Главная Документы Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция. Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция. Что это такое

Как построить каркасный дом своими руками пошаговая инструкция. Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция. Что это такое

Чтобы построить надежный, прочный, теплый каркасный дом, вы можете нанять бригаду квалифицированных мастеров. Если же предпочитаете существенно сэкономить, приобрести полезный опыт и быть на 100% уверенными в качестве дома, тогда постройте его своими руками!

Фото 1 — Возведение каркасного коттеджа размерами 4х6

Технология возведения каркасного дома своими руками

Возвести шикарный загородный коттедж или же классический дачный домик собственноручно – действительность для тех, кто тщательно изучит технологию, позаботится о проекте и сможет воплотить эскизы в реальность, используя подобранные материалы, специализированный инструмент и приобретенные знания.

Шаг 1.Назначение дома, проект

Перед постройкой любого дома следует разработать проект определив назначение постройки. Допустим, дачное строение может использоваться исключительно в теплый сезон либо иметь отопительную систему, обеспечивающую возможность круглогодичного проживания для владельцев.

Если дом проектируется как всесезонный, тогда кроме отопления нужно учесть дополнительное утепление конструкции, при строительстве требуется применять доску увеличенной толщины.

Учитывая назначение вашего будущего дома, на стадии проектирования определяется этажность. Допустим, одноэтажный домик подойдет для дачного строительства. Если же вы решили проживать в коттедже с семьей, тогда лучше построить двухэтажный каркасник или же дом с мансардой.

Фото 2 — Планировка каркасника 6х4

При проектировании всегда составляется схема будущего строения с указанием габаритных размеров, количества этажей, планировки. Также проектными решениями учитывается вентиляция, подводка коммуникаций, отделочные работы и пр.

Шаг 2.Деревянные или металлические каркасы

Основа конструкции рассматриваемых домов – это каркас. Обычно данная конструкция изготавливается из деревянного бруса, реже – из металлопрофиля.

Деревянный каркас используется часто ввиду таких преимуществ:

экономичности. Брус дешевле металла на 35-45%;
небольшой нагрузки на основание, что экономит средства на возведение фундамента.

Шаг 3.Фундамент

Основой будущего дома является фундамент. Выбрать тип основания нужно при проектировании, учитывая климатические факторы, особенности рельефа, тип грунта.

Классическим вариантом для каркасников является ленточное фундаментное основание, не требующее заглубления и большого расхода материалов. Также можно использовать столбчатые, свайные, сборные фундаменты либо основания из цельнолитых бетонных плит.

Шаг 4.Нижняя обвязка

После готовности фундамента готовится нижняя обвязка, предназначенная для последующего крепления деревянного каркаса.

Изначально проверяются диагонали, углы фундамента. Затем укладывается гидроизоляционная подложка, например, из рубероида. Сверху по периметру основания настилают обвязочный брус. При необходимости, выравнивание обвязки осуществляется путем подливки бетона и подкладки дощечек.

Фото 3 — Устройство нижней обвязки

ВАЖНО! Если горизонтальная неровность фундамента составляет менее 1 см, тогда для подложки под обвязочный брус целесообразно использовать дощечки. Если щели между поверхностью фундамента и укладываемым брусом составляют более 1 см, тогда необходима подливка бетона.

Cпособ крепления обвязочного бруса можно выбрать любой: соединение «в лапу» либо соединение «в полдерева».

Угловые соединения выполняются одним из следующих способов:

гвоздями длиной от 150 мм. Отступ от кромки закрепляемого бруса составляет 1,5-2 см. На каждый угол требуется 4 гвоздя;
деревянными нагелями. В месте сгона сверлится отверстие d20 мм. Нагель вбивается молотком. Над поверхностью оставляется часть нагеля высотой 8-10 см для удобства последующего фиксирования каркасных частей;
анкерами d16 мм, длиной 200 мм. В фундаментное основание анкера забиваются на глубину не менее 100 мм.
шпильками. Данные крепления закладываются непосредственно при бетонировании. Впоследствии при укладке обвязочной доски в материале просверливаются отверстия в местах установки шпилек.

Если при фундаментных работах не заложены шпильки, тогда обвязочный брус крепится к основанию шестигранными гайками, шайбами. Количество гаек определяется протяженностью фундамента и шаг обычно составляет 1-1,2 м. Если в углах обвязка закреплялась нагелями либо гвоздями, то устанавливать анкерные гайки там не нужно.

ВАЖНО! При наличии коротких стен на брусе нижней обвязки обязательно устанавливается не менее 2-х анкерных гаек.

Шаг 5.Лаги, пол

Чтобы положить напольные лаги, понадобится подготовить опорные столбики, также предусмотренные проектом.

Лаги крепятся металлическими уголками либо П-образными профилями. Нижняя часть установленной конструкции зашивается накатом, затем – гидроизоляционной мембраной. Поверх гидроизоляции, оставляя вентиляционный зазор размерами 2-4 см, крепится утеплитель – минвата либо стекловата.

Фото 4 — Напольные лаги

После укладки лаг монтируется черновой пол с использованием досок.

Шаг 6.Стойки каркаса

Угловые стойки

Первыми монтируются вертикальные угловые стойки, имеющие большее сечение, нежели остальные каркасные элементы.

В зависимости от выбранного способа крепления обвязочного бруса выполняется установка угловых стоек:

если обвязку закрепили анкерными гайками либо гвоздями, то каркасные стойки фиксируются с использованием усиленных стальных уголков;
если обвязка зафиксирована нагелями, тогда стойки «насаживаются» на выпуски нагелей. Предварительно в стойках просверливаются отверстия соответствующего сечения.

Промежуточные стойки

Промежуточные стойки каркасного коттеджа устанавливаются двумя способами:

стальными уголками;
методом вырубки.

Крепление оцинкованными уголками осуществляется с использованием саморезов. При выборе метода вырубки, на обвязке выполняется разметка, выпиливаются пазы глубиной до 50% толщины обвязочного бруса по размерам готовых стоек. Шаг между пазами обычно составляет 500мм. Вырубка бывает полная и неполная.

Фото 5 — Способы крепления каркасных стоек

ВАЖНО! После установки стоек к ним крепятся временные укосины, поддерживающие каркасную конструкцию до момента монтажа постоянных укосин и верхней обвязки.

Шаг 7.Верхняя обвязка

После монтажа каркасных стоек осуществляется крепление верхней обвязки. Для этого также используется брус.

Способов крепления существует два: стальными уголками и вырубкой.

Фото 6 — Верхняя обвязка

Шаг 8.Постоянные укосины

Когда каркас стен собран, снимаются ранее закрепленные временные укосины и монтируются постоянные. Эта процедура повышает жесткость, надежность конструкции. Диагональные связи устанавливаются по 4шт на каждую зафиксированную стойку – 2сверху и 2снизу.

Шаг 9.Потолок, крыша

Потолочные балки крепятся стальными балочными кронштейнами, уголками, вырубкой к брусу верхней обвязки.

Крыша крепится к обрешетке, которая монтируется на потолочных балках.

Шаг 10. Стены, утеплитель

Щитовые панели стен крепятся к подготовленному каркасу учтенным в проекте способом. При необходимости, в панели закладываются утеплительные материалы.

Фото 7 — Обшивка стен готового каркаса

Построить каркасный дом своими руками

Построить каркасник собственными руками правильно вам поможет приведенная выше технология.

Выполняя последовательный монтаж, учитывайте такие моменты:

при фиксации вертикальных стоек уголками высота бруса равна высоте возводимого этажа. Если используется способ вырубки, то высота стойки увеличивается на 2 глубины вырубки;
разметку верхней обвязки при необходимости крепления стоек способом вырубки следует осуществлять заранее, на земле;
экономьте пиломатериалы.

Каркасный дом своими руками: видео

На предлагаемом видео вы сможете посмотреть технологию изготовления каркаса профессиональными строителями и оценить сложность необходимых мероприятий.

$ Каркасный дом своими руками: стоимость

Правильно оценить стоимость строительства проектируемого каркасника поможет смета, в которой учитываются:

все расходные материалы, цены;
трудозатраты;
необходимость в специальном оборудовании, технике и стоимость данных услуг.

Обычно сметы прилагаются к проекту и включают стоимость зимнего либо летнего удорожания монтажных работ, транспортные расходы, административные затраты и пр.

Фото 8 — Каркасный дом

Каждый проект оценивается по-разному. Соответственно, разнятся сметные показатели. Например, для каркасного коттеджа размерами 6х4 могут подбираться разные типы фундамента в зависимости от разновидности существующего на участке грунта и климатической зоны, отличающаяся по толщине, породе дерева древесина.

Отделочные работы могут выполняться отличающимися по стоимости материалами. Коммуникации могут подводиться из разных источников.

Усложнение проекта повышает расценки. На сегодня цена каркасного коттеджа начинается с $150-190 за 1 м 2 без учета мероприятий по отделке.

Каркасный дом — легкий и очень простой, его можно построить за короткий срок. Такие сооружения становятся все более популярными. Здания возводятся на дачных участках как для сезонного, так и для постоянного проживания. При возведении зданий по этой технологии надо обязательно учесть только одну деталь — период проживания. В статье мы дадим поэтапную инструкцию по строительству каркасного дома своими руками.

Выбор фундамента

Так как каркасные дома очень легкие, здесь не потребуется особо мощный фундамент, можно установить следующие виды:

винтовые сваи;
столбики;
мелкозаглубленный ленточный.

Многое при закладке фундамента зависит от типа грунта и этажности конструкции. Так, при строительстве простого одноэтажного домика можно вполне обойтись столбчатым даже на капризной почве.

Столбчатый фундамент

Для того чтобы построить небольшой домик для одной средней семьи на столбчатом фундаменте, для основания надо приобрести около 120-150 столбиков.
С помощью обычного бура надо проделать в грунте углубления диаметром 20 см и глубиной около метра. Расстояние между отверстиями — около 80 см.
Потом в отверстия вставляются асбоцементные трубы (столбики). Оставшееся рядом с трубами пространство надо утрамбовать, наполнив щебнем и песком.
Через воронку в отверстия столбиков надо залить раствор цемента.

Установив такой фундамент, не надо даже ждать, пока застынет раствор, чтобы продолжить работу.

Винтовой свайный фундамент

На винтовых сваях можно возвести дом без привлечения бригады рабочих. Для установки свай, наоборот, желательно использовать именно ручной труд. Это обусловлено тем, что такая работа позволяет ввинчивать сваи строго по уровню без отклонений.

Во время ввинчивания свай надо помнить одно основное правило: вывинчивать сваи повторно категорически запрещено. Даже если одна из них была установлена неправильно, лучше просто оставить ее в том же положении, чем нарушить утрамбованный грунт.

Вывинчивание свай и является основной ошибкой всех новичков.

Этапы строительства

Существует две технологии строительства каркасных домов: финская и канадская. Однако сами принципы возведения таких сооружений одинаковы.

Этапы постройки:

После того как каркас собран и обшит, а крыша готова, надо приступать к декоративной отделке сооружения. Дом можно отделать вагонкой, сайдингом или сэндвич-панелями. При отделке крыши следует позаботиться о том, чтобы она не протекала. Между лагами лучше уложить слой теплоизолятора и гидроизолирующего материала. Для внешнего покрытия хорошо подойдет такой современный материал, как металлочерепица.

Утепление дома

Перед утеплением дома надо выбрать материалы. Утепление проводится изнутри и снаружи. Внутреннюю отделку лучше сделать с помощью минеральной ваты и гипсокартона. При желании можно использовать внутри виниловый гипсокартон, который не только сохраняет все теплоизолирующие свойства этого материала, но еще и имеет отличные эстетические характеристики. Таким образом, мастер одновременно решит проблему с утеплением и сделает декоративную отделку помещения.

Наружное утепление проводится до финишной отделки. Нужно еще провести теплоизоляцию.

Сначала делают обрешетку дома. Между рейками обрешетки укладывают слой минеральной ваты.
Сверху на минеральную вату накладывается пенопласт.
Щели между пластинами пенопласта и стойками запениваются обычной монтажной пеной.
Утепление внешней части каркаса можно провести и без обрешетки.

Внутренняя часть утепляется практически так же. Надо уложить материал между стойками дома, а потом дополнительно закрыть пенопластом.

Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция просто необходима в любом помещении. Особенно, если это жилой дом, в котором присутствуют кухня, ванная и другие места повышенной влажности. Отмечено, что в таких помещениях уровень влаги может быть даже выше, чем на открытом воздухе.

Установка пароизоляции часто производится неправильно.

Основная ошибка — это использование вместо заводских пароизоляторов самодельных материалов и полиэтилена. Пароизоляционная пленка, несмотря на свое сходство с полиэтиленом, имеет особую структуру. Она многослойна.
Неправильная и некачественная установка пароизолятора. Иногда строители в процессе монтажа мембраны могут порвать ее или повредить швы. Также часто случается, что мембрана плохо приклеивается к стенам.
Установка пароизолирующей мембраны с внешней стороны дома. Снаружи обычно делают ветрозащитные слои. А пароизолятор надо монтировать только изнутри. Кстати, при монтаже следует убедиться, что мембрана устанавливается нужной стороной.

Парозащитная мембрана монтируется на теплоизолирующий слой. Дело в том, что именно теплоизолятору чаще всего и вредит конденсат. Поэтому его надо защищать. Если пар проникнет внутрь, то примерно через пару сезонов хозяин дома обнаружит, что утеплитель перестал функционировать. Виновата тут влага, которая вызвала появление щелей в этом слое. Если не устранить дефект, то дальше будет только хуже. В скором времени пар доберется и до досок.

Обычно толщина стен каркасного дома на 70% состоит из утеплителя. Если утепляющий слой будет разрушен, то строение развалится очень быстро.

Устанавливая пароизолятор, надо помнить, что здание должно "дышать". В нем должно присутствовать естественное движение воздушных масс.

Монтаж полиэтилена вместо специальных мембран разрушает процессы вентиляции. Это становится причиной разрушения дома. В помещениях начинает появляться сырость, плесень и грибок. Принудительная вентиляция вряд ли спасет положение.

Ни один материал не действует так разрушительно, как полиэтилен. Он полностью герметизирует помещение. Учитывая, что в современных домах присутствуют также герметичные стеклопакеты и двойные двери, можно представить, какая атмосфера будет в таком помещении.

Фотографии интересных решений

Видео: самостоятельное строительство дома по каркасной технологии

Возведение деревянных домов каркасной конструкции приобрело популярность в наших краях сравнительно недавно, только в последние десятилетия. А такой быстрый рост количества сторонников подобных зданий обусловлен весьма быстрым процессом их возведения и возможностью использования экологически чистых материалов.

Первые каркасные здания появились при освоении территорий Америки и Канады, затем приобрели они широкое распространение и в европейских странах. Этот вид построек хорош не только тем, что дом поднимается быстро, но и оттого, что требует намного меньше затрат и физических усилий. Кроме этого, если фасад дома отделать одним из современных материалов, имитирующих кирпич, древесину или камень, то его стены невозможно будет отличить от капитальных.

Интересно, что строительство своими руками вполне возможно даже в одиночку. Конечно, процесс займет намного больше времени, но зато не придется оплачивать работу целой бригады. Если решено проводить стройку самостоятельно и завершить в течение теплого и сухого летнего периода, то начинать все же нужно ранней весной. В случае если дом не будет полностью закончен до поздней осени, нужно постараться довести стройку хотя бы до стропильной конструкции и до настила кровельного материала, так как нельзя допустить, чтобы здание стояло непокрытым до следующей весны.

Если рассматривать в общем , то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой.

Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае , толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата , пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.

Чем утеплить каркасный дом?

При выборе нужно учитывать не только термоизоляционные качества материала, но и ряд других факторов – гигроскопичность, химическую и биологическую стойкость, плотность, экологичность и т.п . А для каркасного дома огромное значение имеют горючесть материала и его устойчивость .

На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих .

После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).

По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой , не требующей массивного фундамента. Для нее подойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.

Фундамент под каркасную конструкцию

Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше , можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).

Разметка будущей стройки и земляные работы

Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, так как не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.

Разметка проводится с помощью рулетки, угольника, других простейших геодезических приборов. Обычно она заключается в установке деревянных кольев с натянутыми шнурами, которые визуально показывают размеры здания и его расположение на местности.

На этом своеобразном «чертеже» определяются все несущие стены строения в том случае, если выбрана ленточная разновидность фундамента. Если планируется столбчатого варианта или свайно-винтовой, то нужно разметить точное расположение каждого из столбов (опор).

Траншеи можно вырыть вручную или же, если нужно этот процесс пр овести быстро, привлечь специальную строительную технику, с помощью которой вся эта операция пройдет за один день.
Для рытья ям под столбчатый фундамент используют, помимо лопат, обычный ручной бур или же мотобур , который гораздо быстрее позволит пробурить отверстия нужного диаметра на требуемую глубину.

Эти способы - самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.

На этапе рытья котлована осуществляется проведение канализационного стока. Для прокладки труб роются траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы в данном регионе. Затем укладываются трубы до того места внутри котлована, где по плану должен располагаться санузел или вентилируемый канализационный стояк.

Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.

Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно - придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.

Возведение фундамента

Для того чтобы конкретно остановиться на одном из видов фундамента, нужно представлять, что они собой представляют.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой бетонную монолитную полосу, имеющую в своей конструкции арматурную решетку . Высота цокольной части может быть различной, ну а если в плане строительства дома есть подвальное помещение, то и стены фундамента поднимают на 600 ÷ 800 мм, и в этом случае они потребуют утепления. При подготовке опалубки нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях, которые не позволят влаге скапливаться под строением.

«Классический» ленточный фундамент

Если сразу предусмотреть меры по борьбе с грызунами, которых за городом всегда немало, то вокруг фундамента и внутри его рекомендовано сделать засыпку из мелкофракционного керамзита.

Столбчатый фундамент

1 – столб фундамента;

2 – балки обвязки;

3 – балки перекрытия;

4 – лаги чернового пола.

Столбчатый фундамент – это совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в правильном порядке, согласно проведенной разметке. Опоры заглубляются в зависимости от видов и расположения грунтовых слоев в данном районе и от массивности будущего строения.

Выбираете столбчатый фундамент?

Для каркасного дома на устойчивом грунте – очень хорошее решение. Все подробности установки можно узнать из специальной статьи.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент пр едставляет собой металлические сваи, вкручиваемые на нужную глубину в точках, согласно проведенной разметке в соответствии с проектом. Верхняя часть свай, выступающая над поверхностью грунта, обвязывается металлическим ростверком или же металлическими перемычками, а затем мощным брусом. Это станет основой для нижней обвязки самой каркасной конструкции.

Свайно-винтовая конструкция хороша тем, что опоры могут быть вкручены так, что будут выступать на различную высоту. Это позволяет устанавливать дом не только на ровной площадке, но и на пересеченном участке, с перепадом высоты - вывести сваи затем на один горизонтальный уровень не составит особого труда. на одну высоту.

Винтовые сваи вкрутить самостоятельно не удастся - придется или пригласить нескольких помощников, или же воспользоваться услугами бригады мастеров, «вооруженных » специальным оборудованием.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Возведение каркаса

Какой бы фундамент ни был выбран, его обязательно нужно сверху гидроизолировать – площадка (ростверк, монтажные пластины или верхняя грань столбов или ленты), на которую будет устанавливаться нижний брус обвязки, застилается рубероидом, который создаст вл агонепроницаемую прокладку.

Рубероид стелется в несколько слоев , желательно – «горячим» способом на гудронную мастику, и он должен быть больше ширины фундамента на 150 ÷200 мм, так как должен выступать с обеих сторон.

Нижняя обвязка

Обвязка изготавливается из бруса размером в 150×150 или 200×150 мм. На углах элементы соединяются «в полдерева», бруски надежно скручиваются между собой и закрепляются на опорах (ленте) фундаменте с помощью шпилек или анкерных креплений, в зависимости от того, какой вид основы выбран и из какого материала она сооружена.

Дополнительно балки обвязки скрепляется между собой уголками или другими металлическими элементами, например, пластинами. Эти же детали могут быть использованы для крепления обвязки к фундаменту.

В завершение этих работ должен получиться жесткий обвязочный пояс, способный выдержать основную конструкцию каркаса. В том случае, когда используемый брус не имеет должного размера в сечении, укладывается одна на другую две, а иногда - и три детали.

Причем , верхняя балка обвязки монтируется на нижнюю балку так, чтобы возможные места стыковых соединений, если таковые имеются, не приходились одно над другим.

Если же деревянная обвязка монтируется на ленточный фундамент, то она может и не иметь слишком большой толщины, но очень важно, чтобы ее ширина совпадала с шириной бетонной основы.

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Балки цокольного перекрытия

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов , и от шага расположения деталей. Чтобы правильно определиться с размерами, можно воспользоваться следующей таблицей:

Таблица сечения брусьев балок перекрытия для каркасного здания:

Сечение используемых пиломатериалов 1 сорта	Длина пролета (мм)
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Чердачное перекрытие
Доска
160×50	1200	900	650	500	420	-	-
200×50	1850	1350	1050	800	650	550	450
180×80	2400	1750	1350	1050	850	700	600
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	-	-	-	1800	1480	1200	1050
150×200	-	-	-	2400	2000	1650	1400
160×220	-	-	-	-	2500	2000	1750
Цокольные и межэтажные перекрытия
Доска	Расстояние между соседними балками (мм)
160×50	800	600	450	-	-	-	-
200×50	1250	900	700	550	450	-	-
180×80	1200	1200	900	700	650	450	-
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	-	-	1550	1200	1300	800	700
150×200	-	-	-	1650	1700	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1900	1400	1100

Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы .

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность . Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.
Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.

На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Настил чернового пола

Для настила чернового пола на нижние части балок перекрытия прикручиваются черепные бруски, на которые будут закрепляться доски или фанерные листы.
Далее, идет укладка и закрепление досок. Вот для этого вовсе не обязательно приобретать первосортный материал, но он должен быть хорошо просушен. Рекомендовано устанавливать доски вплотную друг к другу — это добавит полу утепления , так как конструкция будет меньше продуваться.

Монтаж утеплительного «пирога» пола

Следующим этапом черновой пол и балки перекрытия накрываются гидроизоляционной мембраной, в качестве которой используется плотный полиэтилен. Его обычно крепят с помощью скоб степлера.
Далее, на гидроизоляцию укладываются маты или засыпается керамзит, который не менее эффективен, чем другие материалы. Если же планируется сделать несколько слоев утепления, то первым из них рекомендовано использовать именно мелкофракционный керамзит.

Сверху утеплителя настилается слой пароизоляционной пленки , а затем к балкам закрепляются или половая доска, или же листовой материал. Для этого часто используют фанеру или ОСП.

В последнее время вместо фанеры нередко используется цементно-стружечные плиты, которые могут быть применены не только для обшивки пола, но и для стен и потолка. Материал имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики, не уступает, а в чем-то – даже превосходит своих «конкурентов».

В таблице ниже приведены сравнительные оценочные показатели некоторых листовых материалов, которые дадут примерное представление о них и помогут определиться с выбором.

Характеристики	Оценка материала по 5-бальной системе
Средний балл	2.9	3	3.3	3.6	4.1
	МДФ	ДСП	Фанера	ОSВ	ЦСП
Прочность	2	3	4	4	4
Стойкость к внешним агрессивным воздействиям	1	2	3	5	5
Стабильность размеров	2	3	3	3	4
Вес	2	2	3	3	2
Технологичность механической обработки	3	4	4	5	5
Технологичность окраски	5	3	3	2	4
Дефекты: сучки, расслоение, расслоения и т.п.	5	4	3	5	5

Листы покрывающего пол материала прикручивается саморезами к балкам перекрытия. Если утепление предусматривается в два слоя, то сверху балок прибиваются лаги, между которых укладывается второй слой утеплителя. Затем все так же – настилается пароизоляция, а фанера или другое покрытие закрепляется уже на лагах.

Нужно отметить, что вместо последнего пароизоляционного слоя часто настилаются внахлест на 150 ÷ 200 мм полотна рубероида, которые скрепляются между собой мастикой «горячим» способом.

Возведение стенового каркаса, верхняя обвязка

После того как закончено с нижним поясом, можно переходить к возведению каркаса стен. В первую очередь необходимо установить угловые стойки, которые обычно имеют больший размер в сечении, чем промежуточные.

Стойки должны закрепляться по заранее сделанной разметке, на расстоянии друг от друга в 600 мм – это стандартная ширина матов утеплителя, но при необходимости их можно разместить и с иным шагом, например, в 400 мм. Крепить промежуточные стойки, так же, как и угловые, можно разными способами:
Стойки сначала можно закрепить с помощью металлических уголков, а затем между ними установить перемычки, которые создадут жесткость конструкции.

Другим вариантом может стать установка стоек на обвязочный пояс в то время, когда пол уже смонтирован, или же до его монтажа.

— Если крепление осуществляется после того, как пол настелен, то около балок перекрытия выпиливаются пазы. В них устанавливаются стойки и закрепляются к балке и обвязке с помощью саморезов.

— В том случае, если стойки крепятся до монтажа пола, то это можно сделать с помощью дополнительной детали — отрезка бруса, который прикручивают саморезами к внутренней стороне стойки и брусу обвязки.

— Третьим вариантом является монтаж стоек с диагональными подпорками (укосами), которые устанавливаются с двух сторон и прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.

— Четвертым способом крепления стоек может стать полная или неполная вырубка стойки в обвязку или же в дополнительный усиливающий брус, прибитый перпендикулярно к балкам перекрытия.

Устанавливая стойки, нельзя забыть об оконных и дверных проемах . Их обозначают поперечными брусками, которые для жесткости подпирают сверху и снизу дополнительными усиливающими стойками. Распорные брусья придадут конструкции дополнительную жесткость .

Каждая из стоек с величайшей тщательностью выверяется по вертикали в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Затем все они скрепляются между собой временными рейками-перемычками, которые зафиксируют их в правильном положении.

Когда стойки будут стоять достаточно жестко , их необходимо объединить верхней обвязкой, которую прибивают к торцам стоек, а затем дополнительно закрепляют с помощью уголков или распорными откосами, закрепляемыми диагонально.

Балки верхней обвязки должны иметь такую же ширину, как и вертикальные стойки. Их надёжному креплению уделяется особое внимание, так как именно они станут основой для балок чердачного перекрытия и, стало быть, всей стропильной системы в целом.
Чтобы конструкция стенового каркаса была прочной, после монтажа верхней обвязки рекомендовано сразу же провести обшивку снаружи фанерой или другим выбранным листовым материалом. Листы монтируются на саморезы к вертикальным стойкам.

Цены на различные виды бруса

Видео — Грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома

Балки чердачного перекрытия и конструкция крыши

После того как прочность и стабильность стенового каркаса уже не вызывает опасений, можно производить установку балок чердачного перекрытия.

Они закрепляются ровно над стойками каркаса стен. Если в качестве материала для этого подготовлены доски, то их устанавливают на торец, предварительно сделав в них запилы на 1/3 ширины доски, а глубина запила должна быть равна ширине бруса или доски верхней обвязки.

Скрепление производится с помощью металлического уголка, который одной стороной прикручивается на обвязку, а другой - на балку. Крепежные элементы устанавливаются с обеих сторон балки.

Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы. Правда, целесообразно сразу на балки чердачного перекрытия установить хотя бы временный настил, по которому можно будет перемещаться в процессе работы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео — 11 важных правил для жёсткости каркасного дома

Утеплительные и отделочные работы

После того ка к к рыша над домом возведена, следует установить наружные окна и двери. Этот процесс пр оводится перед утеплительными работами для того, чтобы можно было одновременно закрыть все щели и зазоры, которые могут образовываться при монтаже оконных и дверных блоков. После этого можно переходить к утеплению стен, чердачного перекрытия и крыши.

Стены могут быть утеплены и изнутри, и снаружи. Для этого используются термоизоляционные материалы, про которые уже упоминалось в нашей публикации.

В том случае, если стены обшиты снаружи фанерой, то изнутри между стойками устанавливается , который затем необходимо закрыть сверху пароизоляционной пленкой .

Для дополнительного утепления термоизоляционные материалы монтируются и по внешней стороне стен. Для этого к ним прикручивается обрешетка , между брусков которой и укладывается или наносится выбранный утеплитель.

Сверху утеплителя закрепляется ветрозащитная, пароизоляционная пленка .

Утепление чердачного перекрытия осуществляется примерно таким же образом, как и цокольного:

— на балки перекрытия прикручиваются черепные бруски;

— на них настилается черновой пол;

— пол покрывается гидроизоляцией;

— затем идет утеплительный материал (керамзит, минеральная вата, опилки, эковата , пенополистирол и др.);

— утеплитель сверху накрывается гидроизоляцией;

— сверху нее монтируются доски или фанера «белого» пола чердака.

Скаты крыши тоже лучше утеплить, так, как большая часть тепла уходит именно через потолочные перекрытия и крышу. Для этого между стропил укладывается утеплитель, который со стороны чердака закрывается пароизоляцией, а затем все слои обшиваются вагонкой, фанерой, цементно-стружечными листами или влагостойким гипсокартоном.

Обшивка может быть закреплена на стропила или на дополнительно прикрученную горизонтальную обрешетку .

Закончив утеплительные работы можно переходить к внешней обшивке дома декоративным материалом. Его можно выбрать на любой вкус - это может быть виниловый или металлический сайдинг, деревянная вагонка, «блок-хаус» или другие современные материалы.

Обшивка сайдингом с утеплением – решение нескольких проблем одновременно!

Фасад здания приобретает надежную термоизоляцию, защиту от погодных явлений, а сам дом – законченность, аккуратность и индивидуальность.

Как – читайте в специальной публикации нашего портала.

Внутреннюю обшивку можно также произвести по-разному:

— гипсокартоном, сделав идеально ровные стены под покраску или наклейку обоев;

— деревянной вагонкой, делающей дом уютным и приносящей в него природную свежесть;

— фанерой, которую тоже можно подготовить под покраску или обои.

Внутренняя отделка каркасного дома — по желанию хозяев

В завершение отделочных работ, вокруг окон и дверей монтируются декоративные панели – откосы и наличники.

Если веранда или терраса не были запланирована в проекте, то их можно пристроить после завершения всех работ, но лучше, конечно, возводить вместе со стенами.

Электрика может монтироваться как внутри стен, еще на этапе установки каркаса, так и по завершении обшивки декоративным материалом. Последний способ монтажа используется в последнее время все чаще, так как он более безопасен и позволяет, при необходимости, провести ремонтные работы, не вскрывая декоративной отделки. Впрочем, современные технологии позволяют использовать и иные варианты.

Электрической проводке в деревянном доме – особое внимание!

Что ни говори, но пожароопасность деревянного дома всегда выше, чем каменного. Никакие «вольности» в монтаже электрики просто недопустимы!

Как правильно смонтировать – подробно изложено в специальной статье портала.

Если принято решение начать строительство каркасного дома, нужно помнить, что для этого потребуется достаточно много свободного времени, хотя и несравнимо меньше, чем с другими зданиями. Работа, безусловно, пойдет веселее и быстрее, если рядом будет находиться надежный и знающий помощник, а лучше — несколько. При таком раскладе дом вполне возможно выстроить за один летний сезон.

Главное – в процессе строительства действовать согласно технологическим инструкциям при выполнении всех видов работ, выполнять их аккуратно, слаженно и последовательно.

И в заключение, для полноты общей картины – видео-лекция об основных достоинствах и недостатках каркасных домов.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: каркасный дом – «плюсы» и «минусы »

Теплый, быстровозводимый, не слишком дорогой, но при этом довольно надежный дом - мечта любого хозяина. И если его еще можно практически полностью построить своими руками, то такой частный коттедж становится весьма привлекательным для владельцев земельных участков.

Но какое строение полностью подпадет под все эти требования?

Наш ответ - каркасный дом.

История каркасного строительства

Сегодня каркасное домостроение наиболее популярно в США и Канаде. Именно там несколько веков назад при освоении обширных территорий основным материалом для строительства зданий стала древесина, расходуемая весьма экономно (в виде бруса и досок, а не как на Руси было принято, целыми бревнами). При этом строения требовалось возводить быстро (за несколько недель или месяц, а не за пару лет) и с минимумом затрат. К тому же те европейцы, которые осваивали новые земли, не имели возможности буквально на голом месте возводить кирпичные заводы или заливать глубокие бетонные фундаменты.

Облегченная деревянная каркасная конструкция дома стала выходом из создавшегося положения. Со временем (и освоением более холодных северных территорий) стены превратились в настоящий «сэндвич» с эффективным теплоизоляционным материалом внутри.

Конечно, такой тип строительство встречается не только в Америке, но и в Европе, и в Скандинавии, где уже несколько столетий таким способом возводятся и одно-, двухэтажные дома, и трех-, четырехэтажные здания различного назначения.

А вот в России такое домостроение (в нынешней его форме) стало популярно только в последние десятилетия.

Что это такое

Каркасное здание представляет собой конструкцию, состоящую из несущих балок и колонн (обычно деревянных, что позволяет выполнять строительство самостоятельно без применения специальной стройтехники), между которыми размещен защищенный от воздействия окружающей среды утеплитель. В качестве теплоизоляционного материала принято использовать пенопласт (пенополиуретан, пенополистирол), минеральную вату или «Эковату».

Снаружи утеплитель защищает цементно-стружечная плита, плита OSB или влагостойкая фанера.

«Сэндвич» конструкция каркасного дома получается относительно легкой (если сравнивать с кирпичными или мелкоблочными строениями) и поэтому не требует устройства громоздкого ленточного фундамента (можно ограничиться сплошной бетонной плитой или столбчатым основанием).

Фундамент, кроме того что передает нагрузку от всего здания в грунт, еще и приподнимает строение над уровнем земли, тем самым препятствуя проникновению в него влаги (это особенно важно для каркасных домов, имеющих в своем составе деревянные элементы).

Возведение

Существует два варианта сооружения каркасных домов:

дом собирается из готовых элементов, изготовленных в заводских условиях;
здание возводится «на месте» из отдельных материалов, которые только на стройке и собираются в одну единую конструкцию.

Мы с вами будем рассматривать второй вариант:

Любое строительство начинается с разработки проекта, каркасное домостроение в этом случае не является исключением, так как гораздо проще предусмотреть все нюансы и размеры сначала на бумаге и не мучиться потом с подгонкой материалов прямо на стройплощадке. Подходящий типовой проект можно найти в Интернете, но если вы хотите построить что-то очень индивидуальное, проектную документацию лучше заказать в проектной группе или в организации, занимающейся строительством таких домов. В проекте обязательно должны быть чертежи фундамента, поэтажные планы, фасад и разрезы, а также планы кровли и перекрытий.

В соответствии с проектом первоначально выполняется фундамент здания. Чаще всего выбирают столбчатый тип, элементы которого поверху связаны ростверком в одну жесткую конструкцию. Работы по сооружению такого типа основания можно выполнить самостоятельно (с помощью одного-двух помощников).

При заливке ростверка (или одной сплошной железобетонной плиты, которая будет являться основанием для каркаса) обязательно нужно проверить горизонтальность его верхней поверхности.

Пока основание набирает необходимую вам прочность (это займет около месяца), можно прикупить материал для возведения дома (необходимое количество и размеры следует рассчитать по проекту):

гидроизоляционный материал для укладки его по верху фундамента;
пиломатериалы (длина и размеры сечения зависят от размеров помещений и толщины стены);
различные крепежи для сборки каркаса (саморезы, гвозди, анкерные болты и т.д.);
антисептик и антипирен для древесины;
утеплитель;
фанера, OSB или ЦСП для облицовки;
материал для сборки крыши здания (гидроизоляция, пиломатериалы, кровельный материал, утеплитель);
супердиффузионная мембрана для пароизоляции стен плюс простая пароизоляция.

Не забудьте приготовить инструмент для работы с древесиной, а также строительный уровень, рулетку, перфоратор и прочие необходимые «мелочи».

Следующий этап - обработка всех задействованных в строительстве дома пиломатериалов антисептиками (это позволит уменьшить скорость гниения древесины) и антипиренами (дерево получит возможность дольше сопротивляться воздействию огня при пожаре, а вы - несколько дополнительных минут, чтобы покинуть горящее здание).

Теперь можно приступать к возведению стен. Начнем с укладки нижней обвязки:

укладываем по верху фундамента рубероид;
затем следует брус нижней обвязки, который в углах можно состыковать одним из популярных способов, дополнительно укрепив место соединения гвоздями или анкером:
проверяем горизонтальность периметра, а также соответствие диагоналей и углы,
прикрепляем брус к основанию с помощью анкерных болтов с шагом не более 1 метра;
опять проверяем горизонтальность, углы и диагонали.

Установите вертикальные стойки каркаса, начиная с угловых элементов. Соедините их с брусом нижней обвязки с помощью усиленных стальных уголков:
Чтобы стойки не шатались, скрепите их по диагонали с одной стороны доской.
Не забудьте про оконные и дверные проемы, так как расстояние между вертикальными опорами в этих местах будет отличаться от обычного (в плоскости стены без проемов).

Закрепите брус верхней обвязки с помощью стальных уголков.
Проверьте вертикальность и горизонтальность всех элементов.

Каждую стойку закрепите постоянными укосинами из бруса небольшого сечения:
Установите и закрепите стальными уголками потолочные балки.
Выполните стропильную конструкцию, обрешетку, уложите кровельное покрытие.
Обшейте с внешней стороны каркас дома фанерой, OSB или ЦСП.
Закрепите пароизоляционную мембрану строительным степлером (позднее по ней вы прибьете обрешетку и закрепите сайдинг).
В пространство междув ертикальными опорами плотно уложите утеплитель.
Закройте утеплитель пароизоляцией, прикрепив ее степлером к стойкам каркаса.
Обшейте конструкцию изнутри фанерой, ЦСП или OSB.

Видео: особенности скандинавской технологии строительства домов

Видео: о канадской технологии строительства

Фото

Если у вас позволяет бюджет, то закажите строительство каркасного дома под ключ. Альтернативными вариантами могут быть дома из СИП панелей, из сэндвич панелей, из бруса.

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома .

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

Подготовку участка
Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками , да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов , рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент , так же используется для строительства довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно - сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный - бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон , например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть - будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг - несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
Установка и крепеж стен вертикально на местах

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе , а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены - нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками , Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
Утепление пола происходит таким же образом.
Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками , несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.