 : | |
| 1 л х 495 руб./литр | 495 руб. |
| планка торцевая : | |
| 10 шт. х 330 руб./шт.(по 2м) | 3300 руб. |
| карниз металл. : | |
| 9 шт. х 320 руб./шт.(по 2м) | 2880 руб. |
| гвозди РМЗ 7102 3,0х20 : | |
| 9 кг х 132 руб./кг | 1188 руб. |
| гвозди винтовые 2,8х60 : | |
| 18 кг х 109 руб./кг | 1962 руб. |
10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:165,165,0,220;0,165,95,95;165,290,144,144|1134:214,144|1334:140,31;140,106|2255:0,123|2155:62,0;62,220;206,220|2422:290,47;290,90|1934:205,-20
639 358,0 руб.
Только для Московского региона!
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Пример планировки 8x6 м для расчёта |
Конструктивная схема |
|
 |
1.
Пеноблок d=300мм; 2. Плита минераловатная d=50мм; 3. Сайдинг виниловый; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша битумно-черепичная; 9. Фундамент ленточный блочный h=1.8м; |
|
Пеноблоковая стена с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием
Кладка из пенобетонных блоков
Сегодня блоки из пенобетона - это очень востребованный, безопасный для здоровья и недорогой стройматериал, который по сравнению с другими бетонными стройматериалами, характеризуется значительной газопроницаемостью и микропористостью.
Шпаклевание стены из ячеестого бетона следует начинать лишь через 6-9 месяцев (в ряде случаев, и через сезон), по причине существенной усадки вспененного бетона - до 2-3 мм/м и вероятного разрушения штукатурного слоя, по этой причине, для быстрой внутренней отделки пеноблоковых домов оптимально использование гипсокартонных или гипсоволоконных панелей.
В соответствии с строительными стандартами, для центральной полосы страны вполне хватает однослойной стены из пеноблоков толщиной 0.40 м с наружным стекловолоконным утеплителем, толщиной пятьдесят миллиметров.
По акустической защите, термоизоляции, огнезащите пенобетон многократно опережает традиционный кирпич.
Внешняя облицовка стен из пенобетона не должна задерживать выход водяных паров из комнат в атмосферу, поэтому, нежелательно стены из пенобетонных блоков отделывать пенополистирольными плитами, окрашивать газонепроницаемыми красками, оштукатуривать цементно-песчаным раствором.
Сегодня, из-за особенностей процесса изготовления, пеноблоки, в отличии от газобетона , часто выдают весьма приличные отклонения размеров, и поэтому, они выкладываются на обычную цементную смесь. В свою очередь, присутствие толстых швов раствора между блоками из вспененного бетона, наряду с завышением стоимости монтажа, способствует образованию очагов теплопотерь и ослаблению теплоизоляционных свойств стены.
При возведении кладок из пеноблоков важно учесть множество правил и строительных тонкостей, иначе, взамен уменьшения затрат на теплоизоляцию, реально получить весьма холодные, преувлажнённые, а бывает и совсем небезопасные стены.
- Согласно рекомендации производителя, нужно прокладывать арматурой места под окнами и опорные места перемычек, а также очередные 4-5 рядов блоков.
- Некондиционный или чуть выступающий пеноблок можно подровнять шпателем под нужный размер по месту его установки.
- Блоки из вспененного бетона можно штробить, пилить пилой по дереву, строгать, сверлить, фрезеровать непосредственно на стройке.
- К укладке нижнего ряда пенобетонных блоков следует подойти особенно внимательно, сверяя по уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность кладки.
- С целью установки арматурных стержней, на поверхности сложенных пеноблоков режутся плоскошлифовальной машиной щели глубиной и шириной 3*3 см, которые при установке арматуры затираются клеем для блоков вспененного бетона.
- По верху пеноблоков, в деревянной опалубке, выполняется арматуро-усиленный растворный пояс, слоем - 200 мм. По внешней стороне растворный пояс теплоизолируется 5-см полосой из экструзионного вспененного полистирола.
Сайдинговый фасад
Полихлорвиниловый сайдинг в присутствии открытого огня только оплавляется, загораясь при нагревании около 400°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), скоро потухая при удалении очага огня, при этом уровень канцерогенных выделений не значительнее, чем при тлении постройки из дерева.
Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг будет сохранять достойный внешний вид и функционировать много времени, лишь с оговоркой чёткого соблюдения инструкции по монтажу.
ПВХ сайдинг слабовозгораем, стоек к билогическим, климатическим, механическим воздействиям, не коррозирует.
Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинг довольно существенно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то важно обеспечить свободное закрепление ПВХ- пластин.
В настоящее время продавцы пластикового сайдингового профиля (Tecos, Орто, АльтаПрофиль, Gentek, Vytec, Docke, Holzplast, Snowbird, Nordside, Georgia Pacific, Varitek, Mitten, FineBer) анонсируют разнообразную цветовую палитру, позволяющую любому домовладению оставаться действительно отличным от других.
Типовыми технологическими операциями сооружения многослойной стены из пенобетона с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолированием будут:
- Несущая стена из пенобетонных блоков кладётся на песко-известковой смеси, сечением 0,4 м, причём усиливаются стальными прутьями зоны пересечения стен, опорные зоны перемычек, очередные пять/шесть рядов блоков.
- С целью крепежа сайдинговых панелей, по внешней стороне кладки прикрепляются сосновые балки, предварительно обработанные защитным составом, толщиной 50…70 мм, с шагом пол-метра.
- Пустоты между брусьями набиваются плитным базальтоволокнистым теплоизолятором, марок: Rockwool, П-125, Knauf, Изорок, Ursa, Isover, Изомин, ППЖ-200, П-175, затем, по балкам развешивается гидро-и ветрозащитная мембрана (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
- С целью формирования продуваемого разрыва, по которому выносятся водяные пары из утеплителя, спереди гидроизоляционной диффузионной ткани, по балкам, набиваются деревянные бруски или стальные профили, толщиной 3-4 см.
- На получившуюся обрешёточную основу прикрепляется облицовка из сайдинговых панелей.
Типовые правила закрепления пластикового профиля:
- Забивать гвоздики или вкручивать саморезные винты в сайдинговый профиль следует в среднюю точку готовых крепёжных отверстий, для того, чтобы не препятствовать термическим сжатиям и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразную деформацию ПВХ профиля.
- Следует обеспечивать щели, 5-10 мм, в местах сопряжения сайдинговой полосы и дополнительных деталей: внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.п., а также в зонах подвода внешних коммуникаций (провода, трубы, кабели, кронштейны), для обеспечения температурных расширений либо сжатий сайдингового профиля.
- Запрещается с усилием закручивать саморезы в фиксирующих канавках, так как закреплённые сайдинговые профили должны свободно „ходить“ в продольном направлении.
- Если нужно скрыть швы, укладку сайдинга лучше делать, начиная с тыльной стороны дома, двигаясь к фасадной части, причём каждая следующая панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в данном ряду, приблизительно на 2,5…3 см, для этого же, формируемые сочленения, для близких рядовых уровней, следует разносить, относительно друг друга.
- Монтаж пластиковых профилей делается „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая стартовая рейка.
- При подвешивании следующей сайдинговой панели, защёлкните её в замок с нижней полосой и, не натягивая, закрепите шурупами.
Ленточный фундамент из железобетонных блоков
Железобетонные блоки отличаются по типам: ФБС - сплошные, ФБВ - с пазом (для прокладки трубопроводов), ФБП - пустотные. Обычно фундаментные блоки поставляются с вертикальным размером до 650 мм, горизонтальный размер варьируется в пределах 0,9-2,4 м (ФБС-9 - ФБС-24), ширина составляет 0.3,0.4,0.5,0.6 м.
При строительстве ленточного фундамента на прочных и сухих подосновах, бетонные блоки вполне реально установливать прямо на спланированное шебнем дно котлована.
Бетонные блоки слывут стандартным строительным компонентом, который даёт возможность быстро выполнить фундамент частного дома.
На среднепучинистых землях приемлимо укладывать бетонные блоки без жёсткого армирования, но снизу и сверху них должна быть устроена армированная стяжка слоем 0,10-0,20 м с арматурой d10-d14.
Использование того или иного типоразмера строительного блока рассчитывается из сечения капитальных стен здания. Для постройки малоэтажного дома годятся ж/б блоки шириной 30 или 40 см. Толщина фундаментных блоков может быть меньше фасадных кладки стен постройки потому, что они значительно более крепкие.
Для увеличения площади опоры, чтобы тем самым уменьшить дальнейшие просадки подстилающего слоя, строительные блоки нужно устанавливать на заранее уложенные подушки ФЛ.
Когда не ясны характеристики геоподосновы, лучше для страховки, вместо блоков-подушек, приготовить армированную железобетонную полосу.
Практика использования бетонных блоков, для возведения фундамента, нередко обуславливается возможностью круглогодичного ведения работ или дефицитом времени.
На сегодня, фундамент из раздельных бетонных блоков, по гамме важных характеристик, среди которых: сопротивляемость боковым нагрузкам и стоимость, уступает другому варианту - бетонируемому армированному фундаментному основанию.
- Установку блоков-подушек ведут от внешнего угла дома, при этом сначала подушки укладываются под наружние стены, а уже потом для внутридомовых.
- На песчаную подушку (до 15 см) или уложеные блоки-подушки в шахматном порядке собираются строительные блоки, которые фиксируются цементной смесью.
- Монтаж готовых блоков проводят относительно разбивочных линий, по расходящимся под прямым углом стенам, совмещая осевые риски по геодезическому оборудованию. Сборные бетонные боки опускают грузоподъёмником на „постель“ из цементо-песчаной смеси.
- Сборку правильней начинать с простановки крайних блоков на перекрестии осевых линий и в углах здания. К расстановке рядовых блоков следует приступать только после контроля положения блоков-ориентиров в плане и по высоте.
- Геометрию в плане контролируют замером линейного размера сторон фундамента и размера между противоположными углами, а высотный уровень - по ватерпасу или нивелиру.
- Пазы для заведения в дом водопроводных и канализационных труб выполняют, делая нишу между блоками, с последующей заделкой раствором.
Перекрытие из деревянных лаг
Перекрытия из древесных балок, как правило, популярны в индивидуальном строительстве, по причине доступности и удобства их возведения.
В качестве лаги издревле используют пиломатериалы хвойных сортов: лиственницы, ели, сосны, с содержанием влаги не выше 14%. По изгибающему моменту, самая прочная балка - брус с пропорциями сечения 7/5, например, 14х10 см.
При планировании перекрытия, следует пользоваться расчётами, определяющими зависимость размеров балочной кострукции от нагрузки и ширины пролёта между несущими конструкциями; также допустимо отталкиваться от примерного правила, что ширина балочного бруса должна быть примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках укладки лаг 50 - 100 см и загрузке 1,5 кПа.
Для полноценной замены брусьев необходимого размера, допустимо применить сколоченные доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.
Важные моменты изготовления деревянно-брусового перекрытия:
- Обычно в кирпичных сооружениях торцевые части брусьев расположены нишах кладки, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцами брусьев и стенкой, создают продух для вентиляции, а при позволяющей глубине гнезда размещают дополнительно теплоизоляционную вставку.
- Балочные брусины укладывают в следующей очерёдности: вначале первая и последняя, а далее, с юстировкой по уровню, все остальные. Лаги требуется опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
- Зазор между брусьями и печным каналом обязан насчитывать более 400 мм, а от кладки балки отставляют не ближе, чем 50 мм.
- Торцевые части балочных брусьев в срубах из брёвен запиливают на манер конуса, а дальше вбивают в выполненный паз верхнего бревна на всю толщину стены.
- Концы балочных досок запиливают на угол около 60°, обмазывают антисептирующим составом (Текс, Tikkurila, Dulux, Biofa, Кофадекс, Акватекс, Биосепт, КСД, Teknos, Pinotex, Holzplast, Сенеж, Картоцид) и обворачивают рубероидом, оставляя торцевой срез незакрытым, для защиты от возможного поражения гнилью, которое может случиться при отсыревании в нише кирпича.
Покрытие последнего этажа термоизолируют с устройством пароизоляционной плёнки снизу утеплителя, межуровневое перекрытие не утепляют, а пол первого этажа теплоизолируют с размещением пароизоляционного слоя над утеплителем.
Поскольку вопрос конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий на практике снимается путём обыкновенного увеличения высоты брусов и частоты их установки, то с противодействием огню и с акустической защитой ситуация выглядит не так однозначно.
Один из вариантов улучшения звукоизолирующихм и противопожарных свойств брусовых межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:
- К низу балок, под прямым углом к ним, на пружинных держателях, через 30-40 см, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные плиты.
- Поверх изготовленной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую плотно укладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Rockwool, Isover, Изомин, Изорок, Ursa, Knauf), слоем 5 см, с подъёмом на боковые стороны лаг перекрытия.
- В помещениях верхнележащего уровеня на лаги прикручивют саморезами листы фанеры (16...25 мм), после этого, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются слой фанеры подосновы пола.
Битумно-черепичная кровля
Мягкая черепица, также именуемая: кровля шинглас, кровельная плитка, гибкая черепица, гонтовая плитка, мягкая кровля, гибкая кровля, битумная черепица, представляет собой стекловолокнистый холст, залитый модифицированным, битумным компаундом и включающий верхний декоративно-защитный слой на основе базальтовой присыпки.
Мягкочерепичное покрытие складывается из гонтовых пластин, длиной 90÷100 см, шириной 30÷42 см и толщиной 3÷4 мм, содержащих по определённой стороне рисункообразующие просечки, образующие при сборке, 3-4 черепицы.
Гибкая черепица очень выразительно выглядит на домах с причудливым контуром кровли, а многообразие имеющихся форм, цветов и фактур сможет удовлетворить весьма изысканный вкус.
Необходимо отметить, что битумную черепицу допустимо применять лишь на крышах с уклоном не менее 11,5…12° к плоскости перекрытия.
Гибкая черепица крепится к прочной и ровной обрешёточной поверхности при помощи оцинкованных гвоздей: длина/диаметр -30/2,5 мм, диаметр шляпки -10 мм. Усреднённый расход гвоздей составляет, примерно, 80 г на на 1 м2 кровли.
Характерная черта шингласовых крыш - это то, что у них не бывает лавинообразного сползания снежной масс на весеннем солнце.
В качестве подложки под гибкую черепичную кровлю употребляют фанеру ФСФ или листы ОСП, толщиной 12…21 мм, при расстановке стропильных ног через 0,60…1,20 м и снеговом давлении 1800 Н/кв.м. С целью минимизации влияния гигростатических и температурных деформаций, фанерные плиты укладываются не впритык, а с зазорами 3,0…5,0 мм.
Основные этапы выполнения мягкочерепичной крыши:
- Закладка в таких зонах, как: ендовы, карнизные свесы, выпуски топочных труб, торцы крыши, примыкания к стенам, конёк, контур мансардных окон подкладочного ковра, из рулонного битумно-полимерного материала (ПЭ-1,5, Kerabit 2200U, Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay, СХ-1,5, D-Tec+).
- С целью декоративной облицовки и закрытия краёв обрешётки от отсыревания, на нижние и боковые кромки обрешёточных скатов, сверху подкладочного слоя, монтируются кровельными гвоздями окрашенные карнизные и фронтонные уголковые профили.
- Поверх карнизных планок, с отступом 1÷2 см от линии сгиба, внизу кровельных скатов, кладутся самоклеющиеся нижние гибкочерепичные гонты.
- Нанесение мягкочерепичных рядов следует начинать от средней линии ската кровли и в сторону фронтонных краёв кровельной поверхности. Причём каждый отдельный гибкочерепичный гонт закрепляется, на 20÷30 мм повыше оси формообразующих лепестков, четырьмя гвоздями (при наклонах ската до 45 град) или 6-ю, в случае более крутых кровель;
- На торцах мягкочерепичные полосы режутся по краю и промазываются снизу мастикой на полимерно-битумной основе, например, Фиксер, Ruflex К-36, Битустик, полосой не менее 100…150 мм;
- Профили конька, размера 0,33x0,25 м, получаются из карнизных гибкочерепичных гонтов, делением их на 3 сегмента по перфорациям. При монтаже они закрепляются 4-мя гвоздиками, по 2 шт. на каждую сторону крыши, которые в дальнейшем скрываются заходом в 5 см очередного конькового элемента.
Самое первое, о чем задумывается хозяин дома это то, сколько будет стоить новостройка, хватит ли сбережений для того, чтобы завершить задуманное или придется отложить все до лучших времен.
Опасений тут и, правда, много, а еще больше страхов, которые ничем не подтверждены. Рассчитать бюджет строительства дома можно заранее, не торопясь и очень основательно.
При этом все будет учтено. Разве что невозможно будет досчитать случайное попадание молнии в стройплощадку или другой форс-мажорный случай. Хотя при рациональном планировании, даже такие вещи могут быть заранее предусмотрены и не должны вносить сумятицу в работу на стройплощадке. Ответ на то, каким образом просто и правильно рассчитать цену реализации задуманного проекта дома попробуем дать в нашей публикации.
Расчет цены дома
Самый простой способ рассчитать цену будущего дома – это, имея на руках проект или хотя бы эскиз будущего сооружения, обратиться к специалистам строительной компании «ИнноваСтрой». Специалисты предложат вам бесплатную консультацию по вопросам относительно строительства дома. Цена дома рассчитывается специалистами компании исходя из ваших потребностей и возможностей. Расчет самого проекта и проектирование дома тоже может быть проведено специалистами компании.
Можно пойти по другому пути – посмотреть на сайте компании уже готовые проекты домов и поинтересоваться ценами, которые актуальны по готовым проектам домов .В любом случае лучше непосредственно обратиться к специалисту, который может четко дать ответ на волнующий вас вопрос. В частности, может квалифицированно рассчитать, сколько будет стоить проектирование и строительство, оформление, дизайн дома или геологические изыскания.Если же вы хотите проинспектировать эти расчеты и провести собственный анализ потенциальных затрат на строительство, тогда прислушайтесь к нашим советам.
Калькулятор - это здорово, но… Сейчас довольно модным является способ расчета стоимости строительства с помощью он-лайн калькулятора строительства. Иногда такие системы хорошо оформлены графически и подробно излагают суть вопроса.Однако все это слишком приблизительные расчеты, которые имеют большой уровень погрешности, достигающий иногда 50% и выше. Причина очевидна – расчет строительства нельзя проводить по общим представлениям и подстановкой визуально подходящих элементов строительства в общую смету. Это слишком приблизительный подсчет. Потому такие калькуляторы, несмотря на кажущуюся профессиональность, очень часто грешат слишком приблизительным и далеким от реальности расчетом.
Есть один плюс в этих способах узнать цену будущего дома – вы сможете хотя бы увидеть, как говорят, порядок цифр. Но не более того, ведь кроме цены на стройматериалы необходимо узнать и стоимость их доставки, погрузки и разгрузки, установки, послемонтажной обработки. Стоимость только транспортных услуг может составлять от 5% до 20%. Есть и много других факторов, которые зачастую в таких расчетах не учитывается.Потому самый длительный и сложный, но, пожалуй, самый правильный вариант - это все же работа с готовым проектом. Частью любого полного строительного проект дома является его сметная часть, где детально расписывается цена всех материалов, а также стоимость услуг их монтажа и ввода дома в эксплуатацию. Рассмотрим детальнее, как правильно рассчитать стоимость строительных работ.
Цена фундамента
Одной из самых дорогостоящих работ в строительстве дома является строительство фундамента. Затраты на его установку зависят от таких факторов:
- климатических условий местности;
- конструкции дома - каркасной, из полнотелого кирпича или газобетонных блоков;
- типа почвы, свойства грунта;
- выбранного типа фундаментной основы.
Когда эти данные у вас на руках, тогда вы можете точно просчитать и количество необходимых для строительства материалов, и их номенклатуру. Вот несколько показателей, которые дадут вам общее представление о том, сколько необходимо затратить материалов на фундаментные работы:
- при толщине кирпичной фундаментной стены 510 мм, масса стены составит 920 килограмм;
- если это будет пустотелый кирпич с толщиной стены 380 мм, то вес стены составит 450 кг;
- легкобетонные панели толщиной от 250 до 400 мм, будут весить 230-550 кг.
В среднем, как работа, так и материалы для строительства фундамента разных вариантов, обойдутся в 20-30% стоимости строительства дома, если не учитывать в стоимость дома внутренний дизайн.Уменьшить расход средств на строительство фундамента можно обустройством фундамента на сваях. Однако легкий свайный фундамент должен быть для небольшого дома, иначе потребуется задействовать специальную технику. Между тем, свайный фундамент может оказаться дешевле по причине того, что нет необходимости вынимать много грунта, замешивать и заливать бетонную опалубку или строить кирпичную фундаментную стену. С учетом такого удешевления проекта дома, цена на работы по фундаменту может даже достичь показателя минус 40-50%.
Если вы строите обычный бетонный ленточный фундамент, то следует учесть, что на 1 кубический метр кладки такого фундамента будет затрачено бутового камня или кирпича более 1 куб. метра, а цементного раствора – 0,4 куб. метра.Устройство столбовых фундаментов для более легких домов с простой конструкцией или возведенные из легких стеновых материалов, потребует норму расхода камня или кирпича на уровне 1-1,2 куб. м на 1 куб. м кладки. Цементно-известкового раствора необходимо в этом случае не более 0,27 куб. м. Отдельно следует учесть расходы на устройство цоколя и гидроизоляцию.
Стены – важная часть дома
Расчет цены строительства не может обойтись без расчета стоимости возведение стен. В зависимости от материалов, которые могут применяться при строительстве - дерево, кирпич, бетон – изменяется и цена стройки.
Есть несколько практических примеров просчета цены строительства стен:
- дом из профилированного бруса следует рассчитывать так, чтобы на один градус зимнего холода приходился 0,8 см бруса;
- если дом строиться из полнотелого кирпича, то при средней температуре воздуха зимой не ниже минус 30 градусов по Цельсию, толщина стены должна быть не меньше 65 см;
- строительство стен из разных материалов требует разных расчетных данных, потому при расчете стеновых сооружений следует учитывать высоту и длину элементов, из которых состоит стена.
Есть нормы расхода кирпичей при строительстве стен, например при обычной кладке стены толщиной 250 мм.Если в расчет взять 1 куб.м кладки, тогда для нее потребуется минимум 400 полнотелых керамических кирпичей, 0,2 куб. м раствора.Исходя из этих норм, можно рассчитать потребность в кирпиче и цементе, песке, других составляющих кладки.
Сколько стоит крышная конструкция
Расчет необходимых строительных материалов для крыши начинается с точной цифры уклона кровли. Она может колебаться от 5 до 60 градусов. В зависимости от этого будет нормироваться и расход стройматериалов.
Для этого используется несложная формула – половина ширины пролета дома умножается на относительную величину.Например, при уклоне 25 градусов и ширине дома 8 м расчет будет таким: 4 м умножить на 0,47 = 1,88 м - на эту высоту (1,88 м) должны подняться стропила.При строительстве крыши, обычно делают свес стропил, который составляет от 0,5 м. Учет кровельных материалов производится по оценке площади кровли. У каждого материала есть свой запас точности и стыковки.У шиферной кровли он небольшой, но при этом следует учитывать необходимость просчета длины каждого элемента.
Если длина кровли или ее ширина окажется больше, чем требуется, придется отрезать половину или большую часть шиферной плиты и таким образом, расход этого кровельного материала увеличится вне зависимости от площади кровли. Аналогичная ситуация с металлическими профильными конструкциями для кровельных работ.Проще просчитывать черепичные кровли или кровли из мягкой черепицы, прочих материалов, которые могут без секций резаться и поставляться для стройки. Однако следует учитывать и то, что мягкие кровельные материалы могут поставляться в рулонных пакетах определенной длины, что тоже может повлечь дополнительные расходы, по сравнению с расчетными,
Инженерные работы и дизайн
После того как сооружена «коробка», следует приступать к строительству инженерных коммуникаций. Зачастую вместе с ними делается и внутренняя отделка стен и помещений.
Обычно к внутренним, инженерным и отделочным работам относят:
- проведение канализации и подвод водоснабжения;
- строительство системы отопления, в том числе обустройство системы «теплый пол»;
- разводка электрических сетей, установка инженерных электроприборов. Это могут быть, например, сплит-системы кондиционирования и вентиляции;
- строительство любых перегородок или дизайнерских объектов
- монтаж внутренних ограждений, креплений, штукатурка и оформление внутри помещений, в том числе драпировки, натяжки, оклейка обоев.
Следует отнести к дизайнерским решениям и элементы ландшафтного дизайна.Можно или нет подсчитать все необходимые гвозди, шурупы, розетки и прочие мелочи? В принципе возможно, однако, это вряд ли первоочередная задача застройщика. Есть простая рекомендация как проконтролировать необходимость установки того или другого объекта электросистем или водопроводно-канализационного хозяйства.
Сверьте данные с проектом, просчитайте в среднем количество тех же розеток или кранов. Берите в расчет только крупные узлы, поскольку они составят самую большую часть стоимости строительства. К смете по всем этим материалам можете смело прибавить 50% их стоимости, а в отдельных случаях, например при установке специфической ванны или оборудовании внутреннего бассейна с системой самоочистки, то и все 100%.Это будет грубая, но довольно близкая к реальности расчетная сумма стоимости строительных работ.
Следует отметить, что стоимость уникальных работ, например строительство декоративного фонтана, может быть значительно дороже традиционной кладки кирпичей, хотя по факту это одно и то же. Дело в том, что за такие специфические виды работ обычно берутся узкие специалисты, потому цена такой работы может быть выше и это обосновано.
Три мифа расчета цены строительства
Есть некоторые важные советы, которые помогут избежать неоправданных рисков во время просчета стоимости строительства дома.
Для максимального удешевления стройки, поскольку сбережений или наличных денег не всегда оказывается в нужном количестве, некоторые застройщики допускают три ошибки, которые могут вместо экономии средств, стоить им значительных непредвиденных расходов. Вот эти типичные ошибки:
- Наем непрофессиональных строителей, которые могут снизить смету расходов до 50-60%.Как потом окажется, укладка тех или других строительных материалов требует опыта, а непрофессиональная заливка фундамента или начало закладки стен, приведет и к более плачевным последствиям – деформации стен или перекрытий, плохой устойчивости фундамента. Кроме того, расход строительных материалов будет намного выше, поскольку непрофессионалы просто не знают как грамотно и в срок уложить раствор, рационально ставить кирпич или делать кровельные работы. Особенно много вопросов по внутренним и инженерным работам. В итоге, все действия по якобы «экономии», выльются в еще больший бюджет.
- Цена работы без проекта или детального проекта дешевле, а работа по строительству без сметы, которая может «сэкономить» 10-15% стоимости строительства – это лучше, чем полная разработка проектной документации.
Мы уже объяснили, во что может вылиться непрофессиональная работа со стройматериалами. Примерно, то же самое будет и тогда, когда у вас не будет на руках полной документации. Готовый проект дома со всеми необходимыми его составляющими включает и детальные планы, в том числе инженерных коммуникаций, размещения тех или других приборов, узлов. Смета может быть уточнена и составлена конкретно под дом, под определенные материалы и модели окон, стен, гипсокартона, гвоздей, шурупов, кранов и тому подобных деталей стройки.
С одной стороны это может показаться излишней и непосильной детализацией, и вы действительно можете не требовать таких слишком точных расчетов. С другой стороны если вы строите большой дом, то такие детали могут в итоге составить значительную часть бюджета стройки.В любом случае, наличие сметной документации дисциплинирует и застройщика, и строителя, поскольку есть документ и конкретная техническая инструкция строительства.
- Цену строительства дома можно узнать у знакомых и ориентироваться по ней при принятии решений.
Это не совсем правильное решение. Если начало строительства дома идет по всем правилам и в таком случае:
- проводятся геодезические работы;
- проект дома составляется грамотным профессиональным проектировщиком;
- все условия размещения дома, необходимость или наоборот отсутствие необходимости возведения тяжелого, мощного фундамента, строительства определенного вида стен или кровли устанавливаются по результатам исследований;
- просчет материалов делается нормировано, а не на «глаз»,тогда результаты просчета цены строительства могут существенно отличаться.
Цена дома индивидуальна, как и характер человека. На одной местности с разницей в сотни метров, состав почвы может меняться. Также может изменяться и архитектурно-планировочное решение. Самое простое, что может существенно увеличить или уменьшить стоимость дома - наличие или отсутствие подведенных коммуникаций, в том числе электроэнергии и воды.Потому оценка по дружеским советам цены здания, может оказаться очень неточной информацией.
Как правильно считать
Если вы решились правильно рассчитать цену дома, то вам следует учесть много факторов. Самостоятельный расчет цены строительства может привести к грубым просчетам. И дело не только в том, что застройщик не всегда владеет полной информацией о цене материалов или стоимости строительных работ. Дело в том, что есть много и других влияющих на цену строительства обстоятельств:
- сезонность выполнения работ;
- оплата и ее форма;
- рекомендованные для строительства материалы;
- скидки, предложенные исполнителем заказа;
- рациональные методы строительства.
Мы назвали только несколько дополнительных, но существенно влияющих на цену строительства, факторов. К примеру, если вы решите достроить дом в зимнее время, тогда цена стройки возрастет, поскольку потребуется оплачивать более дорогую рабочую силу и необходимые добавки в растворы, применение морозоустойчивых связывающих материалов, которые в весенне-летний сезон не применяются.
Если подвести итог нашим исследованиям, то можем прийти к очевидному выводу – стройка и ее расчет дело непростое и требующее значительных специальных знаний или большого строительного опыта. Правильный расчет сэкономит ваши деньги и время, а главное – придаст уверенности в том, что вы сможете вовремя и без трудностей, завершить строительство дома.
