Главная Коммерческий транспорт Что нужно для строительства фундамента. Как сделать фундамент для дома своими руками — типы конструкций, способы сооружения. Как сделать ленточный фундамент для дома

Что нужно для строительства фундамента. Как сделать фундамент для дома своими руками — типы конструкций, способы сооружения. Как сделать ленточный фундамент для дома

Первые человеческие жилища, строились из веток, воткнутых по кругу в землю, которые обтягивались шкурами или обмазывались глиной. Вместо прутьев могли использовать кости и бивни мамонта. Позже человек начал строить дома на основе примитивных деревянных свай. Древние Египтяне первыми поняли, что надежная постройка должна иметь прочное основание , пирамиды построены на скальной основе, каменных трехтонных блоках.

Современное строительство фундаментов шагнуло далеко вперед и теперь к основанию подходят со всей серьезностью, делая расчеты на нагрузку и изучая почвы для строительства. Существует множество вариантов основы для частного дома, но чаще всего используют несколько основных видов . Какие из них наиболее подходят, рассмотрим в нашей статье.

Виды фундамента

Каждый из видов фундамента имеет свои характерные отличия, технологию строительства и условия применения. Чаще всего для частного дома используют следующие виды фундаментов:

Ленточный;
Столбчатый;
Свайный;
Плитный;

В зависимости от условий, где будет строиться дом, используют тот или иной тип, каждый из которых обладает своими положительными и отрицательными моментами.

Ленточный

Такой вид фундамента выполняется в виде ленты по периметру стен будущего дома. Если дом большой то закладывают фундамент дополнительно и на те простенки, которые будут несущей опорой для плит перекрытия.

В свою очередь, ленточный тип классифицируют по технологии закладки на:

По материалам, которые использую для закладки ленточных фундаментов частных домов, выделяют следующие:

Бутобетонный . Для такого вида фундамента используют бетон с крупными наполнителями: бутовым камнем, щебнем, гравием, кирпичным боем.
Железобетонные . Материалом выступают бетон с наполнителем и арматура.
Отдельно стоит назвать кирпичный ленточный фундамент . Когда основание будущего дома собирают в виде кирпичной кладки. Применяются при невозможности других вариантов, и ведения бетонных работ, для строительства зданий высотой до пяти этажей.

Положительные моменты:

Простая технология исполнения;
Высокий несущий показатель ;
Возможность обустройства подвала в доме;
Дешевизна материалов .

Отрицательные моменты:

Трудоемкость ;
Надобность в спецтехнике;
Время на усадку ;
Невозможное применение на нестабильных грунтах.

Столбчатый

Такие типы фундамента используются, для строительства частного дома с легкими стенами, как правило, деревянными и не выше двух этажей. Технология создания столбчатого фундамента несложная. В грунт забуривают столб на расчетную глубину, или же в пробуренную скважину заливают бетон. Поверху укладывают железобетонные балки в качестве обвязки (ростверка).

Как и ленточный, бывают двух видов – монолитными и сборными.

Материалом для закладки столбов могут служить:

Дерево . Столбчатый фундамент из деревянных столбов (как правило, обработанных сосны или дуба), используют при строительстве небольших зданий из дерева: дачных домиков, бань, сараев.
Кирпич . Столбы закладывают из полнотелого кирпича на песчано-цементном растворе. Можно применять для строительства кирпичных домов высотой не больше чем два этажа.
Камень . Используется природный камень, применим при возведении тяжелых построек.
Бетон . Бетонный столбчатый фундамент используется для постройки тяжелых конструкций, домов высотой более двух этажей, или промышленных корпусов. Выполняется из бетона и арматуры.

Дешевизна ;
Возможность использования для закладки различных материалов;
Незначительная усадка ;
Возможность использования на пучинистых типах грунта.

Использование для строительства нетяжелых построек;
Обязательное наличие ростверка .
Чувствительность к незначительным перепадам высот.

В целом столбчатые типы фундамента отлично подходят для строительства небольших загородных домов и дач.

Свайный

Такой вид требует трудоемких работ , и в частном строительстве используется редко. Но при возведении дома на слабых нестабильных грунтах его использование наиболее целесообразно.

Технология закладки свайного фундамента в следующем. В грунт погружают отдельные железобетонные сваи, на основе которых кладут плиты перекрытия, или делают ростверк. Принцип работы свай в том, что нагрузка передается на более плотные пласты породы, которая залегает глубже.

Сваи изготавливают из железобетона, стали или дерева. Самым бюджетным вариантом являются деревянные , но такой материал не долговечен, и срок службы ограничивается одним десятилетием.

Достоинства:

Экономичный расход материалов;
Небольшая усадка ;
Возможность применения на слабых грунтах;

Недостатки:

Необходимость привлечения спецтехники;
Точные расчеты .

Стоит также вспомнить такой вид свай, как винтовые. Винтовые сваи, изготавливаются из стальной трубы с буром на конце для простого ввинчивания в грунт.

Плитный

Плитные фундаменты, это виды бетонного основания, состоящие из армированного бетона . Толщина такого основания может варьироваться в зависимости от проектированной нагрузки, и может достигать до 1000 миллиметров. Зависимо от дома, какой будет возводиться, рассчитывают и количество арматуры для армирования.

Главным положительным качеством плитного фундамента является, то что нагрузка равномерно распределяется по всей площади плиты.

Такой вид основания закладывают под дом на слабых типах грунта – при насыщенности породы водой, на плывунах, насыпях. Выполнение такого фундамента возможно только в монолитном виде. При сложных конфигурациях проектируемого здания допускается использование деформационных швов.

Положительные свойства:

Отрицательные:

Самый дорогой из всех видов фундаментов;
В зависимости от спроектированного здания могут понадобиться большие объемы земляных и бетонных работ .

Как правильно сделать фундамент – этим вопросом интересуются многие, но не каждый придает большое значение.

Если в основании фундамента имеются рыхлые грунты, их следует удалить, а на их место утрамбовать песчаную подушку толщиной 15-20 см.

Данный этап работы чрезвычайно важен, так как от него зависит благополучие будущей постройки.
Недаром фундамент считается основой, поэтому от того, какова будет данная основа и как ее делать, зависит дальнейшая судьба дома.

Для строительства фундамента необходимы следующие инструменты и материалы:
Совковая и штыковая лопаты.

Водяной уровень.

Ножовка по дереву или бензопила.

Ножовка по металлу.

Шуруповерт.

Рулетка.

Гвоздодер.

Молоток и кувалда.

Доски или фанера, которые необходимы для опалубки.

Линейный уровень.

Металлические пруты – потребуются для армирования.

Емкость для цементного раствора.

Компоненты бетонной смеси: цемент, гравий, песок и вода.

Разметка фундамента

К разметке следует отнестись с полной серьезностью, так как по значению – это создание контура будущей постройки. Разбивка местности не занимает много времени, но это не значит, что разметка представляет собой простое дело. Следует правильно учитывать расположение будущих окон, места для дренажной системы, расположение по солнцу и ветру.
Разметка производится при помощи молотка, кольев и веревки. В качестве кольев можно взять пруты арматуры, веревка должна быть из материала, который не ссыхается и не растягивается. Хорошо подойдет леска.

После этого необходимо сделать разметку оси здания. При помощи отвеса отмечается угол постройки, далее натянутым шнуром отводятся два перпендикуляра к двум точка. Это будут второй и третий угол. Последний угол здания определяется при помощи угольника.
В полученные углы вбивается арматура или колья. Колья должны быть хорошо зафиксированы, не наклоняться. После этого натягивается леска или шнур. Полученный контур должен быть прямоугольным, что можно проверить с помощью рулетки и измерения всех сторон. Противоположные стороны будут равны друг другу. После этого измеряются все углы, которые должны быть равны. Затем необходимо измерить диагонали, и если они равны, значит, здание будет действительно прямоугольной формы с прямыми углами.

Размечают не только внешние контуры, но и внутренние. Это касается перегородок фундамента. По завершении разбивки первого контура производится разбивка второго, внутреннего контура. Размечаются оси, кроме того, ширина траншеи тоже обозначается и должна быть равна по всему периметру. При использовании опалубки следует рассчитывать ширину с запасом. Стоит обратить внимание на то, что фундамент по ширине не следует делать меньше ширины стен, ее минимальная ширина равна 40-60 см.
Вернуться к оглавлению

Ведение земляных работ

Делать яму под фундамент – занятие несложное, но и здесь имеются некоторые хитрости. Земляные работы необходимо делать после того, как проведена разметка и завершена обноска. Обноска представляет собой деревянные столбики, имеющие высоту около 130 см. К ней прибиваются доски. Высота над землей равна 60-80 см. Доски необходимо прибивать с наружных сторон. Площади боковых прибитых досок должны быть параллельны контуру постройки и расположены на одной линии боковых стен. Верхние срезы должны быть расположены в одной горизонтальной плоскости.

Кроме того, следует вычислить низшую точку, которая рассчитывается в одном из внешних углов. Глубина рассчитывается исходя из этого угла. Это нужно для того, чтобы низ фундаменты был в той же плоскости, не было перекоса здания.

Обноска размещается на расстоянии 2 м от здания. После этого переходят непосредственно к земляным работам. С площади участка слоем 15-20 см снимается дерн вместе с верхним слоем грунта. На расчищенном участке при помощи обноски обозначается расположение ям и . Далее с помощью отвеса и рулетки обозначаются их контуры.

Следуя намеченным контурам, производят выкапывание траншеи. Чтобы избежать осыпания стен траншеи по причине их высыхания, стенки можно укрепить опалубкой, о том, как ее сделать, будет сказано далее. Начинать копать траншею следует с возвышенности, там глубина будет максимальной. Следует избегать лишней глубины траншеи, данные места необходимо засыпать песком или щебнем, после чего хорошо уплотнить.

Вернуться к оглавлению

Приготовление песчаной подушки

Песчаная подушка необходима для уменьшения нагрузки на нижнюю часть фундамента, что часто необходимо при сезонном вспучивании грунта. Тем не менее песчаная подушка призвана сэкономить на строительных материалах, поднять уровень пола над уровнем грунтовых вод.

Сразу следует сказать, что если в основании фундамента имеются рыхлые грунты, то их следует удалить, освобожденное пространство заполнить среднезернистым песком. Глубина слоя песка должна быть не более 20 см. Нужно следить, чтобы слои песка были на одинаковом уровне, не было наклонов и перепадов. Засыпанный песок необходимо утрамбовать, поливая одновременно водой. Мокрый песок лучше трамбуется.

Участки с повышенным уровнем грунтовых вод представляют собой опасность при строительстве, поэтому обустраивать песчаную подушку необходимо только после установки соответствующей дренажной системы. Если произойдет заливание грунтовыми водами песчаной подушки, то она теряет свой первоначальный смысл.

Вернуться к оглавлению

Изготовление опалубки

Для возведения фундамента потребуется опалубка. Это необходимо для участка фундамента, который возвышается над уровнем грунта. Опалубка устанавливается по краям траншеи. нетрудно, сам процесс по ее изготовлению представляет собой сбивание конструкции из деревянных досок, фанеры или скручивание шурупами металлических листов.

Затем следует сборка каркаса, которую сделать лучше на земле, что позволит собрать ее правильно. Хорошим материалом будет обрезная доска, ее поверхность ровная, поэтому и будущий фундамент тоже будет идеально ровным. Это позволит сократить расходы на отделку фундамента и его лицевой стороны, сберечь свое драгоценное время. Кроме того, ширина обрезной доски имеет одно значение, это позволит следить за высотой опалубки и довести все стороны до одной высоты.

Собранные щиты опалубки соединяются при помощи гвоздей или шурупов. Необходимо обратить внимание, что шляпки шурупов или гвоздей должны находиться с внутренней стороны опалубки, в то время как загибание гвоздей производится с внешней стороны. Торцы щитов можно скрепить саморезами, это позволит уменьшить количество щелей и экономить расход бетона.

Для усиления опалубки необходимо снизу и сверху на расстоянии 1,5 метра друг от друга сделать или установить уже имеющиеся опоры и колышки, закрепляющие наружную стенку. Если есть возможность установить больше подпорок, то необходимо этим воспользоваться, так как нагрузка на опалубку возрастает от низа к верху, где давление бетона достигает наибольшего значения.

Чтобы достичь ровности плоскости фундамента, верхний край опалубки следует выставить по уровню. На данный момент популярность набирает многоразовая металлическая опалубка, которая позволяет сделать фундамент, имеющий идеально ровные стенки.

Вернуться к оглавлению

Армирование фундамента

Армирование фундамента подразумевает собой создание объемного каркаса по всей длине созданной траншеи. Каркас – это прямоугольники, связанные между собой на углах постройки. Как и любой другой вид работы в строительстве, армирование включает в себя подготовку, которую тоже следует делать правильно.

К подготовительному этапу можно отнести закрепление на внутренних стенках защитного материала. Хорошим защитным материалом будет пергамент. Защита необходима для того, чтобы не позволить доскам, из которых состоит опалубка, впитывать влагу, имеющуюся в бетоне. Кроме того, защитный слой позволит уберечь доски от различного рода загрязнений. В то же время идеально гладкая поверхность пергамента позволит придать наружным стенам фундамента такую же ровность.

Для создания уровня заливки бетона сверху, с внутренней части опалубки, используется обычная леска. С помощью ватерпаса следует выровнять леску в горизонтальной плоскости. Что касается арматуры, то она должна быть с 12 мм поперечным сечением.

Арматура размещается внутри бетонного фундамента на расстоянии примерно 5 см от краев. С этой целью можно применять кирпич, который укладывается на дне опалубки. Его необходимо расположить так, чтобы решетка целиком находилась внутри бетонной смеси. Арматура укладывается на дно опалубки в два ряда, расстояние между ней и стенками опалубки 5 см. Арматура должна быть цельной, иначе говоря – это скелет здания. Затем прикрепляются глубинные и поперечные перемычки, образуя решетку из арматуры.

С целью закрепления арматуры можно применять сварку, но так как поверхности фундамента могут перемещаться вне зависимости друг от друга, то нет необходимости в такой сцепке. Таким образом, сцепку арматуры лучше всего делать при помощи вязальной проволоки.

Вернуться к оглавлению

Обустройство вентиляции фундамента

Элемент является важным нюансом закладки фундамента. Для этого следует позаботиться о создании продухов – вентиляционных отверстий, которые располагаются по всему периметру фундамента. Проектировка продухов должна проводиться до начала строительства, необходимо определить количество отверстий. Во внимание берутся такие факторы, как тип грунта, глубина закладки, среднее значение перепада температуры, направление ветра.

Большую роль играют и рельеф местности, расположение дома в низине или на возвышенности. Для нормальной вентиляции будет достаточно двух вентиляционных отверстий с противоположных стен цоколя. Данное условие подходит для дома, расположенного на возвышенности, если же постройка находится в низине, то весь периметр фундамента следует оборудовать продухами.

Присутствие нормальной вентиляции необходимо для создания достаточной влажности и нормального климата. Это позволит сохранить полы и балки перекрытия на первых этажах, препятствуя образованию плесени. С этой целью по всему периметру здания землю покрывают песком слоем примерно 15 см. Чтобы уменьшить образование и воздействие влаги, которая находится в грунте, слой песка следует накрыть рубероидом и немного засыпать щебнем.

Для обустройства вентиляционных отверстий следует перед закрепить на арматуре части асбестоцементной трубы, сечение которой равно 10 см. Трубы должны примыкать к опалубке. Крепеж обеспечивается при помощи вязальной проволоки. Внутреннюю полость асбестоцементной трубы следует заполнить песком, чтобы избежать попадания в нее бетонного раствора.

Вернуться к оглавлению

Создание коммуникаций

Создавая фундамент, следует учитывать возможные коммуникации вроде водопровода, системы отопления, электричества, канализации. Поэтому еще на этапе будет правильно заранее выделить место для возможных выводов и входов, отверстий для труб и прочих коммуникаций.

Для проведения в дом электричества фундамент должен иметь коммуникационный отвод. Основой для него может стать обычная металлическая труба, с помощью которой делать его будет несложно. Ее следует прикрепить к решетке арматуры, как и асбестоцементную, при помощи вязальной проволоки. Но в этом случае длина трубы больше ширины фундамента, а ее концы ходят в грунт.

Глубина закладки коммуникаций зависит от того, какие коммуникационные отводы необходимо сделать. В различных климатических зонах будет различная глубина промерзания грунта. Для умеренных широт глубина промерзания грунта составляет 1 м, что больше глубины закладки фундамента. Глубина закладки труб окажется больше , по этой причине делать какие-либо отводы в фундаменте для водопроводных труб не имеет смысла.

Чтобы правильно сделать фундамент, нужно внимательно изучить варианты типов конструкции и их особенности. Возведение подземной части выполняют с учетом следующих требований:

экономическая целесообразность;
надежность;
прочность;
долговечность;
устойчивость.

Перед тем как приступить к строительным работам, следует провести исследование грунтов. На выбор правильного типа основания влияют общий вес дома, прочностные показатели почвы и уровень грунтовых вод. Внимательно сделанный и построенный с соблюдением технологии фундамент прослужит долго и не вызовет проблем при эксплуатации.

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия - выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
ручное бурение.

В первом случае рассматривают почву на стенках ямы. Также проверяют, не пошла ли со дна вода. Во втором варианте исследуют грунт на лопастях инструмента.

После того как определили, какая почва имеется на участке, потребуется найти ее прочностные показатели. Сделать это можно с помощью специальных таблиц.

Таблица несущей способности разных типов грунтов

Стоимость закладки основания под дом может составлять до 30% от сметы на все здание. Чтобы избежать перерасхода средств, нужно выполнить расчет, который позволит найти оптимальные параметры конструкции, которые позволят одновременно гарантировать минимальные затраты, прочность и надежность. Для вашего удобства вы можете воспользоваться онлайн-расчетом.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

столбы;
сваи;
лента;
плита;
комбинированные варианты.

Столбчатые опоры отличаются невысокой несущей способностью. Возможно устройство монолитных столбов или их сборка компактных бетонных блоков. Оба варианта прекрасно подходят для выполнения работ своими руками.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
буронабивной (подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
винтовой (идеален для легких деревянных зданий).

Сваи позволяют сократить объем земляных работ. Нет необходимости откапывать траншеи или котлован, вывозить большое количество грунта за пределы участка. Благодаря этому качеству устройство такого типа фундамента - очень экономичный выбор. Основным недостатком станет невозможность оборудования подвала или подполья для инженерных коммуникаций. Цоколь строения в этом случае закрывают декоративными материалами.

Еще одно преимущество свай - возможность применения на заболоченном участке. Даже если уровень грунтовых вод расположен близко к поверхности земли, опоры обеспечивают необходимую несущую способность.

Следующий вариант - лента. Ее можно выполнить монолитной или из блоков. Второй вариант рационально использовать для массового строительства. Ленточный фундамент бывает:

заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
мелкозаглубленным (для деревянных и каркасных домов);
незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Перед тем как делать ленту, стоит проверить уровень грунтовых вод и соблюдение правила, по которому подошва не может быть ближе чем на 50 см к горизонту подземных вод. В противном случае существует большая вероятность подтопления подвала, снижения несущей способности основания и разрушения материалов опорной части здания.

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка плитного фундамента. В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300-400 мм.

Как залить фундамент под дом

Монолитный тип фундамента - оптимальный вариант для частного домостроения. В этом случае укладка позволяет существенно сэкономить на транспортировке и монтаже конструкций. Не нужно нанимать грузоподъемный кран для установки элементов в проектное положение или КамАЗ для перевозки бетонных блоков и плит.

Монолитные фундаменты можно делать из бетона заводского изготовления или замешивать раствор самостоятельно бетономешалкой. Рекомендуется первый вариант. Дело в том, что строго соблюсти пропорции состава в кустарных условиях очень сложно. Для заводского бетона таким гарантом станет паспорт, в котором указаны проверенные показатели материала.

Чтобы самостоятельно изготовить материал, потребуется подготовить чистую воду, цемент, песок и щебень (или гравий). Их смешивают друг с другом строго соблюдая пропорции, которые зависят от того, какую марку бетона нужно получить. Если добавить в состав чуть больше песка или щебня, чем это требуется, прочность опорной части здания пострадает.

Таблица пропорций для приготовления бетона

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

установка опалубки и арматурного каркаса;
укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
заливка бетона;
его уплотнение вибрированием или штыкованием;
уход за бетоном;
распалубочные работы (если нужно).

Для быстрого выполнения работ вместе с бетономешалкой рекомендуется заказать бетононасос. Эту технику обычно готовы предоставить производители бетона. В этом случае требуется использовать бетонную смесь марок П3 или П4 по подвижности. В противном случае техника ломается.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

выравнивание грунта;
предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап - установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье «Армирование ленточного фундамента«.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном - сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Фундамент под дом своими руками

Проектирование фундамента

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленным, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Проектирование фундамента

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Ленточный фундамент

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

материал для возведения стен;
вид теплоизоляции;
тип кровельного покрытия;
количество этажей дома;
тип грунта на участке;
уровень грунтовых вод;
регион;
снеговую и ветровую нагрузки.
Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Разметка фундамента

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Разметка участка

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленного основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Подготовка траншей

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийной подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийного слоя имеет следующий порядок:

дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
проливают песок водой и тщательно трамбуют;
насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленного основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
полиэтиленовая пленка;
рулетка;
саморезы или гвозди;
молоток и шуруповерт;
брусья для распорок.
Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента

Для работы дополнительно понадобится:

вязальная проволока;
строительный уровень;
болгарка;
обрезки пластиковой трубы;
рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Армирование фундамента

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Заливка фундамента

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Видео - Фундамент под дом своими руками

Основа любого строения – фундамент. Чем крепче и правильней он установлен, тем дольше прослужит любое здание.

Но чтобы сделать качественную основу, нужно сильно потратиться. Третья часть стоимость здания – вот средняя цена хорошего фундамента.

Поэтому многие люди для экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.

Для начала нужно выбрать тип основания, ведь их несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.

Ленточный фундамент

Самый универсальный и часто используемый тип основания зданий – ленточный фундамент. Его нельзя применить только в вечной мерзлоте и для сооружений «на воде».

Суть фундамента – замкнутая полоска – основание, тянущаяся по периметру постройки и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.

Такой фундамент подходит для любого строения и позволяет соорудить качественный подвал, либо цокольный этаж.

Подведение жилищных коммуникаций в основании можно расположить максимально удобно для их эксплуатации.

Главный недостаток этого вида фундамента – большое количество земляных работ и строительных материалов.

Столбчатый фундамент

Для небольших построек, чтобы сэкономить материалы, рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Он позволяет с меньшими затратами времени и сил поставить качественное основание для легкого здания.

Фундамент для дома представляет столбы на точках максимальной нагрузки строения (углы, на длинных участках с просчитанным шагом, под несущими стенами).

Соорудить опоры можно из кирпича, бетона, или даже дерева (только стойкого к гниению – лиственница например). Глубину для столбов выбирают с учетом материала и вида почвы.

После установки всех опор, нужно связать их в единую систему, для большей прочности.

Недостатками фундамента можно назвать невозможность основания подвала. Основа не подойдет для тяжелых построек, неустойчивые породы почвы тоже исключают ее использование.

Свайный фундамент

Основание дома на сваях похоже на столбчатый фундамент, но им не является. Главное отличие – глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямы под сваи не прокапывают, а пробуривают. Это позволяет установить опоры на большую глубину и вкопать их в более устойчивые породы.

В остальном технология расстановки и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.

Главным недостатком этого основания является использование специальной техники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, что позволяет их закрутить, как саморез, в породу. Именно это сделало сваи доступными для непрофессионала.

Плитный фундамент

Один из наиболее редко используемых типов фундамента. Армированные плиты принято чаще использовать для дорог и бульваров, но некоторые люди применяют их и в качестве основания под дом.

Для его создания предварительно насыпают гравийно-песчаную подушку, после чего располагают арматуру и заливают фундамент. Получается «плавающее» основание под дом.

Плюс такой основы – независимость от вида почвы и ее промерзания в зимнее время.

Но минусов гораздо больше: это и невозможность создания подвала, трудность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность возведения только на ровной местности.

Теперь расскажем подробно о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.

План строительства фундамента

Чтобы возвести надежную и крепкую основу, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры строения, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.

И здесь сделаем важное уточнение. Производить самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основы зависит – выдержит или нет фундамент будущее здание, а значит и ваша жизнь.

Нюансов же при расчете будет очень много, а знают их лишь профессионалы. Для небольших построек, если вы решили обойтись без расчетов, глубина у строения будет невеликой, а ширина кратной 100 мм.

Пошаговая инструкция строительства фундамента

Разметить территорию.
Провести земляные работы (выкопать траншеи).
Создать подушку из песка и гравия.
Сделать опалубку для фундамента.
Будущий фундамент проложить поясом арматуры.
Предусмотреть вентиляцию (если нужно) с помощью отрезков труб.
Залить бетон.
Разровнять поверхность до застывания.
Через неделю снять опалубку.
Еще через 3 недели бетон полностью застынет и можно произвести гидроизоляцию с помощью рубероида и горячего битума.
Поверх бетона выложить кирпичом цоколь и сделать гидроизоляцию.

Фундамент готов!

Фото фундамента своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Что это такое?
Виды и подвиды
Плюсы и минусы
Пошаговая инструкция
Использование в строительстве

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Монолитным;

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель - это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вяжем арматуру

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Заливаем

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

Процесс заливки

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Ждем застывания

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

экономическая целесообразность;
надежность;
прочность;
долговечность;
устойчивость.

Подготовительный этап

Начать стоит с шурфов или бурения. Главная цель при проведении этого мероприятия – выяснить, какие грунты расположены на участке, а также узнать уровень залегания грунтовых вод. Закладывать фундамент нужно с соблюдением правила: отметка подошвы должна быть как минимум на 50 см выше уровня расположения горизонта воды.

Как правильно делать исследование грунта? Для этого используют два метода:

отрывка шурфов (глубоких ям, размеры в плане обычно составляют 1х2 м);
ручное бурение.

Типы фундаментов

Строительство фундамента своими руками предполагает использование нескольких технологий:

лента;
комбинированные варианты.

Свайный фундамент для дома бывает трех типов:

забивной (не рекомендуется для частных строений из-за необходимости привлечения техники);
(подойдет при строительстве кирпичного или бетонного дома);
(идеален для легких деревянных зданий).

заглубленным (для зданий с подвалом, кирпичных и бетонных сооружений);
(для деревянных и каркасных домов);
незаглубленным (технология заливки фундамента под небольшие постройки на прочном основании).

Что делать при высоком УГВ? Если сооружение изготавливается самостоятельно из кирпича или камня, винтовые сваи не подойдут, а для буронабивных потребуется делать водопонижение. Отличным вариантом будет заливка . В этом случае делается незаглубленное или мало заглубленное основание. Толщина плиты назначается в зависимости от нагрузки, в среднем 300-400 мм.

Как залить фундамент под дом

Чтобы правильно залить фундамент, нужно ознакомиться с основными правилами бетонирования:

Как правильно заливать фундамент? В общем случае работы выполняют в таком порядке:

установка опалубки и арматурного каркаса;
укладка гидроизоляционного материала в опалубку;
заливка бетона;
его уплотнение вибрированием или штыкованием;
уход за бетоном;
распалубочные работы (если нужно).

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

выравнивание грунта;
предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап - . В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Фундамент – основа дома, и это вовсе не фигура речи. От того, насколько правильно выбран тип фундамента и как он исполнен, полностью зависит долговечность постройки. Покосившиеся дома и треснувшие стены дачи только лишний раз убеждают в повышенной ответственности работ, связанных с проектированием и обустройством фундамента. Первое, что должен сделать каждый, кто приступает к строительству, – выбрать вид фундамента частного дома, а для этого необходимо учесть массу факторов и знать ключевые особенности всех типов оснований.

№1. Виды фундамента по типу сборности

В зависимости от того, используются при строительстве заводские элементы, или все они формируются непосредственно на площадке, фундаменты делят на:

монолитные . Для их изготовления обустраивается опалубка, в которую заливается ;
сборно-монолитные получают при заполнении бетоном готовых составляющих элементов;
сборные фундаменты возводятся из произведенных на заводе железобетонных изделий.

Естественно, монолитные фундаменты намного крепче сборно-монолитных и, тем более, сборных, но требуют больше времени и усилий на обустройство.

№2. Виды фундамента по конструкции

Все используемые в частном строительстве фундаменты можно поделить на четыре группы:

Выбор типа фундамента для дома зависит от этажности и габаритов последнего, материалов стен и перекрытий, а также от типа грунта, уровня его промерзания, глубины залегания подземных вод, наличия подземных , необходимости обустраивать подвальное помещение.

№3. Ленточный фундамент для частного дома

Самым распространенным видом фундамента при строительстве частного дома считается ленточный. Он представляет собой ленту или раму из бетона, которую прокладывают под несущими стенами. Под бетоном формируют песчано-гравийную подушку, которая позволяет более равномерно распределять нагрузку на почву и освобождает от необходимости проводить более серьезную подготовку грунта перед закладкой фундамента. Песчано-гравийная подушка играет роль дренажа и защищает от воздействия грунтовых вод. Фундамент требует и .

К основным преимуществам ленточного фундамента относят:

возможность выдерживать приличные нагрузки, поэтому его используют при возведении как относительно легких , так и 2- и 3-этажных кирпичных построек;
возможность использовать такой фундамент для обустройства подвального помещения;
форма ленточного фундамента может быть любой (исключение – сборные конструкции);
минимальное количество земляных работ.

Минусы :

Ленточный фундамент бывает двух принципиально разных видов:

монолитный;
сборный.

Монолитный ленточный фундамент формируют путем обустройства опалубки, и заливания песчано-бетонной или бутобетонной смеси. Он может быть любой формы, а за счет целостности обеспечивается отличные тепло-, гидроизоляционные качества, а также прочность.

Сборный ленточный фундамент создают из готовых , что значительно упрощает и ускоряет монтаж. Отдельные детали скрепляются цементом с армированием, конструкция уступает по прочности монолитной, а главный ее минус – недостаточная гидроизоляция в местах стыка блоков, что в районах с повышенным уровнем грунтовых вод и в болотистых местностях может привести к преждевременному разрешению такого основания. Намного реже сборные фундаменты обустраивают из кирпича , но срок их службы меньше, чем у бетонных.

Отдельно стоит выделить прерывистый ленточный фундамент , который закладывают не сплошной линией, а отельными участками, но четко под несущими элементами. Такая конструкция позволяет неплохо сэкономить при возведении облегченных построек.

В тех случаях, когда под ленточным фундаментом располагается слабый грунт , его основание необходимо расширить, и делают это за счет формирования уступов , получая в итоге ступенчатую конструкцию: на широкую часть (подошву) будет возлагаться основная нагрузка. Возможно также формирование фундамента в форме трапеции : нижняя широкая часть станет основной опорой. Если грунтовые воды расположены на небольшой глубине, рекомендуется использовать и дополнительно защищать его битумной мастикой.

Как понятно из сказанного выше, ленточный фундамент можно возводить из таких материалов:

По глубине залегания фундаменты делят на:

мелкозаглубленные (глубина 50-70 см) – вариант для слабопучинистых почв, т.е. тех, что мало подвержены морозному пучению;
глубокозаглубленные закладываются на глубине на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы. Используются для возведения тяжелых конструкций и в местах со сложной почвой.

№4. Плитный фундамент для частного дома

Плитный фундамент обустраивают на участках с рыхлым, пучинистым и подвижным грунтом. Монолитная бетонная плита, расположенная под всем будущим строением, препятствует негативным влияниям подвижек грунта и позволяет равномерно распределять нагрузку дома на почву. Под действием вспучивания грунта этот вид фундамента способен равномерно подниматься и снова опускаться (поэтому его называют плавающим ) – трещины в его конструкции и несущих стенах дома не появляются.

Плитный фундамент выполняется из нескольких слоев:

геотекстиль;
песчано-гравийная подушка;
слой утеплителя:
бетон с арматурным укрепляющим каркасом.

Толщина основного бетонного слоя колеблется от 30 до 100 см, используются только монолитные конструкции , поэтому бетон готовят и заливают в опалубку на месте. В редких случаях используются готовые бетонные сборные плиты , но подобный способ допускается лишь при возведении небольших легких строений, так как прочность такого фундамента не очень высока.

Песчано-гравийный слой используется для выравнивания основания, иногда его заменяют бетоном невысокой прочности. Обязательно при организации такого фундамента использовать . Если необходимо возвести большой по площади дом, то на бетонном монолите рекомендуют сделать деформационные швы – фундамент попросту нарезают с делением на несколько частей поменьше. Это позволяет предотвратить появление трещин.

Плюсы плитного фундамента :

Минусы :

невозможность обустроить подвальное помещение;
высокая стоимость, это самый дорогой из всех видов фундамента для дома, поэтому его использование оправдано только в местности с рыхлым грунтом;
необходимость ровного рельефа, в противном случае участок необходимо должным образом спланировать.

№5. Столбчатый фундамент для частного дома

Столбчатый фундамент состоит из равноудаленных друг от друга столбов, утопленных в грунт. Столбы могут быть :

бетонные с армированием;
кирпичные;
деревянные;
каменные;
бутобетонные.

Самые прочные – бетонные и бутобетонные, они выдерживают серьезные нагрузки, кирпичные столбы им уступают, а деревянные могут использоваться только в качестве основания под небольшие деревянные постройки ( , и т.д.). Столбы для увеличения прочности и уменьшения подвижности сверху могут быть связаны обвязочными балками из железобетона.

Под столбчатый фундамент рекомендуют обустраивать песчаный слой мощностью около 50 см – он предотвратит вспучивание. Столбы устанавливают на расстоянии 2-3 м друг от друга по контуру дома, в углах строения и в местах расположения несущих перегородок. Столбчатый фундамент может быть:

монолитный . Все опоры создаются на месте, используется армированный бетон или бутобетон и деревянная опалубка;
сборный. Для его возведения используют бетонные опоры, произведенные в заводских условиях. Их устанавливают на специальные «стаканные подушки» толщиной около 0,15 м.

Расчет количества и глубины залегания столбов производится с учетом типа почвы и строения. Если здание небольшое и легкое, то допускается даже использовать малозаглубленный (это около половины нормативный глубины) и незаглубленный фундамент (на 40-50 см).

Преимущества столбчатого фундамента:

относительная простота и дешевизна обустройства;
идеально подходит для возведения на устойчивых грунтах небольших домов.

Недостатки :

№6. Свайный фундамент для частного дома

Состоит из системы свай, длинных заостренных столбов, которые вбиваются или ввинчиваются в грунт прямо или под наклоном. Большая длина таких элементов позволяет использовать их на участках со слабым и рыхлым грунтом , ведь они устанавливаются на такую глубину, чтобы опираться на более сильные и плотные слои почвы, которые не промерзают зимой. Такой принцип позволяет использовать свайный фундамент даже в самых сложных условиях. Сверху связываются бетонной плитой или балкой – ростверком . Данный тип фундамента используется для возведения деревянных, щитовых и других нетяжелых домов, а также на болотистых и торфянистых почвах.По технологии установки сваи бывают:

Среди главных преимуществ свайного фундамента :

возможность установки на любом типе почвы, нет зависимости от уровня грунтовых вод;
снижение количества расходуемого бетона;
уменьшение количества земляных работ;
относительная быстрота монтажа.

Недостатки :

№7. Что важно учесть при выборе вида фундамента?

Расчеты и проектирование фундамента лучше доверить специалистам, особенно если речь идет о большом доме с тяжелыми несущими стенами и перекрытиями. Если частный дом или небольшая дача возводятся своими силами и имеют небольшой вес, то многие предпочитают обходиться без детальных расчетов, что не совсем верно. Чтобы избежать ошибок, необходимо учесть массу факторов, а основными принципами выбора типа фундамента для дома и его обустройства считаются:

Фундамент прослужит долгие годы, если не забыть также позаботиться о его гидроизоляции и утеплении. Многое зависит также от качества используемых материалов и ответственности тех, кто сооружает фундамент.