Главная Бухгалтерия и кадры Как укрыть траншею под фундамент от дождя. Как выкопать фундамент под дом? Фундамент на плавающей подушке

Как укрыть траншею под фундамент от дождя. Как выкопать фундамент под дом? Фундамент на плавающей подушке

Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.

«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».

— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник . — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .

«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»

— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.

«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»

— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).

«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»

— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.

«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».

— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.

Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.

Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.

«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»

— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.

«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?

— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.

Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.

Строительство домов приходится вести в разных условиях, и порой проектировщики и застройщики сталкиваются с ситуацией, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Если такой УГВ осложняется составом почвы, в которой преобладает глина, то фундаментным конструкциям приходится выдерживать значительное воздействие подземных напорных вод. Проектируя и возводя фундамент при высоком уровне грунтовых вод, необходимо использовать дополнительные мероприятия, защищающие конструкции дома и подземные помещения от воды, поступающей из грунта. В нашей статье мы расскажем, какой фундамент под дом лучше выбрать, если УГВ высокий, и как его правильно сделать.

Прагматика выбора

Если грунтовые воды располагаются близко или выше точки промерзания грунта, то такие условия строительства считаются сложными. Ещё хуже, когда при таком уровне вод преобладают глинистые и суглинистые почвы. В этом случае зимой на фундамент дома будут воздействовать силы морозного пучения. Главный вопрос в такой ситуации, какой фундамент стоит залить в сложных условиях строительства, чтобы дом получился прочным и долговечным. Чтобы уберечь конструкции строения от влаги и пучения, лучше сделать соответствующую подготовку территории.

Важно: если заглубить основание ниже УГВ не представляется возможным, лучше сделать «плавающий» фундамент. Его подушка будет амортизировать сезонные подвижки почвы.

Однако это не окончательный ответ на вопрос, какой фундамент подойдёт при высоком стоянии подземных вод, ведь можно выбрать несколько типов плавающего основания:

монолитная плита;
ленточное основание;
столбчатый фундамент.

Какой тип основания лучше, можно сказать только в каждом конкретном случае, учитывая вес дома и другие параметры. Единственное, что можно сказать сразу, так это то, что для болотистых почв однозначно лучшим будет основание на винтовых сваях.

Воздействие высокого УГВ на основание

Если основание дома находится близко от грунтовых вод, то для него разрушительным является не само воздействие влаги, а солевые растворы и другие химические вещества, содержащиеся в них. Поэтому так важно знать агрессивность подземных вод. Когда комплекс агрессивных веществ в составе грунтовых вод воздействует на бетонные конструкции, они начинают разрушаться. Это можно увидеть по следующим признакам:

фундаментные конструкции расслаиваются;
на поверхности бетона образуется рыхлый светлый налёт, наподобие гипса;
кроме этого, на конструкциях начинает развиваться плесень и грибки;
из-за коррозии арматура начинает увеличиваться в размерах и разрывать бетон изнутри.

Если строительство ведётся, когда грунтовые воды находится близко от поверхности земли, то проблемы начинают возникать ещё на этапе рытья котлована. В траншее накапливается вода, дно в результате размывания становится рыхлым и непрочным. Если фундамент дома установить в такой котлован, то разрушение бетонных конструкций неизбежно. В таком случае при близко расположенных грунтовых водах нужно обустраивать дренажную систему, с помощью которой вода будет отводиться в колодец, водоём или городские коммуникации.

Внимание: главная опасность при высоком УГВ – процессы вымывания минеральных веществ из почвы, называемые восходящей суффозией. Такой процесс приводит к снижению несущей способности породы.

Ошибки при устройстве оснований в условиях высокого УГВ

Чаще всего если строительство ведётся в условиях близко расположенных грунтовых вод, распространённой ошибкой становится укладка бетона в полужидкий грязевой состав на дне котлована. Даже после откачки основного объёма воды из котлована такая укладка может привести к негативным последствиям:

Фундаментная подошва получится очень рыхлой, ведь она будет состоять из смеси комков земли с бетоном. Ни о какой прочной и ровной поверхности, как должно быть, и речи идти не может.
Если грунтовые воды постоянно откачивать из котлована в процессе устройства фундамента, то бетонная монолитная поверхность получится пористой, что приведёт к снижению несущей способности.
Иногда в условиях близко расположенных грунтовых вод строители закладывают в опалубку сухую бетонную смесь. Если использовать такой метод, то вместо сплошного монолита вы получите слоящуюся непрочную поверхность.

Открытое водопонижение

В данных условиях важно и то, какой фундамент под дом вы решили сделать, и то, какие мероприятия для осушения котлована используются. Самым удобным способом осушения котлованов и траншей в частном строительстве является открытое водопонижение. Процедура выполняется при помощи насосного оборудования в такой последовательности:

Главное – вам необходимо добиться такого понижения УГВ, чтобы грунтовые воды были ниже дна котлована на 200-400 мм. Для этого в процессе рытья котлована перфорированные дренажные трубы укладываются так, чтобы обеспечивался отвод воды за территорию строительства.
Дешевле всего для этих целей использовать канализационные трубы диаметром 110 мм для наружных и внутренних сетей.
Чтобы не происходила размывка породы на дне котлована, порода вынимается так, чтобы ток воды был направлен навстречу ковшу или лопате.
Процесс открытого водопонижения продолжается, пока не появятся первые признаки суффозии грунта. В этот момент процесс прекращают, чтобы не снизить несущую способность породы.

Важно: первыми признаками суффозии будут частицы породы, вымываемые струями воды и откладывающиеся на поверхности в виде наплывов, как вокруг кратера вулкана.

Дренажная система

При строительстве фундамента дома на глинистом грунте в условиях высокого УГВ порода ведёт себя как плывуны. В этом случае следует сделать дренажную систему. Для этого на участке устанавливаются дренажные трубы, подключающиеся к накопительному и приёмному колодцу. Такая система должна отводить лишнюю воду не только от строительных конструкций дома, но и со всего участка строительства.

Для этого делается следующее:

По периметру участка выполняют мелиоративные каналы. С помощью сети таких сооружений можно легко понизить УГВ.
Принцип действия основан на том, что вода из почвы начинает собираться в сети траншей, поскольку не встречает на своём пути противодействия породы.
Чтобы предотвратить оползни стенок канав, на них устанавливаются металлические или деревянные щиты. Вместо этого в канавы можно насыпать щебень либо гравий.
В условиях очень высокого уровня вод лучше уложить в траншеи дренажные трубы.

Дренирование с помощью труб

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод делается только после предварительного осушения территории строительства. Причём глубина закладки труб больше, чем при устройстве ливнёвки. При проведении работ придерживаются следующих правил:

Если УГВ очень высокий, то выполняется кольцевой дренаж, а не пристенный.
Глубина закладки труб зависит от разновидности породы на участке.
Чтобы правильно определить расстояние, на котором трубы должны лежать от фундамента, необходимо учитывать внутреннее трение породы.

Чтобы самостоятельно определить тип грунта, нужно взять пробу породы с глубины 150-200 мм и с метровой глубины. Сухой образец немного увлажняется и растирается между ладонями, а влажные пробы, наоборот, немного просушивают. По результатам делают выводы:

если после скатывания в ладонях образуется упругая масса, то порода глинистая;
если при растирании образец ломается и трескается, то это суглинки;
в случае, когда раскатать породу не получается из-за крошения, грунт на участке относится к супесям;
порода с большим содержанием песка вообще не будет скатываться.

Устройство кольцевого дренажа

Копают траншеи шириной 40 см требуемой глубины.
Дно траншеи засыпается слоем песка высотой 20 см и трамбуется.
После этого делается гравийная подсыпка такой же высоты с последующей трамбовкой. Чтобы исключить заиливание после песка можно проложить прослойку геотекстиля.
Поверх гравийной прослойки снова укладывается геотекстиль так, чтобы края полос образовывали нахлёст не менее 150 мм.
Дренажные трубы укладываются перфорированной стороной на дно.
Сверху трубопровод закрывается слоем геотекстиля.
Делаем обратную засыпку: сначала слой песка высотой 20 см, затем прослойка гравия высотой 150-200 мм и потом только грунт.

Основание на «плавающей» подушке

Принцип устройства фундамента на «плавающей» подушке одинаковый для ленточных, свайных и плитных оснований. Последовательность действий следующая:

После монтажа кольцевой дренажной системы можно приступать к копанию котлована или траншей. Поскольку основание должно опираться на прочный грунт, днище трамбуется.
Теперь делается плавающая подушка из трамбованного песка. Высота подушки не менее 0,5 м. Засыпка выполняется постепенно с послойной трамбовкой.
Сверху на подушку укладывается геотекстиль. Так вы защитите основание от проседания мелкой породы.
Затем делается прослойка из щебня, которая тоже трамбуется. Высота слоя 150-200 мм.
После этого расстилается рубероид.
Теперь можно приступать к установке опалубки, укладке арматурного каркаса и заливке бетонной смеси.

В условиях высокого УГВ главная опасность кроется в большом содержании в грунтовых водах сульфатов, разрыхляющих бетон. Поэтому для раствора лучше использовать сульфатостойкий портландцемент 500 марки.
Глубина заложения основания в условиях, когда УГВ ниже точки промерзания менее чем на 1,5 м, должна быть в пределах 0,7-1 м. Это касается только супесей и песков. Для суглинков глубина заложения должна быть ниже расчётной точки на 200-300 мм либо на одной отметке с ней.
При строительстве на влажной глине подошву делают толще самого фундамента, а стенки конструкции устраиваются с небольшим наклоном. Так основание будет лучше сопротивляться боковому воздействию сил пучения.
Для изготовления бетона используют только чистый щебень и песок. Раствор должен быть не текучим, а вязким. Для повышения пластичности можно использовать пластификаторы, которые добавляются в воду.
Чтобы бетонный раствор имел водоотталкивающие свойства, в его состав можно ввести «Пенетрон Адмикс». Эта сухая смесь способна повысить прочность бетона на 15 процентов.

Перекоп

Обычно грунт под фундамент вынимают экскаватором. Траншею или котлован роют под проектную отметку. По неопытности экскаваторщика или недосмотру прораба ковш экскаватора уходит ниже проектной отметки, и получается перекоп. Что обычно делают?

Подвозят машину песка, засыпают запоротой участок, потом песок трамбуют, делают вид что так и было, и монтируют фундамент. Внимание! Здание в этом месте может лопнуть! Если перекоп не более метра, то можно и песок подсыпать, и утрамбовать. Если перекоп длиннее, то в яму можно положить тощий бетон – бетон невысоких марок. Ну, а если перекопали слишком много, готовьте деньги и кладите лишний ряд блоков.

Песок же засыпают в траншею только для того, чтобы выровнять основание в отметку. Поэтому и толщина песчаной подготовки принимается в проектах 10-15 см, т.к. зуб на ковше экскаватора примерно той же длины.

Устройство фундамента на мороженом основании

Представьте ситуацию: вырыли котлован, а фундамент смонтировать не успели – ударил мороз. Влажный осенний грунт в котловане замерз и увеличился в объеме – вспучился. Смонтировать на него фундамент можно, но стены возводить нельзя. Иначе весной фунт оттает, просядет, стены затрещат (т.к. оттаивание происходит неравномерно).

Слишком узкий фундамент

Ошибка появляется со временем. Грунт находящийся в постоянном годичном движении замерзание-оттаивание, режется узким фундаментом. Здание врастает в землю.

Неглубокий фундамент

Все знают, что фундамент нужен глубокий, но не все его таким делают, мотивируя чаще всего тем, что строить глубокий фундамент дорого. Ремонтировать потом недорого? Ну, не делайте вы под летний домик фундамент на 1,4 м. На такую глубину грунт действительно промерзает редко, но хотя бы на 1 м сделайте. Не хватает денег на ленточный фундамент – сделайте столбчатый. А уж если решили сделать мелкий монолитный фундамент, то хотя бы заармируйте его как следует. Не просто накидайте в бетон всякого железа, а установите арматуру так, чтобы она перехватывала изгибающее напряжение в фундаменте. Помните: бетон изгиб не держит – ломается. А в мелком фундаменте возникают именно изгибающие напряжения из-за неравномерной оттайки грунта.

Пренебрежение вертикальной гидроизоляцией

Казалось бы, чего проще – промазать фундаментные блоки битумом, разведенным в керосине. Нижние блоки с трех сторон, верхние с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа. Но нет! Вим Ставим фундамент без изоляции.

Утепление и гидроизоляция фундамента и стен фундаментных

Весной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Бетон хорошо держит цикл замораживание-оттаивание, но ставит его в жесткие условия без необходимости ни к чему. Еще можно понять, когда не обмазывается монолитный фундамент, т.к. обкапывать его трудоемко. Но сборный фундамент нужно обмазать, а при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и пазухи засыпать жирной глиной.

Пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией

Фундамент работает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающееся в нем, перекачивается капиллярами вверх, происходит намокание стен. Как следствие – мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком, чернеют, деревянные изделия гниют. А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент 2 слоя рубероида. Влага в стены не пройдет. Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмосферных осадков осуществляется грамотно выполненной отмосткой.

В этой статье мыпостараемся описать, как выкопать траншею под монолитно-ленточный фундамент. Фундамент нужен для того чтобы ваш дом просто не разъехался в разные стороны и не развалился.

Копаем траншею.

Самое первое, что нужно сделать это: расчищаем участок. Вам нужно обязательно удалить с участка все деревья и кусты, и не забудьте удалить все корни. Если у вас на участке огромные деревья, то их нужно удалить под корень. Чтобы он не разрушал фундамент, или перенести постройку.
Для того чтобы выкопать траншею лучше воспользоваться экскаватором и не тратить силы, но потратить деньги или же копать самому. Конечно, копать лопатой это дешевле, и работа будет ювелирной. Ну, периметр под траншею большой то лучше все же экскаватором.

Инструмент:

Материал:

Доска
Колья
Шпагат
Брус.

Размечаем траншею:

И так для того чтобы вы вырыли фундамент без всяких проблем. Делаем колышки. Вот такие колья нужно будет вбивать во все углы вашей траншеи.

Как правильно копать:

Теперь, когда вы все разметили пора приступать к самому важному – копать траншею. Копать траншею вручную это дело не из легких. Грунт может быть жестким и не поддаваться копке.
Отметьте на земле линии, границы вашей траншеи, и сразу определите, куда будет сживаться грунт, конечно лучше его сразу вывозить в определённое место.

Если вы будите копать траншею рядом с постройкой. То хорошо убедитесь, что вы не повредите фундамент иной постройки. Работайте очень внимательно и с выдержкой, любая ошибка вам может принести больше проблем. Как ни странно, есть множество людей, которые думают, что фундамент не так важен, фундамент ну и что. Фундамент это самое главное в постройке.

Помощь : Если вы решили расширить свой дом, то вам обязательно нужно укрепить, ваш старый фундамент. Если же вы этого не сделали, то он может быть поврежден.
И так вы выкопали траншею

Теперь как правильно должны быть оформлены стены и дно:

После того как вы закончили копать траншею, нужно сделать откосы. Если грунт сыпучий, то откос должен составить 1:0,5. Если земля сухая, и вы сразу же после окончания будите, занимается возведением фундамента то откосы можно делать 1:0,25. После того как вы выкопали траншею, теперь нужно вручную подводить дно под ту отметку под которую был рассчитан котлован. Если вы копали траншею, и там возникла яма, то её нужно засыпать щебенкой с песком. Запрещается засыпать канавы землей, так как это ни правильно, земля просто утрамбуется и яма снова образуется.

Для того чтоб откосы не обсыпались:

Если вы выкопали траншею по всему периметру, то вам сразу нужно делать опалубку. Армировать траншею по всему периметру. Заливать фундамент. Если вы этого не сделаете, то когда пойдет дождь днище размокнет, и все ставить фундамент нельзя!
Но если вы выкопали траншею под фундамент и не будите сразу заливать фундамент. То мой совет как специалиста. Не надо выкапывать всю сразу траншею, а оставьте где-то 15-20 см. И когда пойдёт дождь нужный вам уровень земли не размокнет.
При заливке фундамента, не докопанный фундамент доводится до отметки и только потом ставится армирование и заливается бетоном. Если вы перекопали траншею. То не вздумайте засыпать обратно земли, потом кода вы зальёте фундамент и поставите стены, земля просядет, и фундамент просто лопнет.
Если случился перекоп, то засыпайте песком и то максимум 100мм., засыпьте гравием или щебнем, заложите кирпичом, а лучше всего забетонируйте.

Какая должна быть глубина заложения фундамента?

Большинство начинающих строителей и не только думают если фундамент глубоко закопать, то значит лучше, почти угадали, но только почти!
Почти так оно и есть если дно фундамента будет ниже уровня промерзания земли, то при морозах силы пучения не будут надавливать на фундамент снизу вверх и только. Но, а как же про боковые стенки фундамента.
Да именно боковое пучение навредит вашему фундаменту, при морозах фундамент может просто сдвинуть в бок относительно стены. Особенно нужно остерегутся, когда строятся деревянные дома, и если фундамент из камня или кирпича выложен.

И чтобы избежать вот такой ситуации, нужно защитить свой фундамент.
1. Класть фундамент нужно ниже уровня промерзания
2. Минимизируем силы бокового пучения. И для этого утепляем отмостку пум паном, или керамзитом.

Но если не будите утеплять. Вам нужно взять железные листы установить с обеих сторон фундамента и стянуть их сверху и снизу. Вот только каркас закладывайте на всю высоту вашего фундамента.
Нет, конечно, можно и не делать каркас из листов железа. Тогда стройте фундамент с расширением снизу широко и постепенно сужаться к верху.
Когда вы строите фундамент на склонах, нужно обратить внимание на то, что фундамент может попросту поехать. В таком случае лучше ставьте монолитно ленточный фундамент, так как он можно сказать связан.
Если фундамент будет столбчатым, то вам обязательно нужно связать его вверху чтобы он не разъехался пополам или в разные стороны.

Для того чтобы определить уровень заложения грунта:

Вам нужно знать несколько показателей
1. Вы должны знать, какая высота земельных вод на вашем участке.
2. Состав грунта.
3. Уровень промерзания земли
Вдруг в зимний период вода будет, ниже уровня промерзания на два с половиной метра. То для твердых, и мелких грунтов, фундамент рассчитывается без уровня промерзания.

Что нужно предпринять, если фундамент крошится и осыпается? Хозяева частных домов нередко сталкиваются с подобной проблемой. Вполне логично, что недобросовестная закладка базиса чревата последствиями. Однако случается, что крошению подверглась конструкция, которая возводилась с соблюдением всех норм и правил. Перед тем, как приступать к ремонтным работам, следует разобраться в причинах деформации основы и рассмотреть все варианты устранения повреждений.

«Симптомы» крошения основания

Очень важно как можно раньше понять, что базисная основа подверглась разрушению. Если хозяин дома дождется момента, когда эрозия станет очевидной, починка потребует значительных физических, временных и материальных затрат. Кроме того, ремонтировать придется не только основание, но и стены здания.

Чтобы обезопасить постройку стоит время от времени проверять ее состояние. Для этой цели нет необходимости приобретать специальное оборудование, достаточно визуального обследования фундамента.

Существует несколько признаков, указывающих на то, что основа утрачивает стойкость и надежность:

Трещины любых размеров – говорят о неравномерной усадке постройки, в результате которой повредился базис;
Изменения уровня грунта;
Отслаивание облицовки – свидетельствует о том, что при возведении конструкции применялись материалы низкого качества;
Небольшие нарушения горизонтальности пола в здании – сигнализируют о неблагоприятных процессах, ведущих к эрозии основы;
Влажность фундамента.

Причины разрушения

Для начала необходимо выяснить причину возникновения проблемы, что позволит подобрать максимально эффективный способ ремонта. Если проигнорировать данный шаг, усилия, потраченные на устранение крошения, будут напрасны.

Основными факторами, влияющими на осыпание базиса, являются:

Грамотный ремонт осыпавшегося базиса

Что нужно предпринять в ситуации, когда крошения основы избежать не удалось? Если конструкция полностью разрушилась и эрозия повлекла за собой деформацию стен строения, придется выполнить полную замену фундамента.

Первым этапом будет замена элементов, которые удерживают наибольший вес: углы, участки под окнами и проходами. Для этого применяется техника постепенной отливки из бетона, усиленного арматурным каркасом. Нельзя забывать, что каждая заменяемая часть обязана иметь арматурную привязку. Это усилит новое основание.

Если же существует шанс реконструировать неисправную, расколотую конструкцию, проведение ранее упомянутой процедуры нецелесообразно. Достаточно будет дополнить основу – возвести недостающую ее часть и привязать к конструкции.

Ремонт с использованием обойм

Некоторые застройщики считают, что прочность базиса зависит от времени года, на которое припало его возведение. Если конструкция утраивалась по всем правилам, то не важно, какой сезон был на время заливки основы (летний, осенний). Фундамент разваливается. Что делать в такой ситуации?

На сегодняшний день особую популярность получило применение обойм из бетона и железобетона для реконструкции осыпающегося базиса. Технология заключается в упрочнении основы с целью остановить дальнейшую эрозию. Следует сказать, что ремонтные работы нужно производить с особой осторожностью, так как поврежденная конструкция отличается особой хрупкостью, и существует возможность повредить ее еще сильнее.

Если стены здания изготовлены из кирпича, подкопы выполнять нельзя. Усилить базис можно исключительно посредством расширения его площади. С этой целью применяются обоймы из железобетона, которые устанавливаются снаружи и внутри.

Работа выполняется в несколько этапов:

Выкапывается траншея. По границам дома (как можно ближе к основе) роется углубление шириной в 50 см. Глубина траншеи аналогична глубине залегания фундамента;
Поверхность основания очищается от осыпающихся пластов;
Фундамент покрывается грунтовкой;
По периметру конструкции устанавливаются анкеры (шаг – 50-100 см);
В анкерах просверливаются отверстия;
В отверстия устанавливается арматура, которая является связующим элементом старого и дополнительного базиса;
Предварительно подготовленная траншея заливается бетонным раствором.

Созревание бетона будет длиться 28 суток, во время этого периода конструкцию необходимо смачивать водой.

Последним этапом, завершающим ремонт крошащегося базиса, является гидроизоляция. Профессиональные строители советуют очень ответственно подходить к самой работе и применять только высококлассные водоотталкивающие материалы. Ведь качественная гидроизоляция – один из гарантов устойчивости основы.

Как бы ответственно мастер не подходил к заливке базисной конструкции, существует вероятность, что со временем она начнет деформироваться. При появлении первых признаков эрозии необходимо максимально быстро приступать к ремонту, так как разрушение структуры фундамента повлечет за собой разрушение всего строения.

Ремонт монолитного фундамента:

Специалист рассказывает, что делать, если фундамент крошится: