Главная Бизнес в интернете Как заливать ленточный фундамент своими руками? Подготовительные работы по заливке фундамента. Распространенные ошибки при заливке

Как заливать ленточный фундамент своими руками? Подготовительные работы по заливке фундамента. Распространенные ошибки при заливке

Одной из самых популярных, на сегодня, считается заливка ленточного фундамента. Вся последовательность работ по заливке и рекомендации по изготовлению раствора бетона описаны в данной статье.

Типовой ленточный фундамент довольно широко используется при производстве работ по строительству небольших деревянных домов, крупных коттеджей из кирпича, подвалов, гаражей или даже цокольных этажей. Устраивается ленточный фундамент, как правило, на почве любых типов. Исключение составляют только пучинистые виды почв , но даже на них, при помощи наиболее глубоких выемок и армирования фундамента, произвести работы можно, правда, с дополнительными затратами. Для всех остальных случаев, стандартно, фундаментная лента прокладывается на глубине, которая находится на 20 сантиметров ниже грунта промерзающего в холодное время года. Заливка ленточного фундамента происходит на всем периметре здания, а также под всеми несущими стенами. Конструкция, которая, получается, имеет большую устойчивость даже на подвижных и нестабильных почвах. Для наиболее равномерного усаживания фундамента, предварительно закладывается песчаная подушка.

Ниже приведена вся последовательность работ по заливке фундамента ленточного типа с подробными комментариями.

Заливка ленточного фундамента без армирования

Для начала, на участке, при помощи веревки и деревянных колышков необходимо обозначить границы траншей. Такое ограничение позволит провести земляные работы без искривления «основы». Как уже описано выше, глубина траншеи должна быть на 20 сантиметров ниже промерзания грунта. Данная потребность рассчитывается исходя из нескольких составляющих:

Особенности температурного режима региона строительства.
Максимально возможная влажность почвы.
Наличие и количество снежных осадков, снежного покрова.

Как правило, в центральной части России , самой оптимальной глубиной, на которой залегает фундамент, является 140 -160 сантиметров. После того, как траншея готова, на её дно выкладывается фильтрующая подстилка из песчаной подушки и щебня. Песчаная подушка, как уже описано выше, способствует равномерной усадке фундамента, а щебень выполняет функции дренажной системы. Не стоит забывать, что для достижения нужных результатов, данную подстилку придется трамбовать.

Подготовительные работы подошли к концу и далее можно приступать к заливке фундамента.

Сначала необходимо подготовить бетон, который, при застывании, должен иметь надежные свойства. Основные компоненты бетона : щебень, песок, цемент, чистая вода. Можно купить все составляющие по отдельности либо уже готовую строительную смесь с подходящими техническими характеристиками. Воду лучше использовать колодезную.

Изготовить бетонную смесь можно самостоятельно, но для этого, из-за того, что объем не маленький, потребуются большие затраты времени и сил. В связи с этим специалисты в области строительства рекомендуют пользоваться услугами заводов изготовителей и покупать уже готовую бетонную смесь. К тому же, приобретая её, можно не только быть уверенным в хорошем качестве товара, но и намного упростить процесс работ, сэкономив при этом кучу времени. Высокая скорость связана с тем, что раствор доставляется на специализированном автотранспорте, который подъезжает непосредственно к траншее и сливает готовый раствор по трехметровому лотку непосредственно в опалубку.

Для того что бы изготовить бетон своими силами, необходимо следовать следующим правилам:

Все компоненты, такие как песок, гравий и вода обязательно должны быть чистыми;
Необходимо четко отслеживать пропорции частей смеси;
Приобретайте цемент, марка которого будет ровно в два раза выше марки необходимого раствора. Например, при использовании цемента М400, раствор получится М200.

Приблизительный расчет составляющих раствора: цемент – 50 килограмм, гравий – 250 килограмм, песок – 150 кг., вода – 60% от веса цемента.

Перед тем, как начать заливку фундамента нужно установить опалубку . Опалубка – это короб для строительства, состоящий из досок, фанеры, шифера, стекломагниевых листов или других подобных материалов. Требуется опалубка для того, что бы сформировать бетонную ленту, к тому же она не допускает пересыхания бетонного раствора. Единственный случай, когда можно избежать установки, это при наличии плотного глинистого грунта, но тогда, обязательной является укладка полиэтиленовой пленки по всему периметру траншеи.

Ключевой и поистине важный момент : фундамент должен заливаться за один раз! Это позволит избежать образования швов, которые сильно ослабляют конструкцию фундамента и отнимают кучу времени у дальнейшего строительства. Конечно, если не получилось, можно заливать следующий слой, но только после того, как предыдущий окрепнет. В среднем ожидание займет 7-10 дней.

Во время заливки, раствор нужно равномерно распределять на всю протяженность траншеи . Когда необходимая длина и высота залиты, бетон требуется утрамбовать. Проделать такую работу можно при помощи глубинного вибратора или вибропресса. Трамбовать следует до появления на поверхности залитого бетона белесой воды.

Во время утрамбования из раствора выходят мелкие воздушные пузырьки, застывание которых, под воздействием определенных температурных режимов, может привести к разрушению фундамента. Когда заливка закончена, раствор выравнивается мастерком по всей длине и накрывается мешковиной. Спустя три-четыре дня можно снять опалубку.

Армированный фундамент заливается следующим образом:

Сначала на подушку из гравия и песка, закладывается 5-10 сантиметровый слой тощего бетона.
Спустя неделю, когда набрано 50% прочности, укладывается арматура
Проводят все типы работ, как и при заливке обычного ленточного фундамента, начиная с самой заливки и заканчивая выравниванием.

До полного затвердевания фундамента ленточного типа должно пройти 4-6 недель от момента заливки. В данный период времени требуется пристально следить за поверхностью конструкции, ведь в случае пересыхания верха в связи с жаркими погодными условиями, образовавшаяся корка сделает невозможным просыхание внутреннего слоя.

Помимо жары, еще бывает такое природное явления, как дождь. Во время него поверхность фундамента нужно застилать по всему периметру пленкой. Обтяжка спасет от размокания.

Для придания ленточному фундаменту большей плотности , положите на него несколько кирпичных рядов по всему периметру. Под весом кирпичей удастся максимально усадить фундамент и вытеснить оставшиеся воздушные пустоты.

Как сэкономить на заливке фундамента

Возведение фундаментной ленты берет на себя пятую часть от общих затрат на строительство здания. Если исходить из статистических данных, сэкономить на заливке получается, как правило, совсем скромную сумму, которая накопится при самостоятельном проведении работ и особенных изысканиях конструкции.

Так, например, на хороших плотных почвах можно в 1,5-2 раза сократить расход бетона. Для этого потребуется вырыть не глубокую траншею или засыпать в неё 15-20 см вьютого песка, увлажнить его, хорошо утрамбовать, поверх засыпать 10 сантиметровый слой щебня и залить его бетонным раствором. Дать засохнуть первому слою и поверх, путем проведения тех же самых процедур, положить второй. В опалубку, в таком случае, заливается чистый раствор цемента и через 3-4 часа накрывается мешковиной.

Ленточный фундамент самый древний и в то же время самый распространенный по сей день. Он отлично подходит для зданий с подвалами, подполами и цокольными этажами. Не обойтись без него и при строительстве массивных кирпичных или каменных заборов. Заливка ленточного фундамента не требует ни особых умений, ни серьезных финансовых затрат, поэтому ее вполне под силу каждому выполнить своими руками.

Схема устройства ленточного основания

Важно с особой тщательностью и внимательностью подходить к работе на каждом из этапов, чтобы не допустить ошибки. Строительство состоит из нескольких этапов:

разметки;
земляных работ – рытья и подготовки траншеи или котлована;
изготовления опалубки;
гидроизоляции;
устройства вентиляции и подводов под коммуникации;
заливки;
сушки.

До начала строительства нужно осознать, что маловажных этапов в строительстве нет. Ошибки, допущенные на таких простых этапах, как разметка или сушка, могут привести к перекосу, неравномерной осадке и трещинам в несущих конструкциях, даже если бетонирование было выполнено идеально.

Ленточный может быть разной степени заглубления. Для кирпичных и каменных заборов достаточно заглубления в землю на 30-40 см, одноэтажный дом без подвала и небольшие постройки потребуют заглубления на 50-70 см. Такие фундаменты называют мелкозаглубленными. Затраты на них невысоки и составляют 15-18% бюджета строительства.

Дом с подвалом или гаражом или дом с тяжелыми перекрытиями потребуют более прочного заглубленного фундамента, который заглубляется на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта (глубина промерзания грунта должна быть указана в документах на землю). И стоимость, и трудоемкость его строительства значительно выше, поэтому, проектируя такой дом, стоит предусмотреть возможность строительства мелкозаглубленного под внутренние стены. Закладывют фундамент в теплое время года.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Для строительства вам понадобятся такие инструменты и материалы:

Перед началом разметки нужно выровнять по уровню площадку для строительства на 2,5 м больше предполагаемого строения. Затем, с помощью рулетки, угольника и кольев из нарезанной арматуры, следует наметить наружную часть основных элементов фундамента строения согласно чертежу или проекту (помимо ширины в чертеже или проекте, должен быть учтен запас на опалубку).

После этого необходимо проверить правильность углов, измерив диагонали всех прямоугольников. Если диагонали каждого из прямоугольников совпадают по длине, то ошибки в разметке нет и можно натягивать между кольями леску или шнур. Леской размечать удобнее, потому что она не провисает. Отступив от разметки наружной границы расстояние, равное ширине согласно проекту или чертежу, таким же способом нужно разметить и проверить внутреннюю границу.

Траншея или котлован

Траншею можно вырыть и своими руками, и при помощи экскаватора. Котлован для заглубленного фундамента вручную вырыть сложнее, поэтому для таких земляных работ удобнее нанять экскаватор.

Если траншею рыть своими руками, то можно сразу следить за тем, чтобы ее дно было ровным (это очень важно), проверяя его по уровню. Если же траншею или котлован роют экскаватором, то дно нужно выровнять и подчистить вручную, используя трамбовку и уровень. Все углы должны быть 90 градусов, для того чтобы впоследствии не было перекосов.

Схема укладки дренажа

На выровненное дно нужно насыпать дренажный слой песка или гравия с песком 10-15 см, полить водой и тщательно утрамбовать, используя трамбовку и уровень. Насыпать дренажный слой удобно, протянув леску между кольями на заранее отмерянной высоте.

На утрамбованный и выровненный дренажный слой уложить слой полиэтиленовой пленки или рубероида (или другого гидроизолирующего материала) и залить слоем бетона марки М400 толщиной 10см. Это нужно делать для того, чтобы при основной заливке вода из бетонного раствора не впитывалась в грунт, потому что из-за этого нарушаются пропорции раствора и ухудшаются его качества.

Монтаж опалубки

Для опалубки можно использовать и обрезную доску, и листы фанеры. Если с внутренней стороны готовой опалубки степлером прикрепить полиэтиленовую пленку, то материалы останутся чистыми и после снятия опалубки их можно будет использовать для обрешетки под кровлю. Поэтому покупать материал специально для опалубки не нужно.

Схема опалубки для ленточного фундамента своими руками.

Опалубку удобно собирать своими руками непосредственно на участке при помощи шурупов и шуруповерта (или дрели). Если ее собирать с помощью гвоздей и молотка, то демонтировать такую опалубку будет намного сложнее. Вкручивать шурупы или вбивать гвозди необходимо только с внутренней стороны опалубки, для того чтобы ее можно было легко убрать, когда фундамент высохнет.

Делать опалубку нужно выше планируемой высоты, а уровень заливки отметить натянутым шнуром или леской. Делая фундамент под дом, вокруг опалубки стоит поставить распорки по всему периметру и с наружной, и с внутренней сторон с шагом не менее 1 м, для того чтобы масса бетона своей тяжестью не повредила опалубку.

Армирование конструкции

Арматурную решетку можно делать при помощи сварки, а можно и связывать прутья арматуры специальной проволокой. Вопреки расхожему мнению, что сварка надежней и прочней, арматурная решетка для фундамента будет надежней, если ее связывать проволокой. При землетрясениях и движениях грунта гибкая конструкция будет надежней и долговечней.

Схема армирования ленточного фундамента.

Если есть проект, то в нем указано и сечение арматурных прутьев, и их количество и расположение. Если проекта нет, то использовать нужно арматуру сечением 12 мм. Арматурный каркас состоит из двух-трех вертикальных рядов арматуры, скрепленных с горизонтальными прутьями так, чтобы сечение каждой ячейки составляло от 15 до 25 см.

Рассчитывая размер арматурной решетки, нужно учитывать, что расстояние от нее до поверхности будущего фундамента должно быть не менее 5 см с каждой из сторон. Готовая арматура устанавливается в траншею на слой бетона толщиной в 10 см.

Вентиляция и коммуникации

Для обеспечения вентиляции и подвода коммуникаций в дом в фундаменте необходимы отверстия. Для обеспечения вентиляции к установленной арматуре привязываются проволокой нарезанные по размеру куски пластиковых или асбоцементных труб выше уровня земли по одной с каждой стороны (если дом небольшой). Чтобы избежать заполнения труб раствором, их заполняют песком.

Отверстия для вывода коммуникаций делают тоже с помощью труб, но располагают в заранее запланированных местах ниже уровня земли, учитывая глубину промерзания грунта. При мелкозаглубленных фундаментах коммуникации проводятся под фундаментом.

Гидроизоляция и заливка

Важность гидроизоляции трудно переоценить. Если не выполнена гидроизоляция фундамента, то помещение будет сырым и его обитатели будут болеть.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Наиболее надежным и наименее трудозатратным способом сделать качественную гидроизоляцию своими руками будет добавление в раствор, которым производится заливка ленточного фундамента, гидроизолирующей добавки проникающего действия. Она сделает всю толщу бетона водонепроницаемой на весь срок эксплуатации.

Гидроизоляция с помощью покрытия смолой и рубероидом (или другими гидроизолирующими материалами) менее надежна и долговечна. Заливать фундамент для забора можно бетоном марки М200, который готовится из 1 части (кг) цемента марки М400, 2,8 части (кг) песка и 4,8 части (кг) щебня. Для заливки фундамента под дом стоит использовать цемент марки М400, который готовится из 0,4 части воды, 1 части портландцемента марки М500, 1,65 части песка, 2,92 части щебня и 0,006 части пластификатора.

Экономить на растворе – большая ошибка. Заливать фундамент нужно слоями по 20 см, протыкая каждый слой прутом арматуры (чем чаще, тем лучше) и простукивая снаружи опалубку молотком, для того чтобы вышел воздух и в заливке не было пустот. После заливки обязательно нужно выровнять фундамент правилом или мастерком и сушить в течение трех недель, периодически поливая водой в жаркую погоду (чтобы не было трещин) и укрывая в дождь (чтобы не вымывался цемент).

Cодержание

Залить ленточный фундамент своими руками для людей, имеющих строительные навыки, дело не сложное. Главное – четко соблюдать все этапы технологического процесса. Монолитный ленточный фундамент под дом в отличие от сборного имеет меньшее количество швов, а значит, временных затрат на его заливку потребуется меньше. Поэтому данному виду основания под строение отдается предпочтение.

Ленточный фундамент представляет собой жесткую систему пересекающихся полос, проложенных по периметру всего здания, а также под всеми его внутренними стенами. Ленточный фундамент для дома может быть как монолитным, так и сборным. В первом случае в опалубку заливается жидкий бетон. Материалом для строительства сборного ленточного фундамента служат бетонные или железобетонные блоки, которые укладываются на раствор.

Стоимость сборного фундамента нередко на 20-30 % превышает цену монолитного. В первую очередь за счет увеличения расхода бетона, так как фундаментные блоки строительные (ФБС) выпускают стандартных габаритов и они отличаются от расчетных. Потребуются и дополнительные транспортные расходы, затраты на специальную грузоподъемную технику, наем более квалифицированных специалисток

Заливать бетон лучше всего при плюсовой температуре. В процессе этой операции необходимо использовать механические или ручные виброприспособления для удаления воздушных пузырей. Существуют несколько способов выравнивания горизонтали верха фундамента. Один из них заключается в тщательном выравнивании верха опалубки с последующей заливкой бетона вровень с ней. Иногда пользуются более простым способом, как правильно залить ленточный фундамент под дом: бетон льют по линии шнура (а еще лучше прибитого шпатика), закрепленного внутри опалубки. При этом необходима доводка фундамента, для чего его выравнивают по горизонтали. Проконтролировать горизонтальность верхней плоскости фундамента можно с помощью строительного уровня - его пузырек должен находиться на нулевой отметке в любой точке плоскости фундамента.

Заливка ленточного фундамента из бутового камня своими руками

А как сделать ленточный фундамент для дома своими руками и при этом сэкономить средства? В некоторых случаях заливку фундамента бетонной смесью можно заменить более экономичной бутовой кладкой. Для этого используют камни неправильной формы (известняк, туф, гранит, ракушечник и др.) и цементный раствор. Предварительно бутовый камень подвергается тщательной очистке, наиболее крупные камни, весом более 25-30 кг, лучше предварительно расколоть кувалдой.

Существуют два основных вида кладки из бутового камня: «под лопатку» и «под залив». Клада «под лопатку» ведется горизонтальными рядами, с толщиной шва около 10-20 мм. Хотя камни имеют неправильную форму и разные размеры, все же следует выполнить перевязку швов. Поэтому в забутку они укладываются попеременно, сначала ряд с ложковыми (длинной стороной вдоль кладки) камнями, потом с тычковыми (длинной стороной поперек кладки), то есть так же, как при цепной перевязке кирпичной кладки. Пустоты между камнями тщательно заполняют мелким щебнем и жидким раствором - их не должно остаться вообще!

При кладке «под залив» камни раскладываются равномерным слоем, с заполнением пустот щебнем, и заливаются жидким раствором так, чтобы толщина его была на 100 мм выше слоя камней, затем снова укладывают слой камней. В процессе этой операции необходимо использовать механические или ручные виброприспособления до тех пор, пока не прекратится впитывание раствора в кладку.

В связи с тем, что кладка фундамента из бутового камня ведется без внутреннего вертикального армирования, некоторые специалисты рекомендуют стены траншеи выполнять наклонными - сужающимися кверху. Это позволит несколько ослабить боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент.

Как еще сделать ленточный фундамент для дома своими руками

Сборные ленточные фундаменты хорошо зарекомендовали себя при строительстве дома с подвалом. Как считают специалисты, применение крупных фундаментных блоков позволяет значительно сократить сроки строительства и уменьшить трудоемкость работ. Для изготовления сборного фундамента промышленностью выпускаются блоки двух типов: блок-подушка (прямоугольной или трапецеидальной формы) и блок ФБС (прямоугольный параллелепипед). Блоки-подушки выпускают шириной 0,6,0,8,1,0 и 1,2 м, толщиной - 0,3 м и длиной 1,2 и 2,4 м. Блоки ФБС имеют более широкую номенклатуру. Их длина может составлять 0,9,1,2 и 2,4 м, ширина - от 0,3 до 0,6 м (шаг 0,1 м), а высота - 0,3 и 0,6 м.

Иногда при изготовлении сборного фундамента пытаются сэкономить на блоках-подушках, опирая нижний ряд блоков ФБС непосредственно на грунт. Профессионалы не советуют этого делать, особенно в том случае, когда строительство ведется на слабом грунте. При песчаном грунте блоки-подушки укладываются непосредственно на выровненное основание, а при других грунтах - на тщательно утрамбованную песчаную «подушку» толщиной 150-200 мм. При строительстве на сильно сжимаемых грунтах рекомендуется между блоками-подушками и нижним рядом блоков ФБС устроить железобетонный пояс толщиной 100-150 мм.

Монтаж бетонных блоков ведется вразбежку, подобно кирпичной кладке, на цементный раствор, в четыре-пять рядов в высоту. При этом следует выполнять все необходимые и возможные перевязки внутренних и внешних стен. Не забудьте оставить между блоками расстояние для прокладки труб водоснабжения и канализации, тепло- и электроснабжения и т. п. Как утверждают специалисты, монтаж сборного фундамента все же лучше доверить бригаде профессионалов, состоящей как минимум из четырех человек: машиниста крана, такелажника и двух монтажников.

До того как сделать ленточный фундамент своими руками, особое внимание необходимо обратить на:

правильность разметки траншеи или котлована;
зачистку дна траншеи или котлована;
тщательную утрамбовку подсыпки из песка и гравия;
правильность установки и сборки опалубки;
сборку армирующего каркаса и наличие жесткой связки проволокой всех горизонтальных и вертикальных составляющих;
планирование графика доставки или замеса бетона, так чтобы залить фундамент за один день.

Ленточный фундамент вполне реально сделать своими руками. Делать можно для большинства частных построек. Это может быть небольшой дом, гараж, флигель или баня. под дом можно либо сборным из бетонных , либо монолитным из железобетона. больше подходит для того, чтобы сделать его своими руками. В этом случае можно запроектировать ваш будущий дом в соответствии с собственными представлениями об оптимальных размерах помещений, расположить несущие стены без оглядки на строительный модуль и другие сдерживающие факторы. Для того чтобы разобраться, как правильно залить ленточный фундамент, стоит вначале вникнуть в суть процесса.

Делать фундамент нужно совместно с фундаментом под дом, если дом имеет на своих фасадах какие-либо выступающие элементы.

Инструменты и материалы

Для вам могут понадобиться:

Хомуты или поперечные стержни размещают с шагом 150-250 мм по ленте фундамента.

Список материалов:

Теоретические данные

Конструкция ленточного фундамента

Проволока имеет преимущество для выполнения работ своими руками, т.к. сварочный аппарат еще нужно иметь и нужно уметь им пользоваться.

Ленточный фундамент под дом нужно делать по всему контуру здания и под теми из внутренних стен, которые являются несущими. Если дом имеет на своих фасадах какие-либо выступающие элементы, делать фундамент под ними нужно совместно с фундаментом под дом. Это нужно сделать, чтобы не жалеть о выполненной своими руками напрасной работе и не наблюдать, как ваше крыльцо дважды в год то отходит, то напирает на дом.

Железобетонный представляет собой в поперечном сечении вертикально расположенный прямоугольник. Вдоль нижней и верхней поверхностей фундамента располагают продольную арматуру по 2, 3 или 4 стержня. Эта арматура связывается в единый каркас поперечными опоясывающими хомутами из гладкой арматуры или проволоки-катанки. Хомуты или поперечные стержни размещают с шагом 150-250 мм по ленте фундамента.

Если планируется массивное сооружение, например, дом в три этажа или более, прямоугольную форму для ленточного фундамента не используют, в этом случае приходится делать фундамент в виде перевернутой буквы «Т». Но такой тип фундамента слишком сложен для выполнения своими руками.

Выбор параметров

Для определения количества стержней нужно от ширины фундамента в миллиметрах отнять 80 мм, полученное значение разделить на 100 мм и умножить на 2.

Ширина ленточного фундамента определяется просто. Даже если дом кирпичный, достаточно будет принять ширину фундамента равной на 5 см больше ширины стены. Минимальной шириной для ленточного фундамента будет 300 мм по конструктивным соображениям.

Сделать выбор глубины заложения своими силами становится возможным после изучения грунтов на участке. Зимой вода в грунте замерзает и расширяется, соответственно, расширяется и сам грунт. Это называется морозным пучением. Не все грунты склонны к пучению. Для выявления пучинистости грунта можно сделать следующее. На участке копаем яму глубиной 1,5-2 м, берем пробу грунта, смачиваем его и руками пытаемся скатать его в колбаску и соединить ее в кольцо. Непучинистый и слабопучинистый грунт в колбаску не скатается, при среднепучинистом грунте колбаска будет разваливаться при попытке соединить ее в кольцо, пучинистый грунт соединится. Так можно своими руками сделать анализ склонности грунтов к пучению. Но правильнее будет пробурить скважину и сделать исследование в специализированной организации.

Помимо потенциальной склонности к пучению многое зависит от степени увлажнения грунта. Увлажнение атмосферными осадками легко минимизировать, поэтому в расчет стоит брать грунтовые воды. Для принятия решения своими силами можно отталкиваться от следующего. На возвышенностях увлажнение грунтовыми водами маловероятно, в низинах — возможно, на равнинах стоит сделать дополнительные исследования. Опросить соседей о присутствии воды в подвалах, если есть колодцы, то об уровне грунтовых вод можно судить по уровню воды в них. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше шансов, что грунты пучинистые.

Подбетонка может качественно улучшить работы, т.к. не требует трамбования и упрощает устройство горизонтальной гидроизоляции.

Для пучинистых грунтов глубину заложения подошвы фундамента нужно делать ниже глубины промерзания, для непучинистых и слабопучинистых — не менее 500 мм, для среднепучиныстых — не менее половины глубины промерзания. При устройстве подвала фундамент нужно делать глубже его пола. Если подвал будет располагаться не под всем зданием, то заглубление достаточно сделать локальным.

Высоту цоколя нужно делать от 150 до 300 мм. Можно принять 150 мм в самой высокой точке по уклону на участке, а в самой низкой — сколько получится. Зная глубину заложения, высоту цоколя на возвышенности и перепад высот между нижней и верхней точками под пятном будущего сооружения, можно своими руками на калькуляторе сделать расчет высоты ленточного фундамента. Достаточно сложить все три величины, т.к. глубину заложения принимают под низшей точкой.

Для продольного армирования используют арматурные стержни периодического профиля диаметром от 10 до 16 мм в зависимости от массивности конструкции. Для определения количества стержней нужно от ширины фундамента в миллиметрах отнять 80 мм, полученное значение разделить на 100 мм и умножить на 2. Половина стержней располагается вдоль верхней стороны ленты фундамента, а вторая — вдоль его подошвы. При делении округляйте в меньшую сторону.

Практическая составляющая

Выполнение разметки

Делать ленточный фундамент начинают с его разметки на местности. Чтобы не сделать своими же руками себе проблем на будущее, очень внимательно отнеситесь к этому этапу. Чтобы будущий дом не вышел перекошенным, нужно выдержать одинаковый размер диагоналей.

Проще всего это сделать так. Выберите одну из стен в качестве базы измерений и забейте арматурные колышки по ее сторонам. Затем по теореме Пифагора рассчитайте длину диагонали. Сделать это можно по следующей формуле: квадратный корень из суммы квадратов сторон.

К забитым по краям размеченной стены колышкам привяжите отрезки шнура. Длину одного нужно сделать равной длине перпендикулярной стены, а второго — длине диагонали. Когда вы совместите концы шнуров, найдете противоположный угол. По углам забейте арматурные колышки и натяните шнуры по периметру, с помощью рулетки можно делать разметку внутреннюю.

Земляные работы

По разметке нужно прокопать траншеи. Это можно сделать своими руками или использовать нанятый экскаватор. Но учтите, что даже после выполнения работ экскаватором дорабатывать траншею придется руками. Очень важно сделать основание ровным и вывести его в одну отметку. Она должна быть ниже подошвы фундамента на 150 мм для устройства основания. Ширина траншеи на 200 мм больше ширины фундамента для установки опалубки. Если грунт осыпающийся или глубина траншеи больше 1,5 м, ее делают с откосами.

На дно траншеи ровным слоем 150 мм насыпается смесь песка и мелкого щебня. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать ручной трамбовкой. По подсыпке расстилается рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Подсыпка может быть заменена слоем тощего бетона марки 100. Подбетонка может улучшить качество работ, т.к. не требует трамбования и упрощает устройство горизонтальной гидроизоляции. Наличие подбетонки минимизирует риск проткнуть гидроизоляцию стержнями арматурного каркаса.

Если вы решите делать подбетонку, то бетон марки 100 можно заказать в готовом виде на ближайшем бетонном заводе или замешать в бетономешалке непосредственно на объекте. Для этого в бетономешалку на одну объемную долю цемента закладывают четыре доли песка и шесть долей щебня. Измерять можно ведрами. Воду добавляют из соображений придания достаточной пластичности смеси. Даже если вы переборщите, ничего страшного, прочность подбетонки не имеет принципиального значения.

Изготовление и монтаж опалубки

Можно делать из строганной обрезной доски, но лучше подготовить щиты с фанерными листами на деревянном каркасе. Вместо фанеры можно использовать плоский шифер, металлические листы и т.д. Опалубку устанавливают на горизонтальную гидроизоляцию и крепят к стенкам траншеи. Перед заливкой бетона опалубку лучше смазать отработанным маслом или хотя бы смочить водой. Так она легче будет отставать от бетона. Гвозди нужно забивать изнутри, это упростит разборку. Если забивать гвозди снаружи, то их стержни будут уходить в бетон, а шляпы останутся снаружи. Получится, что для разборки понадобится выдергивать гвозди из бетона. Во-первых, это довольно сложно, во-вторых, это может повредить поверхность бетона, т.к. гвозди будут вырываться вместе с его кусками. В опалубку нужно заложить гильзы для прохода трубопроводов.

Начинать нужно с изготовления удерживающих хомутов. Лучше это делать с помощью заранее подготовленного шаблона. Шаблон представляет собой отрезок толстой доски по размеру поперечного сечения фундамента. Если доска выше и шире, начертите на ней сечение вашего фундамента. В доске нужно просверлить по углам четыре отверстия диаметром 16 мм. Оси отверстий должны отстоять от краев фундамента на 40 мм. В отверстия забейте длинные болты М16 с надетыми шайбами и с обратной стороны затяните гайками через шайбы. Вокруг болтов шаблона можно гнуть стержни арматуры для хомутов. Гнуть стержни будет легче, если на их концы надевать отрезок полой трубки.

Продольная арматура вяжется проволокой к хомутам на поверхности, так получаются готовые каркасы. Если фундамент протяженный, придется набирать каркас участками. Соединяются участки связыванием выпусков продольной арматуры. Перехлест должен составлять 40 диаметров арматуры. В углах каркасы соединяются через Г-образные отрезки продольной арматуры. В уголок вертикально подвяжите дополнительный отдельный стержень.

Под каркас на дно траншеи подкладывают специальные пластиковые дистанцеры для формирования защитного слоя. Вместо них можно использовать бой глиняного или керамического кирпича, куски бетона. Но это не так удобно. Относительно опалубки каркас расклинивается подвязыванием отрезков дополнительных стержней, длина которых равна ширине фундамента.

Заливка бетона в опалубку

Учтите, что бетонные работы не производятся при температуре ниже +4°С. Застывать он также должен при более высоких температурах.

Теоретически бетон для фундамента можно готовить на месте, но так очень трудно обеспечить однородный состав смеси. вы вряд ли будете успевать готовить смесь, чтобы залить весь фундамент сразу, а это очень важно. Любой шов ослабляет конструкцию, и если горизонтальные швы еще допускаются, то вертикальные делать нельзя. Если их все-таки приходится делать, то перед заливкой следующей партии бетона нужно отбивать застывшие наплывы цементного молока с предыдущего этапа. Поэтому проще заказать бетон марки 250 на бетонном заводе на весь объем фундамента.

Если миксер не может подъехать ко всем сторонам фундамента, заготовьте заранее лотки, по которым можно подавать бетон от места стоянки автобетоносмесителя к любой точке фундамента. Укладку бетона выполняют послойно с простукиванием и протыканием каждого слоя для уплотнения смеси и удаления из нее воздуха. Лучше использовать глубинный вибратор.

На внутренней стороне опалубки через каждые 40-50 см должны быть наполовину забиты гвозди, которые будут отмечать уровень заливки. Не пытайтесь рисовать этот уровень, т.к. нарисованная черта все равно сразу запачкается бетоном. Бетон сразу после заливки необходимо накрыть пленкой и ежедневно смачивать водой.

Вертикальная гидроизоляция и обратная засыпка

Опалубку можно снимать примерно на шестой день. После чего стенки фундамента тщательно мажутся битумной мастикой. Затем его можно засыпать землей с трамбованием. Лучше, если земля для обратной засыпки будет замешана с песком, это снизит вероятность пучения. Дополнительной защитой будет являться устройство отмостки. Она должна заходить за свес кровли минимум на 500 мм. Производство дальнейших работ можно начинать после набора фундаментом 80% прочности, т.е. примерно через 7 дней. Полную прочность фундамент наберет за 28 суток.

Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент своими руками не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии. Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.

Нормативами СНиП от 1987 года за номером ленточные фундаменты классифицируются по признакам:

конструкция – сборный из заводских ж/б блоков ФБС на плитах ФЛ; монолитный (заливка по месту в опалубку), кладка ленты кирпичом или бутовым камнем;
глубина заложения – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ — 0,4 – 0,7 м), глубокого залегания (ниже отметки промерзания в регионе).

В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий обычно используется монолитный тип этого основания.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента

Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:

Подготовка

Пробы грунта перед началом строительства

Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.

Разметка

На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:

шнуры на колышках вдоль каждой стены;
схема известковым раствором по грунту.

Разметка траншей под ленточный фундамент.

Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.

Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).

Земляные работы

В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:

касательные – пытаются сдвинуть конструкцию вбок или выдавить по касательной вверх;
выталкивающие – только для МЗЛФ, не доходящего до слоев, которые не вспучиваются зимой.

Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).

Копка траншеи под ленточный фундамент. В дальнейшем плодородный слой грунта внутри фундамента обязательно убирается.

Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.

Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.

На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.

Дренаж

У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:

по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже подошвы ленты;
создается общий уклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для самотечного перемещения стоков);
в месте сбора в землю заглубляется герметичная емкость с горловиной, выходящей на поверхность;
дно углубления отсыпается щебнем, если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас 30 см с каждой стороны для последующего обертывания трубы), уплотнение подушки вибратором или трамбовкой обязательно;
на подушку укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные, со щелевой или круглой перфорацией), их запускают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое при засорах можно будет спустить шланг для продувки системы высоким давлением;
по углам монтируются смотровые колодцы из гофрированной или гладкой трубы с заглушками сверху;
мини-траншею засыпают щебнем до уровня дна траншеи.

Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.

Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.

Песчаная подложка

Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.

щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода через них может просочиться только вниз;
капиллярный подъем с нижних уровней в этих материалах отсутствует.

При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.

Опалубка

Опалубка должна быть надежно закреплена раскосами и стянута проволокой, через просверленные в щитах отверстия.

Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:

изготовление – из фанеры, обрезной доски, ДСП или ОСП сколачиваются щиты (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см цоколя);
установка – щиты скрепляются перемычками для стабильной геометрии при распирании изнутри бетоном, снаружи их фиксируют наклонными брусками, упирающимися в колышки;
отверстия – в цокольной части сквозь щиты пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных продухов, под землей монтируют аналогичные гильзы для ввода инженерных систем (если планируются полы по грунту – вентиляционные продухи не нужны);
обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты изнутри щиты обшивают рубероидом или пленкой ПВХ.

Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.

Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для продухов и коммуникаций.

Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:

вместо пиломатериала используются полистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
отсутствуют наружные подпорки, изнутри монтируются пластиковые стяжки;
благодаря рифленой поверхности полистирола, внутренним стяжкам, утеплитель надежно прилипает к бетону.

Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.

Армирование

Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:

прутки запрещено стыковать в углах, Т-примыканиях, один хлыст изгибается под прямым углом (50 диаметров арматуры минимум), второй крепится к нему на прямом участке соседней стены;
не рекомендуется диаметр продольных прутков периодического сечения (рифленка) меньше 12 мм, распределительных хомутов или перемычек меньше 6 мм (гладкая арматура);
продольных стержней обычно закладывают 4 – 6 шт. в каждом каркасе (2-3 снизу, 2-3 сверху);
в примыканиях и углах шаг перемычек снижается втрое (20 см вместо 60 см);
нахлест рекомендован 40 – 60 см с двойной перевязкой проволокой.

Схема армирования углов ленточного фундамента п-образными хомутами.

Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.

При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.

Заливка

Основными правилами профессиональной заливки своими руками ленточного основания являются:

наполнение опалубки за один день с перерывами в пределах 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
перемещение миксера по периметру, а не разгонка жидкого бетона из одного места по всем стенам (смесь теряет свойства);
горизонталь верхней плоскости ленты ниже бортов щитов опалубки, а не всклянь с ними;
запрещается сбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
обязательно уплотнение бетонной смеси вибратором.

Заливка бетона в опалубку.

Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.

Уход за бетоном

Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:

повреждение – химическое или механическое;
высыхание до полной гидратации – ломкая структура, нарушенные внутренние связи, возможно в жару;
растрескивание от температурных перепадов – актуально поздним летом, осенью;
раковины на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.

После заливки фундамент поливают водой в течение недели и укрывают сверху пленкой, для предотвращения испарения влаги.

Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.

Распалубка

При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.

Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.