Фундамент для погреба: виды, возведение ленточного и монолитного основания. Подвал и фундамент своими руками под дом

С самого начала нужно определиться с тем, какой именно фундамент будет наиболее выгодным для вашего дома и устройства в нем подвала. Современные способы монтажа фундамента предполагают три основных их вида столбчатый, ленточный и плиточный.

Строить подвал в фундаменте столбчатого типа выйдет очень затратное и ресурсоемко, так как для этого сами столбы в нем нужно будет делать длиннее, чем их функциональная длина к тому же устраивать большую выборку, что многократно усложнит постройку. Легче всего построить подвал в плиточном фундаменте ведь всего-то нужно залить нужную форму, утеплить и отделать изнутри, но тогда сам фундамент станет полом подвала, что не очень удобно, так как придется его дополнительно утеплять делать гидроизоляцию и поднимать цоколь и делать вход выше. И на их фоне лучше всего выглядит подвал, устроенный в ленточном фундаменте.

Сделав выбор в пользу ленточного фундамента, выйдет, так что стенами будущего подвала станут вертикальные элементы самого фундамента. Такой фундамент с подвалом окажется под ваш дом сделать легче своими руками, чем другие.

Проектирование и подготовка

Сперва нужно тщательно подготовиться рассчитать все параметры фундамента подготовить материалы и инструменты хотя бы на первые этапы строительства. Ведь известно, какие неудобства может доставить тот момент, когда чего-либо не окажется под рукой, а технологии монтажа не предусматривает перерывов.

Чтобы строить ленточный фундамент с подвалом нужно запастись такими инструментами как:

1. две лопаты (штыковая, совковая);
2. топор и лом;
3. два железных ведра;
4. молоток;
5. пила - ножовка;
6. сварочный аппарат;
7. бетономешалка.

Дальше нужно собрать все данные необходимые для расчета и проектирования ленточного фундамента. Лента высотою должна быть ровна высоте самого подвала. Но поскольку в среднем это будет 1.7 и 1.9 метров сделать такую ленту в земле могут не дать грунтовые воды придется возвести высокий цоколь. Тогда перекрытие между ними станет выше уровня земли и потом нужно будет построить крыльцо.

Хотя несущим весом для такого фундамента можно пренебречь ведь даже для двухэтажного дома ее будет больше чем достаточно, но расчет на пластичность (сжатие, растяжение) стен необходимо обязательно сделать. Поскольку на фундамент будет действовать сила вызванная давлением самого грунта, а внутри будет пустота подвала, то компенсироваться она не будет.

Такое пренебрежение расчетами может вызвать раскол всего единого фундамента. Но не у всех есть знания или возможность правильно измерить и просчитать все необходимое. Тогда на выручку может прийти ленточный фундамент, выполненный в виде монолита на основе железной конструкции залитой бетоном, что легко выдержит такие нагрузки и прост в постройке даже в одиночку.

Разметка будущей работы

После того как все посчитано и есть план работы на земле нужно сделать четкую разметку в соответствии с планом. Это необходимо для того что бы правильно разместить ленточный фундамент. Нужно сделать это очень тщательно и перепроверить несколько раз, так как ценой ошибки станет будущее деформирование или даже разрушение стен.

Для начала нужно на месте углов здания и на местах пересечения стен вбить колышки. После этого с помощью простейшей геометрии посчитать симметрию выполненной разметки и при возможном отклонении исправить. После того как разметка будет правильно выполнена нужно вырыть траншеи.

Для того что бы легче и наглядней проводить расчеты не обязательно использовать лазерный уровень или другие измерительные приборы. Достаточно просто на одной плоскости между колышками натянуть веревку.

Их нужно вырыть строго в соответствии с произведенной разметкой и на необходимую глубину. Постарайтесь выбрасывать грунт наружу, так как после засыпать придется только снаружи. Уделяйте вниманием стенкам в ямах, они должны быть ровными без выступов и выемок, так как такое может повлечь за собой осыпание земли в самый неподходящий момент.

Постройка фундамента

Для того что бы начать заливку фундамента нужно установить опалубки и приготовить каркас. Для того что бы сделать опалубку вам понадобиться доски толщиной от 30 миллиметров. Дело в том что доски должны быть как можно более толстыми ведь бетон до того как застынет, будет сильно давить на них и может просто напросто развалить опалубку. Что приведет к перерасходу материала и вызовет нужду в очистке траншей.

Обязательно проверьте надежность получившейся конструкции ведь если опалубка развалиться или будет протекать, то получите много ненужных проблем.

Чтобы понизить способность досок к впитыванию со стороны рабочей поверхности нужно пройтись рубанком, а перед заливкой обильно намочить водой. Дальше все доски сбиваются в щиты, высотой выше уровня фундамента и крепятся на местах. У опалубки нет дна, ведь достать его из-под многотонной массы бетона та еще задача. Но дно траншей нужно засыпать слоем щебня высотой в несколько сантиметров и положить сверху слой или два гидроизоляции по типу рубероида.

Дальше армированный каркас, заранее сваренный по необходимым размерам, укладывается между опалубкой на поверхность гидроизоляции. Каркас должен не доходить до поверхности где-то на 2 сантиметра. Уделите особое внимание тому, что бы она не доходила до нее при подходе к верхним граням ленты в местах, где будет производиться кладка стен.

Заливка

Когда установка каркаса и закрепление опалубки будет завершена и проверенна на предмет устойчивости можно непосредственно приступить к заливке бетона. Если готовите бетон сами, то его пропорции будут такими: 1 часть цемента, 2.5 части песка, 0.9 воды, 4-6 частей щебня. Точные пропорции рассчитывают в процессе заливки в расчете на нужный объем фундамента. Ленточный фундамент нужно заливать слоями, утрамбовывая каждый слой. Заливку нужно выполнить ровно, для чего можно использовать заранее размеченный уровень, с внутренней стороны опалубки маркированный при помощи гвоздей.

После того как фундамент застынет нужно снять опалубку засыпать внешнюю часть траншеи и приступить к утеплению пола и стен подвала. И обязательно помните, что каждые измерения необходимо перепроверять ведь довольно небольшая ошибка приведет к плачевным последствиям.

Получив в регистрационном центре документы о переходе права собственности на земельный участок, застройщик должен изучить местные условия, ознакомиться с рельефом. Это делается, чтобы заказать проект постройки жилого дома, дачи, гаража и т.д.

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Профессионально составленный проект избавит застройщика от многих неприятностей в будущем, т.к. будет учтено состояние грунтов, уровень стояния грунтовых вод и произведен соответствующий расчет всех параметров строительства, в том числе указано, каким будет фундамент с подвалом. Определившись с выбором проекта, застройщик приступает к разметке фундамента будущего дома. Для разметки используется шнур и колья.

Сделать фундамент с подвалом своими руками можно двумя способами: монолитный ленточный или из фундаментных блоков.

Подготовка котлована под фундамент с подвалом

Инструменты необходимые для работы: уровень, рулетка, молоток, гвозди, ножовка.

Инструмент:

• лопата;
• ножовка;
• молоток;
• гвозди;
• уровень;
• рулетка.

Поскольку рытье котлована для строительства фундамента — очень трудоемкая работа, в основном используется экскаватор. Перед началом земляных работ желательно снять полезный слой почвы. Котлован роется на 30 см больше утвержденного размера фундамента. Часть грунта пригодится для обратной его засыпки, поэтому не нужно вывозить весь грунт, вынутый из котлована с участка. Дно котлована трамбуют.

Сделать фундамент под стены можно ленточным или столбчатым.

При строительстве столбового фундамента следует учесть вес стен, поэтому при строительстве между столбами делаются несущие перемычки из бетона, кирпича или металла. Строительство столбовых фундаментов обходится значительно дешевле ленточных, но при их устройстве необходима большая тщательность в работе.

Вернуться к оглавлению

Как сделать фундамент с подвалом

Схема устройства ленточного фундамента.

На утрамбованный внутри котлована грунт насыпают подушку из песка высотой до 15 см. Проливают водой. Еще раз трамбуют для удаления воздуха из песчаного слоя. Засыпать щебень, утрамбовать его, проложить слой гидроизоляции (рубероид или гидростеклоизол) и залить жидким бетоном слоем в 10 см. Чтобы бетон хорошо набрал прочность, его посыпают влажными опилками, которые смачивают водой по мере их высыхания.

По периметру котлована устанавливают опалубку, сбитую из оструганных досок толщиной до 50 см. Стороны опалубки соединяют распорками, чтобы ее не «разорвало» при заливке бетона. Доски желательно хорошо смочить водой, чтобы из смеси бетона вода не поглощалась древесиной. Если этого не сделать, качество бетона будет ниже.

Опалубка должна стоять строго вертикально. Правильность ее установки проверяется по отвесу. Сама опалубка должна закрепляться жердями, врытыми в землю, а на углах должна крепиться к вертикальным маякам из двух досок, сбитых под прямым углом. Засыпается слой щебня или гравия на высоту 10 см и трамбуется.

Чтобы не разорвало опалубку напряжением грунта или бетона, трамбовать необходимо начинать с углов. Для того чтобы не создавать себе в дальнейшем проблем для подвода сантехнических коммуникаций устанавливаются асбоцементные трубы.

Для получения бетона высокого качества необходима арматура диаметром 8-12 см. Каркас из арматуры одинакового диаметра скрепляют вязальной проволокой или сваривают места соединения сваркой. Перед установкой каркас следует обработать антикоррозийным покрытием. Ячейки каркаса могут быть 10-25 см, и в углах каркаса арматура соединяется под прямым углом. Устанавливают его вертикально в два ряда по высоте фундамента, связывая его по горизонтали проволокой.

Таблица расчетов материалов для ленточного фундамента.

Для заливки ленточного фундамента необходимо приготовить бетон. Его можно заказать на заводе ЖБИ, можно приготовить самому. Смесь представляет собой соединение компонентов цемента, заполнителя и воды. В качестве крупного заполнителя берется гравий или щебень, и мелкого — просеянный песок. Прочность бетона в значительной мере зависит от количества введенной в него воды, которое определяется в процентах от количества вяжущего.

Бетон заливается в опалубку постепенно слоем в 20-25 см, и его трамбуют с целью удаления воздушных пазух. Также можно удалить воздух и сделать бетон более плотным простым простукиванием по опалубке. Если у застройщика есть бетономешалка, купленная в магазине строительных материалов, то бетонную смесь можно приготовить самому. Расчет бетонной смеси производится так: количество воды берется в объеме равном объему цемента, плюс 0,07 от объема песка. Поскольку стены подвала являются продолжением монолитного ленточного фундамента состав смеси меняться не должен, так как фундамент и стены должны удерживать давление грунта.

После укладки бетона в опалубку строительство фундамента оставляют на несколько дней. Так как бетон полностью набирает прочность в течение 27 дней не стоит торопиться снимать опалубку.

Снимают ее примерно через неделю, в зависимости от температуры воздуха и делают обратную засыпку грунтом, песком, который необходимо пролить водой. При обратной засыпке обязательна трамбовка. На фундамент кладут гидроизоляцию или обрабатывают гидроизолирующим раствором.

Вернуться к оглавлению

Как сделать фундамент с подвалом из блоков ФБС

Схема разрушения фундамента с подвалом из блоков ФБС.

Сделать такой фундамент несложно. Для строительства фундамента подвала из блоков (ФБС) требуется строительная техника и автомобиль для доставки блоков с завода ЖБИ до места. Это значительно удорожает строительство.

Железобетонные блоки ФБС изготавливаются в заводских условиях. Вес их варьируется от 0,31т до 1,6 т. Рассчитав необходимое количество блоков, приступают к их монтажу. Если грунтовые воды находятся достаточно близко, то обязательна гидроизоляция.

Под блоки делается песчаная подушка, которую проливают водой и трамбуют. На песок насыпается щебень или гравий слоем в 10 см и этот слой тоже трамбуют. Кладут слой гидроизоляции из битумно-полимерной смеси и заливают жидким бетоном.

При изготовлении блоков в них монтируются петли из проволоки для поднятия и перемещения их. Укладывать блоки надо начинать с углов.

Если блоки не укладываются полностью и остается промежуток до 0,7 м, то его можно сделать, залив опалубку армированным бетоном. Через неделю опалубку снимают, так как бетон уже набрал достаточной прочности, чтобы можно было продолжать работу. Небольшие пустоты заполняются грунтом, который обязательно трамбуется. Блоки укладываются методом кирпичной кладки.

Гидроизоляция наружных стен фундамента проводится пергамином или целлофаном, поверх которого крепятся асбоцементные щиты, и делается обратная засыпка грунтом. Простым способом защиты фундамента подвала является использование окрасочной гидроизоляции. Но у нее недостаточный запас прочности, через определенное время она дает трещины, теряет эластичность, и поэтому снижаются ее гидроизолирующие свойства. Можно фундамент обмазать раствором битума. Поэтому для создания гидроизоляционного слоя лучше использовать полимерные составы. Поэтому ее нужно будет отреставрировать.

Грунт при засыпке трамбуется. Если грунт при строительстве котлована под фундамент был вывезен с участка, то можно использовать песок, который должен быть пролит водой и утрамбован

Как известно, во время строительства частного дома всегда хочется организовать все так, чтобы было побольше полезной площади. Но если нет возможности расширить пространство и возвести дополнительные этажи, то почему бы не сделать подземный этаж – это же не так сложно. Ведь по сути, это просто хорошо обустроенный подвал.

«Хорошо обустроенный» означает как минимум то, что в него не попадает вода, и нет конденсата на стенах. И для того чтобы обеспечить все это – важно, прежде всего, правильно залить фундамент дома с подвалом.

В этой статье мы рассмотрим, как это делается, и какие тут существуют нюансы.

Начнем с самого главного.

Стоит отметить, что универсальной рекомендации относительного того, какой делать фундамент для такого проекта, быть не может . Хотя бы потому, что тип грунта везде разный, глубина прохождения грунтовых вод отличается, уровень промерзания почвы и т.п.

Поэтому нужно внимательно изучить особенности конкретного объекта, а уже потом принимать решение о применении той или иной технологии, а возможно комбинации нескольких.

Но в целом, описанные ниже способы применяются наиболее часто, так что ознакомиться с ними стоит однозначно.

Ленточное основание

В стандартном виде представляет собой ленту бетона по периметру дома шириной сантиметров 40-50 и глубиной (ниже уровня земли) 1,5 – 2 метра. Но, конечно, в случае если вы хотите делать полноценный подземный этаж, то в этой ситуации фундамент для дома с подвалом должен быть глубиной не менее двух метров – чтобы по помещению можно было ходить в полный рост.

Преимущества у такого типа основания следующие:

• Довольно-таки приемлемая цена реализации проекта;
• Относительная простота технологии. Ленту вполне реально сделать своими руками и постепенно, не за один подход (в отличие от плитного фундамента, например, где очень желательно произвести заливку всего бетона за один раз);
• Высокая надежность такого основания. Как правило, ленточный периметр может выдерживать значительные нагрузки, и если все сделано правильно, то усадка дома будет минимальной. Соответственно в уже готовом доме будут целее стены и все элементы конструкции;
• Боковую плоскость ленточного фундамента (за счет того, что она сплошная и относительно ровная) несложно утеплять и наносить на нее гидроизоляционный слой из битума или, например, рубероида.

• Технология не требует присутствия спецтехники на объекте. Траншею можно без особых трудностей выкопать своими руками с помощью обычной лопаты.

Совет: если вы будете работать лопатами, то не рекомендуем использовать обычные штыковые – поищите на рынке так называемые «лопаты-американки».
Ими, за счет слегка изогнутой формы, копать на порядок легче и быстрее, чем обычными – проверено на практике!

Что же касается недостатков ленточного основания, то можно выделить один существенный минус, который, как правило, можно наблюдать на многих строительных площадках. Речь идет о непрофессионализме, а порой даже полной некомпетентности проектировщиков и самих строителей.

Такие «спецы» часто неправильно определяют тип и особенности грунта (а зачастую вообще даже не пытаются это делать), подбирают не те материалы для приготовления смеси, экономят на устройстве армопояса и т.п. В итоге фундамент под дом с подвалом в принципе получается, но только вот с критическими дефектами.

Из-за того, что бетон некачественный, в его структуре быстро появляются трещины, сколы, что влечет за собой нарушение гидро- и теплоизоляционного слоя. Последствия несложно представить…

Поэтому дадим дельный совет: если собственных знаний и навыков для проектирования и заливки фундамента под такой дом недостаточно, то не пожалейте средств и возьмите хотя бы одну консультацию у специалиста в этом вопросе.
Денег уйдет немного, но зато в итоге вы получите действительно сухой и .

Теперь рассмотрим еще один вариант такого типа.

Из блоков

В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из бетона.

Из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.

1. Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать вода.
2. За счет наличия швов на плоскости, создание будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет.
   Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.
3. С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.

Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и техники.

Поэтому именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.

Заливаем фундамент

Стоит отметить, что в зависимости от особенностей конкретного проекта, в приведенную ниже инструкцию могут вноситься существенные изменения, так как универсального, шаблонного решения в таком деле быть никак не может.

Например, мы будем рассматривать основание, которое делается для стандартного кирпичного дома, но возможно, вам нужно сделать фундамент для дома из бруса с подвалом. А тут уже можно немного сэкономить…

Брус ведь намного легче камня, а значит можно сделать ленту немного тоньше, арматуру использовать меньшей толщины, пропорцию компонентов бетона делать иной и т.п.

Так что точно следовать советам, или же вносить коррективы – зависит только от нюансов вашей ситуации.

И вернемся к практике – краткая пошаговая инструкция.

1. Роется котлован внутри периметра будущего дома. Его глубина должна быть не менее двух метров.
2. Грунт на дне котлована максимально выравнивается (по горизонту), сверху засыпается слой песка, который тщательно трамбуется. Песок в данном случае является как бы нивелирующим и амортизационным слоем между землей и будущей бетонной плитой.

1. Сверху песка нужно раскатать полосы рубероида с размером нахлеста не менее 15 см. Причем места соединений полос нужно обработать битумной мастикой, а края по периметру ямы завернуть вверх по стенам примерно на полметра в высоту. То есть, получится своеобразная гидроизоляционная «чаша».

Совет: не используйте рубероид на картонной или бумажной основе, так как он очень быстро порвется – уже во время заливки бетонной плиты по дну котлована.
Лучше всего применять материал на пленочной основе, потому что он более прочный сам по себе и кроме того имеет свойство немного растягиваться при необходимости.

1. По дну ямы, сверху гидроизоляции делается каркас из арматуры диаметров не менее 6 миллиметров, который будет основой будущей плиты. По сути, такой каркас напоминает большую сетку с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

1. От горизонтального каркаса нужно выпустить вверх, вдоль периметра стен, арматуру. Хватит высоты в полметра. Это нужно затем, чтобы «связать» между собой металлом стены будущего подвала и «пол» – то есть бетонную плиту, залитую по горизонтали по дну котлована.
2. После вязки арматуры заказываем (или делаем своими руками) бетонную смесь и заливаем ее на дно ямы. Толщина плиты должна быть не менее 30 см.

Обратите внимание на то, что для плиты использовать арматуру длиной менее четырех метров очень нежелательно, потому что в таком случае значительно понизится уровень прочности монолита «на излом».
Также не стоит заливать бетон в несколько подходов.
Если не получается сделать так, чтобы смесь была залита за один раз, то хотя бы не давайте ей полностью высохнуть до момента подачи нового объема раствора.

1. Когда плита схватится, и по ее поверхности можно будет ходить, по периметру котлована делается опалубка (из досок или плит QSB) для заливки стен, внутри которой предварительно вяжется все тот же каркас из арматуры только уже по вертикали.

На заметку!
Опалубка делается на некотором расстоянии от плоскости стенок котлована (обычно хватает полметра).
Это нужно затем, чтобы потом между ними было пространство, достаточное для более-менее комфортного крепления утеплителя и гидроизоляционного слоя.

1. Если опалубка готова, в нее заливается бетон, и когда он высохнет, доски разбираются.
2. Внешняя плоскость стен грунтуется, на нее наносится шпателем битумная мастика, а затем после того, как она высохнет, сверху клеятся листы пенополистирола. Пространство между стенами и землей засыпается грунтом.

1. Сверху периметра стен укладываются плиты перекрытия.

В принципе, на этом фундамент под дом с подвалом готов – остается сверху цокольного этажа построить собственно сам дом.

Подведем итоги.

Вывод

Мы с вами ознакомились с тем, как в большинстве случаев делается фундамент под дом с полноценным цокольным этажом, а также с тем, как делается гидроизоляция и утепление такого основания. Надеемся, что эта информация вам пригодится на практике, а если хотите узнать больше, то просмотрите еще и видео в этой статье.

Перед началом проектирования фундамента необходимо определиться с устройством подвала. Это важный этап, поскольку именно от решения, делать или не делать подземный этаж, зависит тип опорной части и глубина ее заложения. Фундамент для дома с подвалом своими руками — это ответственное и затратное мероприятие, поэтому отнестись к вопросу стоит со всей серьезностью.

Основной фактор, который влияет на решение возводить дом с цокольным или подвальным этажом — цена вопроса. Чаще всего для такого строительства применяется монолитный или . При ведении работ своими руками можно необдуманно решить, что стоимость возрастет только за счет цены на материал, но это не так.

Показатели, которые повлияют на смету:

• Земляные работы. Происходит увеличение глубины заложения. Кроме этого при наличии подвального или цокольного этажа возникает необходимость сделать котлован вместо траншеи. Заглубляя подошву ленточного фундамента необходимо учитывать угол естественного откоса грунта. Эта величина показывает, какой уклон должен быть у стенок траншеи или котлована, чтобы они не обрушались без дополнительного укрепления. Чем меньше угол естественного откоса (внутреннего трения), тем больше придется вынимать почвы.
• Транспортировка грунта. Этот фактор вытекает из предыдущего. Чем больше материала будет вынуто, тем более крупная техника и большее количество времени потребуется на его вывоз с участка строительства дома своими руками.
• . Технология этого этапа усложняется. При отсутствии подвала достаточно сделать обмазку битумом или применить высокомарочный бетон. В рассматриваемом случае требуется устройство гидроизоляции из более современных материалов, таких как линокром, гидроизол, стеклоизол, мембраны. Для защиты гидроизоляционного слоя от разрушения при уплотнении и деформациях грунта нужно сделать защиту от механических повреждений. Для этого возводят стенки из кирпича или закрепляют слой экструдированного пенополистирола (пеноплекса).

Все эти факторы удорожают устройство ленточного фундамента для дома с подвалом своими руками, поэтому при принятии решения рекомендуется составить подробную смету и разумно оценить финансовые возможности.

Главный враг подвала — вода

В некоторых случаях строительство дома с подвалом своими руками невозможно без дополнительных мер, которые защитят фундамент от грунтовой влаги. Перед началом возведения дома нужно сделать подробные геологические исследования с привлечением специалистов. Они позволят выявить точный уровень расположения грунтовых вод, вероятность и периодичность их поднятия.

Если уровень грунтовых вод (УГВ) располагается далеко от поверхности земли достаточно предусмотреть следующие виды защиты от влаги:

• вертикальная (обмазочная, оклеечная с защитой от повреждений);
• горизонтальная в уровне пола подвала (замыкается с вертикальной);
• горизонтальная по обрезу фундамента.

Важно! Минимальное расстояние от уровня грунтовых вод до подошвы фундамента составляет 50 см. Если вода на участке залегает менее чем на 2-3 метра от поверхности, возникнут сложности.

Чтобы защитить опорную часть здания от влаги при высоком УГВ предусматривают следующие мероприятия:

• Самотечный дренаж подойдет для устранения верховодки на возвышенных участках. Закладывается в уровне подошвы или ниже и отводится в ближайший водоем или на открытый участок.
• Принудительный дренаж применяют, если нужно сделать водопонижение для ровных или низинных участков. В этом случае система оснащается колодцем с двумя насосами (один основной и один дублирующий на случай аварийных ситуаций). Устройство такого типа водопонижения требует постоянных дополнительных затрат в период эксплуатации дома.
• Наружная изоляция с прижимной стенкой. Представляет собой систему из вертикального слоя и горизонтального, расположенного в конструкции пола подвала или цокольного этажа. Технология требует, чтобы система была замкнута, то есть горизонтальная гидроизоляция соединяется с вертикальной.

Важно! Устройство дренажей любого типа имеет смысл, если вода поднимается в период сильных дождей или половодья. При постоянно повышенном уровне влаги дренажная система не справится с нагрузкой.

Подвал под весь дом

Этот вариант наиболее распространен. При возведении важно помнить о следующих моментах:

• гидроизоляция (подробно рассмотрено ранее);
• дренажная система (устраивается даже при отсутствии вероятности подтопления в качестве страховочного варианта);
• утепление (при заложении ниже промерзания не требуется по нормам, но закладывается для дополнительной защиты);
• пароизоляция (обеспечивается совместно и гидрозащитой).

Проникающая гидроизоляция не способна обеспечить защиту от пара, поэтому ее использование при новом строительстве не рекомендуется.

Подвал под частью дома

Нежелательный вариант, который предполагает большое количество трудностей. Без профессиональной помощи конструктора здесь не обойтись, поэтому если есть желание сделать подвал полностью самостоятельно, лучше остановиться на предыдущем варианте.

Существует два варианта расположения подземной части дома при ленточном фундаменте:

• под хозяйственной пристройкой, гаражом или выступающей частью строения;
• под пятном застройки.

Строительству первого варианта нужно отдать предпочтение, поскольку он обеспечивает большую надежность конструкции. В этом случае возникает одно опасное место: соединение фундаментов заложенных на разных отметках. Часть основной подземной конструкции опирается на разработанный грунт, который по плотности отличается от существующего на участке.

Грунты разной степени уплотненности опасны тем, что они дают разную усадку. Стоит знать важную вещь: дом опирается на почву, а не на фундаменты. Конструкции всего лишь передают эту нагрузку. Если плотность основания в разных частях строения отличается, появятся трещины, устранить которые проблематично. Место появления усадочных трещин — стык стен и фундаментов пристройки и основной части дома.

Чтобы избежать неблагоприятного явления при строительстве подвала под пристройкой используют следующие методы:

• Создание жесткой конструкции, которая способна выдержать усадки. Требуется подробный расчет ленточного фундамента, как консольной балки с установкой дополнительного армирования в верхней зоне (обычно арматуру устанавливают равномерно или большего диаметра в нижней части). Выполнить эту работу может только конструктор. При этом место вероятного появления трещин становится неизвестным. Они могут образоваться на любом ослабленном участке, на котором допущены ошибки (даже незначительные) при возведении.
• . Чтобы предотвратить появление трещины на стыке объемов с разной глубиной заложения достаточно сделать их независимыми друг от друга. Деформационный шов представляет собой разрыв, при этом стена на его месте может быть как двойной, так и одинарной. Двойная потребует дополнительных затрат, но будет более надежным решением. Ширина зазора принимается по не менее 40 мм.

При проектировании подвала под пятном застройки образуется не одно слабое место, а несколько (увеличивается количество стыков). Ленточный фундамент рассматривают как многопролетную балку. Для обеспечения надежности выполняют следующие действия:

• в фундаменте вдоль всего здания по границам подвала заливают монолитный жесткий пояс;
• выполняют тщательной уплотнение грунта обратной засыпки подвала.

Важно! Грунт обратной засыпки по плотности должен быть идентичен существующему основанию. Не более плотный и не рыхлый. Если не выполнить это условие, произойдет неравномерная усадка, появятся трещины.

Уплотнение обратной засыпки зависит от типа грунта на участке. Для песков или рыхлых оснований может быть достаточно проливки водой. Если дом опирается на плотные почвы, работы производят в следующем порядке:

• укладка слоя песка толщиной не более 30 см;
• его увлажнение;
• засыпка тонкого слоя щебня;
• уплотнение площадкой или пригрузом;
• повторение действий с пункта один до достижения необходимой толщины.

Перепад высот

О слабом месте стоит рассказать более подробно. При устройстве перепада отметок опирания фундаментов не рекомендуется делать его за один прием. Лучше разделить процесс на несколько этапов:

• заливка плиты под подвал;
• поднятие стен подземной части на треть высоты (в монолитном варианте или из сборных блоков);
• заливка монолитного пояса жесткости, который будет выступать за пределы стен подвала на 60-90 см;
• поднятие стен еще на треть высоты;
• заливка железобетонного пояса под ленту фундамента (является продолжением пояса жесткости);
• изготовление ленты (части без подвала);
• неразрывный железобетонный пояс по обрезу фундамента.

В итоге получается ступенчатый переход, который позволяет уменьшить зоны уплотнения грунта и лучше распределить нагрузку. Лента фундамента и стены подвала могут изготавливаться как из блоков, так и из монолита. При этом важно выполнить расчеты конструкции на срез и заложить дополнительную арматуру в верхней части консольных выступов.

Устройство подвала — задача, которую нужно тщательно обдумать. При принятии решения обустраивать помещение под частью дома важно помнить, что наиболее надежным и менее трудоемким вариантом станет следующий: подвал под пристройкой, отделенной от основного здания деформационным швом.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 8605 => 2 => 2018-07-20 14:34:43 => 2018-07-20 10:34:43 =>

Что такое цокольный этаж

• Кладовые и склады.
• Гаражи и мастерские.
• Прачечные, и т. п.
• Тренажерные залы.

К плюсам можно отнести: Недостатки тоже есть:

Проектирование

Фундамент

1. Монолитный фундамент

Теплоизоляция

Гидроизоляция

Перекрытие

Планировка

Вентиляция

Проемы

Строительство

Земляные работы и фундамент

• Уплотняем его.

Опалубка

Армирование

Бетонирование

Уход за бетоном

Гидроизоляция стен

Остальные работы

• Заполнение проемов.
• Устройство пола

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про строительство монолитного цокольного этажа. Надеемся, наша статья была для вас познавательной и практически полезной. Стойте надежно и с удовольствием! => Монолитный цокольный этаж: как возвести самостоятельно => => publish => open => closed => => monolitnyj-cokolnyj-etazh-398 => => => 2018-07-20 14:50:24 => 2018-07-20 10:50:24 => => 0 =>?p=8605 => 0 => post => => 0 => raw =>)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 8605 => 2 => 2018-07-20 14:34:43 => 2018-07-20 10:34:43 => Монолитный цокольный этаж Для увеличения полезной площади дома сейчас общепринято использовать помещения ниже нулевой отметки (пола первого этажа) - цоколь. Но желательно не обустраивать их после строительства, а делать сразу с возведением дома. В нашей статье рассмотрим, как правильно возвести монолитный цокольный этаж, постараемся описать все этапы строительства. Причем, упор сделаем не на промышленные способы возведения, а на выполнение работ самостоятельно.

Что такое цокольный этаж

Дом с цокольным этажом Вообще-то помещений под первым этажом может и не быть, но, как мы уже сказали, их чаще всего предусматривают, называются они подвалы и цоколи. В чем отличие:

1. Если потолок помещения находится над уровнем земли более чем на половину высоты помещения - это цоколь.
2. Если это условие не соблюдается - это подвал.

То есть, как выразился один архитектор: « - это подвал стремящийся стать первым этажом». Еще одно отличие цоколя в том, что если фундамент возводят чаще всего из бетона, то стены цоколя, которые находятся над уровнем земли, могут быть выложены из кирпича или других штучных материалов. Но это не обязательно. В нашей статье мы как раз рассмотрим строительство цокольного этажа из монолитного бетона. Иногда дополнительно отличают цоколь и цокольный этаж, но это не общепринято. В цокольном этаже стараются максимально обеспечить освещение, так чтобы оно было не хуже чем во всех остальных помещениях здания. Для просто цоколя это не обязательно, если там находятся только кладовки, техническое помещения и т. п., можно обойтись и искусственным светом. Таким же образом могут различать и подвалы, и подвальные этажи.
От этой детали колонны произошел термин «цоколь» Интересно и происхождение термина. Оно произошло от итальянского слова zocollo - обувь на деревянной подошве. Изначально так в архитектуре называли основание различных сооружений или их деталей (например, колонн) которые выступали за периметр. Для цокольного этажа, конечно, это не обязательно.

Как используется цокольный этаж

Квартира в цокольном этаже сегодня не редкость Жилые помещения в нем обустраивают крайне редко, если да то обычно это дешевые квартиры в многоэтажках больших городов, и чаще вне нашей страны. Это связано с тем, что при неправильном возведении в нем не очень комфортные условия. То есть сыро, недостаточно света и т. п.
Так выглядели жилища в цоколе раньше Кстати, согласно СНиП 2.08.01-89, размещение жилых помещений в цокольном этаже запрещено. Но технологии меняются, на сегодня в цоколе может быть не хуже чем в люксовой квартире, главное - правильно его возвести. И в нашей статье мы расскажем об этом. Чаще всего в цокольных этажах располагают:

• Помещения для установки инженерного оборудования зданий - , бойлерные, элеваторные узлы, тепловые пункты, электрощитовые и. п. В многоэтажных зданиях там же делали мусороприемники. Но сейчас по соображениям, как раздельного сбора вторичных материальных ресурсов, так и по санитарно-гигиеническим требованиям, от мусоропроводов отказываются вообще.

Совет. Если у вас запланировано отопление без принудительной циркуляции (конвекционное), то котел обязательно располагайте в цокольном этаже. Чем он ниже, тем стабильнее будет работать система.

• Кладовые и склады.
• Гаражи и мастерские.
• Прачечные, и т. п.
• Тренажерные залы.
• В небольших частных домах - о них речь больше всего и будет идти дальше, в цоколях часто располагают и помещения для отдыха, например .
• В городах нередко в цокольных этажах можно встретить магазины, объекты бытового обслуживания.

Отличие конструкций элементов цокольного этажа

Одна из проблем помещений в цокольном этаже затопление талыми и дождевыми водами С первого взгляда, кроме необычного расположения цокольный этаж ничем не отличается от любого другого - это те же стены (ограждающие конструкции), перегородки, перекрытия и заполнения проемов. Но отличия все же есть - перечислим их:

• На первом или последующих этажах пол может быть уложен по балкам (лагам), устройство пола цокольного этажа почти всегда по грунту. Поэтому возникают особые требования к влаго- и теплоизоляции.

Кстати: при наличии цокольного этажа можно меньше заботиться о теплоизоляции полового настила на первом этаже.

• Стены здания выше нулевой отметки могут набрать влагу только из атмосферы, и при выпадении осадков или при плохой их гидроизоляции от фундамента. Стены цокольного этажа частично находятся ниже уровня земля, поэтому постоянно находятся в контакте с влажным грунтом. Та их часть, которая все же выше уровня земли, может промокнуть и при контакте со снежным покровом, особенно в районах с суровыми зимами.
• Заполнения проемов, особенно выходов наружу, могут находиться ниже земли. Поэтому нужно заботиться о защите их от дождевых и талых вод.

Достоинства и недостатки цокольного этажа из монолитного железобетона

Приведем достоинства и недостатки, которые имеет цокольный этаж из бетона. К плюсам можно отнести:

1. Как вы уже убедились из всего вышесказанного, главный враг конструкций цокольного этажа - это влага. В районах, где температура может опускаться ниже ноля градусов, к ней добавляется еще и мороз. Лучше всего в таких условиях работает бетон. По морозостойкости он превосходит многие другие материалы, а в условиях повышенной влажности еще и дополнительно набирает прочность.
2. Монолитные строения меньше боятся просадок грунта, чем возведенные из штучных строительных материалов.
3. Как альтернативу монолитному железобетону можно было бы привести сборный. Но для его монтажа нужна специальная техника. При выборе монолита строительство можно произвести своими руками.
4. Как правило, цена на строительные материалы для монолитного строительства ниже, чем на все остальные при сравнимом объеме зданий. Получается экономия - особенно если работы выполнять самостоятельно.

Недостатки тоже есть:

1. При выполнении всех работ вручную, устройство цокольного монолитного этажа довольно трудоемко и занимает больше времени, чем строительство из штучных материалов. Однако если учесть, что мы собираемся строить самостоятельно, то затрат на заработную плату у нас нет. Трудоемкость и сроки можно уменьшить, не замешивая раствор на площадке, а заказав готовый товарный бетон.
2. Тяжелый бетон в отличие от многих других материалов обладает не самыми лучшими теплоизоляционными свойствами. Поэтому стены и пол придется утеплять.

Так что, оценив плюсы и минусы, может быть иногда стоит выбрать и другой вариант. Но если у вас проект монолитного дома с цокольным этажом, то выбор иного материала для этой конструкции нецелесообразен. Дополнительно, как выглядит такая конструкция, вы можете увидеть на видео в этой статье:

Возведение цоколя из монолитного железобетона

Дальше опишем непосредственно этапы строительства монолитных цокольных этажей.

Проектирование

Строительство всегда начинается с проекта Любая работа начинается с планирования, то есть с проекта - касается это и цокольного этажа. Его, конечно, отдельно для цоколя разрабатывать никто не будет, решения, которые будут приниматься при возведении цоколя, будут заложены в общий проект дома. Если у вас нет соответствующего образования и разрешений на выполнение проектно-сметных работ, то скорее всего вы будете заказывать документацию специалистам (чтобы потом не возникло проблем с вводом дома в строй и подключением коммуникаций). Но как заказчик вы, естественно, можете и должны принять участие в разработке, диктуя свои требования проектанту. Но в большинстве случаев, если говорить про цокольный этаж, технология строительства отличается незначительно. Отметим наиболее важные моменты.

Фундамент

1. В принципе под цокольный монолитный этаж подходят любые виды фундаментов: столбчатый, ленточный, плиточный, свайный . Но учитывая то, что нам придется делать пол по грунту, лучше выбрать ленточный или плитный.
2. Монолитный фундамент цокольного этажа часто заливают заодно со стенами. Да, так конструкция получится более прочной. Но все-таки желательно после заливки фундамента сделать паузу и проложить гидроизоляцию. Так мы более надежно защитимся от влаги.

Теплоизоляция

Теплоизоляцию стен цокольного этажа лучше всего планировать изнутри Если речь идет про монолитный железобетонный цокольный этаж, то наименее подходит то решение, которое часто применяют для стен дома, особенно при реконструкции (тепловой реабилитации). Слой утеплителя нежелательно располагать на внешней поверхности стен. Из-за повышенной влажности даже самые стойкие теплоизоляционные материалы потеряют свои свойства и разрушатся. Утепление должно быть либо в массиве стен, либо по их внутренней поверхности.

Гидроизоляция

Гидроизоляция цоколя обмазкой мастикой Часто гидроизоляционные слои укладывают только по внутренней поверхности. Мы уже говорили, что бетон не боится повышенной влажности. Но, чтобы в помещениях не было сыро, желательно предусмотреть гидроизоляцию и по внешней поверхности (как на фото вверху), особенно если утепление будет внутри массива стены.

Совет. Еще несколько десятков лет назад надежную изоляцию можно было обеспечить только оклейкой. На сегодня специальная мастика дает результаты не хуже, а такой метод гидроизоляции проще и дешевле.

Перекрытие

Монолитное перекрытие цокольного этажа, опалубка и арматура Тут особых ограничений нет, его даже нет необходимости особенно теплоизолировать, ведь основная защита от утечек тепла обеспечивается полом цокольного этажа. Поэтому можно выбирать любые варианты: пол по лагам (балкам), бетонная плита. Но для обеспечения большей прочности и жесткости конструкции, желательно выбрать перекрытие цокольного этажа монолитной плитой заодно со стенами.

Планировка

Образец планировки цоколя большого дома Обычно коммуникации прокладываются в подвале или подполье. Если у нас цокольный этаж, тоже можно сделать так. Но будет немного затруднительна реализация, особенно для самотечной каналазиции (ведь нам нужно соблюдать уклоны). Поэтому стараются сделать так, чтобы те места, где проходит водопровод, тепловые сети и канализация находились в технических помещениях. Не очень приятно, когда в помещении для отдыха протечет проходящий там коллектор сточных вод.
Конечно, трубы канализации можно и замаскировать так. А если утечка… Также перегородки в цокольном этаже можно делать из любого материала. Но там, где проходят несущие стены дома, они должны быть тоже монолитными и опираться на фундамент.

Вентиляция

Вентиляция цокольного этажа Естественной вентиляции через окна и двери недостаточно для цоколя. В его помещениях может скапливаться пар. Поэтому нужно предусмотреть шахты вентиляции, а еще лучше, если она будет принудительной.

Проемы

Для бетонной стены не обязательно укладывать над окнами и дверями перемычки. Но планируя армирование монолитного цокольного этажа, обязательно усильте его в этих местах.

• Также, для того чтобы нагрузка на стену над проемами была меньше, желательно чтобы над ними были тоже окна и двери вышестоящих этажей, а не простенки. Это надо предусмотреть при разработке фасадов.
• Еще один нюанс: согласно СНиП, из цокольного этажа обязательно должен быть отдельный выход наружу. Хотя в небольшом частном доме это и маловажно, и даже если есть удобный проход в цоколь из первого этажа, все равно выполните это требование. К тому же потом будет удобнее с установкой оборудования и ремонтом.
• Еще один момент (профессиональные проектировщики об этом знают): после того как проект готов, его обязательно нужно согласовать со всеми службами. Например, может возникнуть ситуация, когда из-за проходящего рядом магистрального газопровода, устройство подвалов и цокольных этажей может быть вообще запрещено. В таком случае, после строительства, несмотря на потраченное время и средства вам придется его засыпать.

Строительство

После того как проект готов и согласован, можно приступать к строительству цокольного этажа – точнее, всего дома. В нашей статье не приведена подробная инструкция, так как детали зависят от множества факторов, начиная от документации и кончая погодными условиями. Но поэтапные рекомендации дать постараемся.

Земляные работы и фундамент

Котлован нужно копать под весь цокольный этаж, и даже чуть больше Любая стройка начинается с земляных работ, касается это домов с цокольным этажом. Тут главная особенность в следующем:

• При обустройстве обычного фундамента в достаточно плотном грунте можно просто выбрать землю, образовав траншеи ямы и т.п., по форме совпадающие с деталями нашего фундамента, оставив пространство между ними невыбранным, лить бетон прямо в них, даже без опалубки.
• В случае устройства цокольного этажа, нам перед этим нужно выкопать котлован на полный объем нашего цоколя и даже больше, чтобы был доступ к будущим внешним стенам снаружи на всю их высоту.
• Затем выбираем грунт под фундамент, и готовим его согласно выбранной нами конструкции, подробно описывать его возведение не будем, это не тема нашей статьи.

Основание под пол будущего этажа и гидроизоляция

Пирог пола по грунту Если у нас не цокольный этаж на монолитной плите, а ленточный или столбчатый фундамент, то желательно, перед тем как начинать дальнейшие работы, подготовить основание под пол будущих помещений. Пока нет стен, проще подносить материалы и проводить работы. Делаем это следующим образом:

• Выбираем грунт на глубину 30-40 сантиметров глубже, чем отметка будущего пола.
• Уплотняем его.
• Укладываем слой песка и тоже уплотняем.
• Таким же образом делаем слой щебня.
• Заливаем черновую стяжку около 5 сантиметров.

После того как бетон застынет, укладываем гидроизоляцию на нашу стяжку и верх ленты фундамента. Если же была залита монолитная плита под цокольный этаж, то слой кладётся на всю его поверхность. Для нее используем не менее трех слоев гидроизоляционного материала, наклеенного на мастику.

Опалубка

Опалубка из инвентарных щитов После того как готов гидроизоляционный слой, приступаем к сооружению опалубки. Лучше всего для нее использовать инвентарные щиты. Если их нет - то доски, брусья, листовые материалы.

• Все детали опалубки надежно закрепляем стойками, стяжками, укосами. Вес залитого раствора на всю высоту стены довольно большой, и ни один из элементов опалубки не должен сместиться.
• Если планируется монолитная плита цокольного этажа для перекрытия, то одновременно делаем и опалубку для ее низа. Закрепляем ее на стойках.
• Также особое внимание обращаем на размеры, вертикальность и горизонтальность элементов - все нужно очень тщательно выверить. После того как начнем заливать, исправить ошибки будет уже почти невозможно.
• Чтобы избежать протекания цементного молока, герметизируем стыки между элементами опалубки. Можно вообще отделать внутреннюю поверхность опалубки пленкой.

Кроме проемов под окна и двери, предусматриваем и технологические под трубы и кабеля. Лучше заложить их в опалубку, чем потом сверлить и разбивать твердый бетон.

Армирование

Армирование цоколя Следующий этап – армирование. Укладываем прутья арматуры и сетку согласно проекту. При этом обратите внимание на следующие нюансы:

• Нужно обеспечить защитный слой для арматуры не менее 3 сантиметров. Нежелательно закреплять прутья и сетки на опалубке. Используем для этого специальные фиксаторы.
• Необязательно детали каркаса и сетки сваривать, вязка в бетоне держит не хуже, главное - не прочность стыка, а фиксация деталей в точном положении. Правда, готовые сетки ускоряют работу.
• Если на стенах цокольного этажа будут крепиться какие-то другие элементы конструкции здания (например, козырек над выходом, массивные гаражные ворота), или он будет перекрываться не монолитной ж/б плитой, то в каркас встраиваем закладные детали, к которым будем потом приваривать или крепить другим способом эти конструкции.

Бетонирование

Укладка бетона в опалубку Сразу ответим на два наиболее распространенных вопроса.

1. Какая марка бетона для цокольного этажа используется? В первую очередь, нужно руководствоваться проектом. Если его нет, то ориентируйтесь на марку, которая указана для фундамента. Если и таких указаний нет, то, как показывает практика, марки 150-250 вполне достаточно для одно-двухэтажных домов с толщиной стен около 50 см.
2. Второй вопрос: какой бетон для цокольного этажа выбирать? Ответ однозначный: тяжелый, без пористых заполнителей. Это связано с тем, что поры внутри структуры снижают морозостойкость, а конструкция работает в постоянном контакте с влажной почвой. По этой же причине непригоден бетон для цокольных этажей на известковом вяжущем.

Нужно еще и учесть тип цемента, на котором готовится раствор.

• Желательно, чтобы это был чистый портландцемент с минимальным количеством добавок. Впрочем, в спецификации материала должно быть сказано, пригоден ли он для подземных сооружений, к которым можно условно отнести наш цокольный этаж.
• Бетон можно готовить на месте, рецептуры легко найти или просчитать на онлайн калькуляторе. Но, как мы уже говорили, чтобы ускорить процесс закажите товарный бетон, который к вам доставят в бетоносмесителях.
• Так сделать выгодно и еще по одной причине - бетонирование цокольного этажа, как и любой другой конструкции, должно быть непрерывным. Уложенная вчера вечером смесь будет плохо стыковаться с уложенной утром, и прочность конструкции упадет.

Обязательно уплотняем бетон погружными вибраторами, или хотя бы штыкованием и трамбовкой.

Уход за бетоном

Укрытый пленкой бетон Для того чтобы наш цокольный этаж получился прочным, необходимо позаботиться и об уходе за бетоном в период его твердения. Марочную прочность он набирает через 28 дней, но желательно поухаживать за стенами хотя бы в течение 2-3 недель. Нужно выполнить следующие мероприятия.

• Укрыть бетон от воздействия солнца и атмосферных осадков пленкой или опилками - в крайнем случае, песком.
• Поддерживать его во влажном состоянии, поливая либо его поверхность через распылители, обеспечивающие мелкие капли (чтобы не повредить поверхность), либо увлажняя опилки и песок.
• В зимнее время уберечь его от замерзания, укрывая теплоизоляционными материалами, или даже согревая.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция внешней поверхности стен цоколя После того как бетон набрал достаточную прочность, снимаем опалубку и производим гидроизоляцию поверхностей - как внутри так и снаружи. Делаем это оклейкой теплоизоляционными материалами, или покрытием специальной мастикой (как на фото вверху). Причем, нужно обеспечить герметичный стык между слоем изоляционного материала на стенах и слоя, которым цоколь был отделен от фундамента.

Остальные работы

Работы по отделке надземной части внешних стен цокольного этажа После того как гидроизоляция произведена, можно приступать к отсыпке подземной части цоколя землей. Дальнейшие работы, как правило, проводятся после возведения остальных конструкций здания. Если это монолитный дом с цокольным этажом, то укладывается гидроизоляция и дальше продолжается работа по возведению стен по аналогичной технологии. Перечислим, что нужно еще сделать после снятия опалубки:

• Заполнение проемов.
• Обустройство теплоизоляции стен.
• Устройство пола . Для него укладываем слой гидроизоляции по черновой стяжке (если фундамент был плитный, то она у нас уже лежит). Укладываем теплоизоляцию. Делаем армируемую чистовую стяжку, по которой устраиваем чистовое покрытие.
• Отделка внутренних поверхностей.
• Отделка надземных внешних поверхностей (плиткой, окраской и т. п.).

Вот и все, что мы хотели рассказать вам про строительство монолитного цокольного этажа. Надеемся, наша статья была для вас познавательной и практически полезной. Стойте надежно и с удовольствием! => Монолитный цокольный этаж: как возвести самостоятельно => => publish => open => closed => => monolitnyj-cokolnyj-etazh-398 => => => 2018-07-20 14:50:24 => 2018-07-20 10:50:24 => => 0 =>?p=8605 => 0 => post => => 0 => raw =>) => 0 => -1 => 380 => 380 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))